【教学资料】比例人物模型的制作与涂装(完结)

鳳劫

第八章 马匹的涂装

     几乎有史以来，马匹就是战争的一部分。让步兵们即敬畏又羡慕的骑士精神同样令模型爱好者们着迷，图8-1。或早或晚，几乎每个人物模型涂装者都会决定用一个骑兵来挑战他或她的技术水平。


图8－1 骑马的兵人总是受人欢迎，一方面是由于浪漫主义与骑士的密切联系，另一方面也是因为马匹本身的色彩和传奇。这个Segon牌的54mm法国路易十四国王由罗伊•安德森制作。

       传统上，骑兵接受的教育就是马匹比骑手更重要，而这个格言同样也适用于人物模型涂装者，因为正是马匹而非骑手更能决定于一个骑兵人物模型的成功。

      对于马匹，就像制服一样，也要付出努力去研究。每位人物模型涂装者的书架上都应该有本好的马匹图片集。在开始涂装骑兵人物前，研究研究这本图片集，注意马匹颜色的种类和不同部位上颜色的变化，图8-2。然而，最佳的研究方法是走出去，观察真马。甚至可能在很多城市里都有骑警和驯马场，在那里绕着真马花上一个下午对你作品的帮助要比看几个月的图片集都强。


图8－2 就像对于其他题材的模型一样，马匹也需要去研究。要想画好马，你需要大量关于马匹和它们颜色的图书。

       几乎每种马匹都曾经在军中服役过。千百年来，军马一直不大。传统上古人使用体型较小的动物，载着蒙古战士跨越草原的长有长马鬃的小型马如同它们的骑手一样，矮小而结实。相反，在欧洲，饲养强壮有力的军马（今天克莱兹代尔马和佩尔什马的祖先）载着重装骑士驰骋于疆场。直到18世纪中叶，在匈牙利骠骑兵骑着他们的小型马横扫欧洲中部平原前，这种大型马匹都主宰着战场。到了拿破仑战争后期轻骑兵和重骑兵传统意义上的角色彻底地确定下来了。轻骑兵乘较小的马匹做为斥候和游骑兵使用，而重骑兵，是骑高头大马的强壮骑手，做为战场上的突击部队。到了19世纪末，轻重骑兵的区别很大曾度上消失了，至少在实际上，无论什么类型的骑兵都骑乘大小类似的马匹了。

马匹的颜色

      饲养者和艺术家曾经毕生致力于研究马匹和它们的颜色，而对此感兴趣的模型制作者毫无疑问地想在这一主题上比普通人探究得更深。在这里我会对此做以简介，给出足够的信息以防你出现尴尬的错误。

      让我们依颜色把马匹分为四组：栗色，赤褐色，黑色和灰色（英式英语拼法“grey”传统上是专门用来指马的），图8-3A。没必要用饲养学上的分类法，但是它们对我们的目的是有效率的。骑兵军官们长久以来一直在争论究竟哪类和何种颜色的马匹最适合做为军马，而不同的国家和不同的时代流行不同的理论，所以要确定你所绘制的单位所使用的马匹类型。自从军服出现在阅兵式上，倘若没有其他原因，长久以来一般是所有的骑手都身着与马匹颜色相同的制服。拿破仑时代的法国龙骑兵骑黑马，这一情况在英国王室骑兵团上延续到今天。卡斯特的第7骑兵团（美国骑兵军官，内战时联邦军将领——模道）每个连骑不同颜色的马，例如“Ⅰ”连骑灰马。


8-3A
       军马最常见的颜色是栗色。栗色是褐色的一些渐变，从黄褐色无数种渐变中的金黄到近乎黑都有。尽管鬃毛和尾巴经常或浅或深，马整体的颜色本质上一致。在后腿和眼睛口鼻处毛发稀少的地方，可以看到下部粉灰色皮肤。

       赤褐色马与栗色马类似，但是在马鬃，尾巴和腿下部是与赤褐色不同的黑色。赤褐马的皮肤颜色也明显比栗色马的深，倾向于呈现一种发粉的炭黑色。黑色马仅仅是深赤褐色，很少有纯黑的马匹。

       类似地，白马实际上就是白灰色，纯白色的马恰恰是白化品种，而体质特异的马是不太可能做军马的。灰色在色彩上变化相当大，从近乎黑到近乎白。这种马通常生下来时颜色暗，随着年龄的增长颜色日益变浅。面部，颈部，肩部，膝部以及后腿和臀部倾向与比其他部分的颜色更深。传统上号手多骑灰马（这样他们就在队伍里突出出来了，所以军官们能够在混乱的战场上较容易地发现他们），不过也有偶尔骑与连队同色的马的。在不列颠，著名的皇家苏格兰灰衣龙骑兵团的名字就来自他们的坐骑，而德国轻骑兵团也常常喜欢灰马。在拿破仑战争时代，纯种的灰色阿拉伯马常被奖励给高级将领。

       大多数的马都有白色标记，其位置和形状各不相同。马的面部常常带有“白斑”，即在前额上中央处大致对称的白色斑纹，其从两眼间的一撮白毛到一条从头顶延伸到鼻子的长白条带都有。例如，“白斑（bald）”脸是指整个脸下面部分都是白色的面部，图例见8-3B。在腿下部经常但不总是有白色的痕迹或“长袜”形痕迹。这种痕迹会出现在一条，两条，三条或所有的四条腿上，就其面积而论从踢子上新月型的小白斑到延伸至膝盖的白色片都有。


8-3B     
       蹄子的颜色与下腿相同，对于栗色马的是赭石色的，赤褐色马的是炭黑色的，以及茶色间有白斑的马腿。一些维多利亚时代的马匹买主认为较浅色的蹄子更容易开裂所以他们拒绝接受带白斑的坐骑，但是同时代的例子表明带白斑的军马十分常见。

       要是你涂装的是一个名人的模型，试着找到一张其官方坐骑的可靠图片，因为马匹与他的骑士同样重要。例如拿破仑，他的坐骑通常被画作白灰色的阿拉伯马比如Vizir或Marengo，但是他在马场养了30多匹马，在不同的时期骑不同的马。在滑铁卢战役里载着惠灵顿公爵的哥本哈根是匹没有杂毛的红棕栗色马。50年后，罗纳德载着卡迪干勋爵率领轻骑兵旅进入死亡之谷，它是一匹类似哥本哈根的栗色马，但是在马蹄右侧都有斑点（“on side”意思是马匹的右侧，即骑手上马的一边，而“off side”指左边）。第7骑兵团著名的生还者，科曼奇，是匹中度棕的赤褐色马，在蹄子前右边和后左边有新月形的白斑。


图8－4 如果你的兵人是位名人，记住，他的马也是个名人，该马的的颜色和斑纹一定在某处有所记录。领导轻型旅冲锋的是匹叫罗纳德的英勇的栗色马，卡迪干勋爵骑着它奋勇向前。

栗色马匹的涂装

       让我开始涂装最普通也最简单的军马，栗色马吧。可以用任何颜料涂装马匹，但是就其纹理，适用性和精妙的混色来说，美术用油画色能真正体现其自身的长处。有些模友喜欢用喷笔来处理大面积，而效果也令人印象深刻，尤其是当你使用油画色做为马匹表皮的底色时，会得到一种真实的毛发纹理。

       很多马匹漂亮的表皮来至它与众不同的光泽，特别是较深颜色的毛皮更明显。这种效果几乎不可能用罩光漆来模拟，因为即使半光泽的罩光漆也能令人感觉发湿。要想画出令人印象深刻的光泽，只有用比正常明暗更夸张的高光来实现。

       在涂装前先组装马匹并填补打磨好所有的接缝。这工作可以用环氧树脂补缝再用手指抹平来完成，但是有些工具可能更适合。倘若必要，使用塑料制锉刀或者环氧补土。马鞍和鞍褥可以视难易情况决定是否先装。采用正常的手法上底漆和底色即可。

       画马的典型的调色色彩包括烧赭石，金黄，生褐，黑和白。我通常一次画四分之一的马，涂上颜色，在进行下一部分前完成这部分的混色。混色和做渐变的原则与画兵人的相同；只是对比度增加了。使用图8-3A提供的颜色表，按照肌肉的结构和马匹的整个外型来一个颜色接着一个颜色涂。记住你涂装的效果不是通常意义上的高光和阴影（按照停让指示牌规则画），而是能反光的皮毛高光。高光应该比正常的浅，对比更强烈。做为初学者，较为简单的是先涂正常的高光和阴影然后再回头画出反光的高光。

       在马后腿间毛发稀疏的地方，口鼻四周，和眼睛周遭紧靠的区域用粉灰色。在高光区要用较浅的色调，而阴影区的色调用要更暗。给这些区域混色使皮毛剩余的地方出现渐变的，精妙的过渡。最后，加上白色标记。

       通常用你能找到的最大的画笔来混色。在最终混色时，运笔要沿着马匹表皮毛发生长的方向（见图8－3B（应该是B图，不是A图，此处原书标注错误——模道））这会令颜色变化更自然，而笔痕（倘若都可见的话）能够使表面产生精确的纹理。即使是白色区也要混入邻近的棕色得到一种鲜明而精细的过渡色。

       重要的高光处是马匹的后四分之一的外沿部分和肩部顶端那一圈。要给这一区域涂更明亮的颜色，注意这些区域与众不同的形状，并且强调毛皮的光泽，图8-5。


图8－5 马匹臀部和侧腹夸张的高光使它罩上了一层光泽。这是比尔•霍兰涂装的一款漂亮的，生机勃勃的战马和它的骑手。


图8-6 拿破仑战争时代骑兵所使用的缰绳和马嚼子。此后其他时代的马具变化很小，你当然可以研究并找出它们的不同。

       可以用给兵人做头发的方法来给马鬃和尾巴做渐变和混色，只要按部就班地做出标准的纹理即可但是不要把它做过了。给蹄子画上适当的颜色，再给蹄子和丛毛上掸些地台的基本的棕土。如果马蹄铁或蹄子底可见，给它们画上相同的土色。无论如何，别给马蹄铁涂银色。

       当你完成后，检查整体效果并挑出需要再完善的地方。

眼睛和其他细节

       你要画的最后的东西是小细节部分比如眼睛和牙齿。马眼睛通常不会出现任何眼白，除非它们恐惧，生气或者使劲瞟向一侧。对于所有的马匹，眼球上都覆有一层棕色的虹膜，在其中央是一个大黑色的瞳孔和上面还有一个深黑色的眼睑，图8-7。当底色干后，给眼睛厚厚覆上一层光油，使其产生一种强烈的反光和液体感。牙齿，要是能看见的话，应该用一种发微黄的白色。即使是马嘴大张，能看到的牙也仅仅是前面的上下门牙。在前面的切牙和下颚边上的磨牙之间会有缝隙。别给马画上一整付新月形的牙齿，否则马就象带了付假牙（图8-8）。舌头和牙龈要是可见的话，就是发微黄的粉色。


图8-7 马眼睛通常是深棕色的，几乎没有眼白。眼白只有在马匹感到恐惧或使劲往一个方向瞟时才能出现。


图8-8 只有当马匹张嘴时，它的前门牙才是可见的。把整条弧形的牙都画出来会使马看起来像戴了一副假牙。

赤褐色，黑色和灰色马匹的涂装

       除了腿下部，鬃毛和尾巴是黑色的外，赤褐色马与栗色马的涂装类似。把这些颜色仔细地混入其余的毛色中。表皮较暗，这将影响马后腿间以及口鼻与眼睛周围的颜色。黑马应该看作暗棕来做阴影和高光，用暗灰色给肩部和马后四分之一的外边缘做出精细的高光；这项技法类似于我们画靴子的方法，图8－9。


图8－9 腿部带明显黑斑，长有黑色鬃毛和尾巴的赤褐色马长久以来一直是备受欢迎的军马，正如这个Segom牌的54mm法国胸甲骑兵。

       由于变化多端的斑纹，灰马的涂装很有趣。没有绝对正确的颜色，有蓝灰马，红灰马，灰斑马以及“红斑”灰马。一种很棒的配色是白色和生褐，但是也别怕尝试蓝黑甚至赭石（适当地，当然不要忘了粉红色马）。

       灰色马更为复杂，因为你不仅要处理阴影和高光，还要处理表皮本身的变化。如上所述，头部，沿上颈部、脊背下至尾巴的一线，肩部（原文如此——模道），后侧面和膝部是较暗区。先给这些颜色施以阴影和高光，然后给它们之间较浅的地方做阴影和高光（图8－10）.灰色马没有多少反光，所以可以忽略反射性的高光。一旦颜色上好了，就按平常的方法来混色，检查你的作品，必要时再润色下。眼睛应该是棕色的而蹄子是浅赭色的。


图8-10 传统上在一些军队里用灰马来从士兵中区分号手，但是它们也被用来做连队里骑乘的军马。皇家苏格兰灰衣龙骑兵团便得名自他们的坐骑（54mm Historex牌）

花马。

很多灰色马匹是带花斑的（部分是斑点的），这有利于显著提升兵人的吸引力，对涂装也是个挑战。斑点通常出现在表皮的较暗部而且既不清楚又很稀薄以至于几乎看不见。花纹也出现在栗色马，赤褐色马和黑色马上，但不太频繁
斑点应该均匀，由边缘开始减弱逐渐变小，但是其形状应该明显不规则。那种整洁的“蜂巢”状外型效果尽管画得非常好看，但不真实。看看你参考书里花斑灰马的照片（你这时会感到书买得少了）并按你看到的将它们复制上去。

       据我所知最好的做斑纹的技术是趁底色未干时在已经存在的灰色阴影区施以亮点，然后几乎将它们混起来，但不要混得彻底。这说起来容易做起来难，因为太容易只一两笔就把所有的颜色混在一起了。窍门是握着笔杆按在混色处直到颜料开始干燥。这样，斑点就会“戳”在需要的位置上,而你依旧也可以柔化边缘。开始混色的准确时机取决于你如何涂上颜料。要是开始混得太早你费心画出的斑点就会消失，而要是颜料干燥时间太长就根本没法混色了。因为混色的时机如此重要，所以要试验。在画上斑点后等大约半小时，然后试着混一小块区域，要是仍旧太湿，再等半小时，再试试。要注意体会笔的那种合适的“感觉”。要是恰好的话，当你轻轻地画过马匹表面并混色时但又不会弄花斑点，而此时你会在笔上感到一种轻微而清晰的拖痕。为了获得精妙的效果，你可能须得做几次。


图8-11 花斑灰马尤其引人瞩目但也是涂装的真正挑战。秘诀是要让斑点图案随机分布而又稀薄。安德烈•卡瑞斑尼克斯涂装了这个杰作——90mm飞驰的部队号手。

更有挑战性的技巧

      要是你对马匹的基本色已经很擅长了，就会想实验些更奇异的种类。

      多色马，例如黑白斑马（白色带棕色片）或者花斑马（白色带黑色片）在有组织的部队里几乎很少看到，实际上唯一的例子是英国皇室近卫骑兵的重鼓驮马。这类马匹更普遍的是长着不规则的色块，最明显的例子是著名的平原印地安人喜欢的“涂料”（“paints”不知道怎么译恰当了——模道）马，图8-12。


图8-12 尽管美国平原印地安武士骑各种各样的坐骑，但是他们尤其偏爱叫所谓“涂料”的长有斑点的小型马。吉姆•维尔特自制了这个精彩的100mm兵人。

       也有一些不明显的变化。例如，栗色马上有一种灰黄色的有趣的螺旋，使其成为了带有“拖鞋带”浅暗褐色的动物，这个“鞋带”是沿着从鬃毛到尾巴的脊背上的浅深棕或黑色的条带。另一个有点奇异的颜色经常出现在阿拉伯灰马上，即“舞蹈眼”（“nautch eye”）——沿着马眼前部和下部的较深色片。可能最难画的马就是杂毛马。杂毛马是栗色或赤褐色马，覆有苍白毛发，部分地模糊了下面毛发的颜色。要想取得这个效果最佳的技术是干扫，但是即使这样也有失败的显著危险。很多观众没有意识到这种真实存在的动物，武断地判断他们看到的是高光做得很过的栗色马。

       你能添加些虽小但生动的细节，这会令即使是真正的养马者也发出赞赏。在那些腿上突出的是“小脚轮”（“castors”）——出现在腿内表面小角状的生长物。马身上大约硬币大小棕褐色的橄榄状斑点虽然是普通的，但绝非具有普遍性，每条腿上绝不要超过1个这样的斑点或者每匹马上不要超过3个。马唇也不总是粉灰色的，但偶尔点有暗淡的粉色斑点。最后，即使是栗色马的颜色也不是均一的。下腹部的一圈和腿之间，马正面和屁股都是明显的浅亮色区域。在黑色马中，经常呈现几乎橙色色调。就算在通常的阴影区，浅色的表皮和阴影也会相互抵消，但是创造性的实验当然是必要的。











图8-13—图8-17 一些优秀的骑兵作品展示（从上至下）：麦克•柯林斯制作的波兰轻骑兵（54mm Historex牌）；鲁瓦•安德森制作的米拉元帅（Historex牌）；精彩的100mm自制情景科尔贝特将军在滑铁卢的冲锋，加拿大人保尔•弗朗西斯制作；马丁•李文斯顿制作的罗马骑兵（还是Historex牌）；以及一个Historex牌波兰近卫枪骑兵军官，比尔•奥挺格制作。

第八章完

鳳劫

第九章 小比例人物和浮雕的涂装

       事实上，我所概括的每一条用在54mm和90mm人物上的原则和技术同样适用于更小比例人物。所以倘若你只画小比例人物而且恰恰跳读到这一章，请回头读读前面的内容再继续本章。

       当然，大小比例人物之间还是有些显著的不同的。令人惊奇的是，较小的人物比大比例更容易画些。一则，小比例要混色的面积更少，也就节约了时间，而且也较容易使用水性丙烯基漆或快干型的模型珐琅漆来涂装，当然这两类颜料不像美术用油画色那么容易混色。正如我之前曾经说过的那样，使用任何你用着顺手的颜料都行，是使用何种颜色以及将它们涂在何处而非颜料本身决定了你的成功。

比例距离

       在细节的讨论中，我解释了比例距离的原则，并提到只画在这个距离上能看见的细节。这个概念对本章尤其重要，因为在小比例上比例距离急剧增加。记住，看90mm人物的最近的距离相当于在12英尺（约3.66米——模道）外看真人，图9-3。对于30mm人物，最近的观察距离增加到20英尺（约6.096米——模道），对20mm人物（1/72比例）为30英尺（约9.144米——模道），15mm人物，40英尺（约12.192米——模道）。所以对于15mm人物，你只需画那些在真人上40英尺以为仍能看见的细节。

       小比例人物比大比例更好画的第二个原因是，小比例上可见的细节更少，因此要画的细节也就少。以军官的背带扣为例：在90mm人物上，你能清晰地辨别出上面的徽章，而这个细节你就不得不去画；在54mm人物上，你依然可以看到这个徽章，但是它已经不清晰了，故而可以对付着画一下；在20mm人物上，一个简单的金点就足以表现这个背带扣了。


图9-1 迄今为止，你所学到的处理大比例人物的原则同样适用于它们的小比例兄弟们：战棋人物和浮雕（
Flat,一种二维的模型，模道孤陋寡闻，不知道术语上究竟叫什么，姑且先称为浮雕吧——模道）。鲁瓦•安德森制作的这个华丽的战象向我们展示了一位富于技巧的着色师能画出什么效果的浮雕作品。尽管其他模友也能做出这个水平的细节，但是它表现了一位真正的高手所创造出的一种相当鲜活的感觉——例如象耳上那叹为天人的变化的纹理。


图9-2 这个快乐的20mm小人表现的是T.E.劳伦斯（英国探险家、军人与作家，绰号“阿拉伯的劳伦斯”——模道）和他的摩托车，由乔•伯顿制作。这表明如果适宜展示的话，即使是最小的兵人也能做为单独展示品。注意地台上加上的令人印象深刻的英国皇家空军帽徽。


图9-3 我们在第5章学到的比例距离原理在兵人比例变得更小时显得更为重要。例如，一个15mm战旗人物相当与一个站在35英尺（约10.668米，原文如此——模道）外的真人。

比例颜色

       另一个比例距离发挥越来越大作用的原因是兵人变得越来越小。因为观察的距离也远了，就产生了“朦胧”的效果气氛。毫无疑问，你会注意到接近地平线的山川逐渐呈现灰色，直到那些最远的山川几乎消失在朦胧中。当然，这些山川是极端的例子，因为它们远在数里之外，但是这个原则在短距离上依然有效。即使在20英尺（约6.096米——模道）外，颜色也只比一臂远时模糊一点点，而在40英尺（约12.192米——模道）处这个效果更显著。这并不意味着你要用浅灰色给你的1/72飞行员和20mm战棋军队不同的阴影上色，就好像透过雾气来观察一样，不过你确实应该用比在大比例人物上使用的颜料些微更柔弱的色彩。要是你给每种颜色加入微量的白，那么涂出的小比例人物看上去就更真实了而非像颜色鲜艳的玩具。

       比例光源也随着小比例而改变。记住，如我在第三章所说的，补画的阴影对于补偿1/32的兵和真实大小条件下看到的光源效果之间的差异是必要的。依照上面的原则兵人越大，必须的补充阴影就少，而兵人越小，就越应该加大对比来给真实光源和兵人上模拟的光源间的差异架设连接的桥梁。添加多少额外的对比度完全是个人品位的问题，恰恰比你在兵人上应该做出的阴影多一点就好。

       除了这些，小比例和大比例人物的涂装之间没有什么真正的不同。重要的原则是——阴影和高光，停让标志规则，注意颜料的浓度，调色和运笔——都是相同的。

战旗人物的涂装

       即使小比例人物比大比例人物画得更快，少数战旗玩家仍愿意花费时间来按照收藏级别人物模型的标准给他们部队里的每一个兵人来上色。毕竟，战棋游戏是主体，而那些花费所有时间来涂装人物的狂热者永远也不会用到这些棋子。当然，大家都希望画出精美的涂装，但是任何能够简化涂装过程的方法都能为随后的桌面游戏节省出可用的时间。


图9-4和图9-5 战棋部队常面临特殊的问题，因为它们必须批量涂装并经受住来自经常拿握导致的蹂躏。斯科普•彼德森的南北战争兵人有效地兼顾了涂装技巧和耐久性。

      大多数战棋玩家批量涂装一个营或一个团。这是个久经考验方法，但是没人发现更好的办法了。清理干净铸件后，把兵人安装在一个把上以便涂装。抵住直接在兵人的移动底座上（movement stands，不玩战棋，不知道术语叫啥——模道）涂装的诱惑，骤然看去这种方法可能简单些，但是你很快就会发现这些兵人挨得太近阻碍了运笔。有些模友喜欢用雪糕棍做把，但我更喜欢那些更便于拿握的大点的，比如1英寸×2英寸的松木。用胶水或任何能让你随后方便地剥离兵人的粘性物来把它固定到位。兵人间空出大约一英寸的距离，以便你可以很容易地给兵人侧面上色。使用专门的兵人底漆给它们打底（必要时可以使用罐喷底漆）。


图9-6 战棋兵人最好在组装线上就开始涂装，一次涂一个团或一个人营。渍洗是给它们做阴影的快速而有效的方法，但是重要的是，渍洗选用的颜料要能容易地渗入缝隙干后又不会产生色斑。

       轮流画出每种颜色，挨个兵人都画，直到把所有的颜色都涂上去了。大多数丙烯和珐琅漆附着力还是不错的，所以不需要在画暗影前先画浅色系。首先涂面部，然后扩到背带和背包；当你画内表面时，兵人表面的的细节会妨碍运笔，而这样的话，倘若你在这些地方偶然溢出了颜料，可以在涂到那个颜色时再把错误覆盖上。采用其他章节介绍的的技法。保持笔尖尖端并注意颜料的浓度，必要时加入稀料。


图9-7 为了结实，战棋兵人细节的地方铸造的很厚。像图中处理旗帜那样削薄边缘，但是别影响兵人的耐久度，也别明显改变它们的外观。

       有些战棋玩家相信值得花费时间来给他们的兵人做渐变，但是大多数人不会去这么做。你要是准备和他们一起玩，那么究竟做不做渐变就取决于你自己的选择了。有些模友花费更多的时间和精力来涂装名人和军官组，给它们做出渐变，即使在余下的部队已经涂好了令人满意的基本色情况下。


图9-8 倘若你批量涂装部队了，那么指挥官就别了，花费在名人人物上的时间是值得的。图示的是斯科普涂装的两个将军——注意阴影和高光，按照前面章节介绍的原则框架画即可。

       为了节约时间，你当然不能用已在较大比例人物上学到的相同方法。最普通的捷径是渍洗。渍洗里最简单的方法是给整个兵人整体刷上稀释的棕色颜料。这样做虽然有些粗陋，但是很有效，不过对某些颜色（红和黄）比另一些颜色（蓝和绿）效果较明显。一定要注意，颜料要很稀：倘若你做过了，兵人就像漏油了一般。我的观点是既然渍洗容易上手，那么就多花点额外的时间来把它做好，用更深的制服色分别渍洗每一个主要的制服区域。很难通过恰好沾取够覆盖兵人表面颜料来控制洗液的流动。要是必要话，可以给高光处出润上些原始色（或者，如果你想得到真正的艺术效果，可以用浅色来做高光色）。

       要是你打磨盔甲，剑和刺刀，使它们反光，这样金属兵就会熠熠生辉。用抛光金属工具来打磨兵人，这在第8章已有涉及，然后喷上透明漆以防氧化。

       给兵人的地台和移动底座（movement stands）涂上与战棋桌地形相同的基础色可以使它们不那么显眼。一个不错的窍门是给战棋桌和移动底座都覆上静态草（见第6章）。这种成张的开袋即用材料做游戏地面十分理想，战棋可以很容易地立在这款第六章里介绍过的松散材料上，图9－9。要是用在战棋上的话，静态草也不需要涂装。

       也许将战棋与它们 “阅兵场”上其他兄弟（指别的题材兵人——模道）区分开的最大因素是，做为战斗棋子，战棋要经常被拿握，故而需要保护层以防涂装被蹭掉。这就要到清漆了；只要它够厚够强足以保护下面的涂装，你使用的清漆种类并不重要。有些模友喜欢先喷层光泽漆，然后再喷消光漆，重现消光效果。


图9-9 可以使用静态草来很容易地制作移动底座。只要给底座扫上乳白胶，把兵人放进静态草的包装盒里，摇动即可。这是快捷的地台制作法。

浮雕的涂装

       二维浮雕人物可以追溯到18世纪，迄今仍是德国最流行的模型兵人风格。虽然浮雕也有大小比例之分，但是最普通的比例是30mm。浮雕的题材范围惊人，细节华丽，每个系列里都有数十种姿态可用，立体感极佳。由于以上原因，大多数发烧友或早或晚都会尝试浮雕模型的，但是它的涂装对初学者来说很难。要是你没有美术基础，转到浮雕人物前先在三维兵人上彻底练好技术再说。

       在浮雕人物方面有数个流派。它们之间的争论之一是只给浮雕一侧涂装是否恰当。一派的观点是既然因为人物只能从一侧观察，那么给永远都见不到的一侧上色就是愚蠢的了。另一派针锋相对，兵人两面都雕出来了，那么两面就都应该上色。我认为逻辑上的折衷是倘若另一侧永不可见那么就只涂一面好了（例如对于盒型立体模型（boxed dioramas——不知道术语是啥了，模道））而对不需支撑的自立型人物（free-standing）,这种兵可能来回转着看，就要两面都涂了。类似的心理是有的模友花上数小时涂单独一个兵人，而同时间内有的模友却在批量，将大批兵人编组（通常上千个）形成大的战斗场景。这证明了浮雕的灵活性，它的铸件对上述两种情况都适用。显然当涂装数千个兵人时，在单一兵人上花费大把时间和精力是不现实的，但是涂装的理论基础是相同的，无论是画一个还是一千个，高手们的制作效果相差不大，图9－10和9－11。


图9-10 格雷戈•迪弗兰克的90mm身着加冕礼服的拿破仑浮雕，直接证明了最好的浮雕作品位于人物模型玩家技术的顶峰。注意拿破仑下颚的那一圈的反光。


图9-11 较小的30mm浮雕传统上成套使用，有时要做数千个。少有作品的效果像图中所示拿破仑接受奥斯德立兹(捷克斯洛伐克中部城市, 拿破仑于1805年在此击溃俄奥联军——模道)之战缴获战旗的情景中人物细节做得那样棒。旗帜可以将你牢牢拴在主题上，而这在其他规格上几乎不可能办到：旗在54mm立体人物上过于巨大，而在30mm浮雕上只是一段简单的时间和几笔的问题。

        把浮雕涂出完整人物（round figures，不知道术语是啥——模道）的效果可是件具有挑战性的事。上完高光和阴影一个浮雕人物就算完成了。我在早先章节里介绍的绝大多数光线原则仍然适用。停让标志是我们涂装完整人物的根本，而对于浮雕人物亦然。对于完整的三维人物，室内光可以补充我们画的阴影。这一有利情况在浮雕人物上就不好使了，每一个面都要用漆彻底着色，所以对比度要比相应的完整人物小比例的更强烈些。有鉴于此，身体部分的渐变——不仅仅是衣褶，就至关重要了。在动笔前，用停让标志规则分析兵人上的每处细节，集中精力，直到在脑海中勾勒出完整的完成品照片，并且在真正涂装过程中时时参考该图。

       适用于完整人物的停让标志规则用在浮雕上时要做些许修正。因为这些人物仅被设计为从两面看的，所以在旋转观察兵人时不必想象从你背后射过来的持续光源照射效果。对于浮雕来说，“光环”概念（见第三章——模道）是个有用的观察工具，但是严格来说“光环”只适用于柔光条件，比如“阴天”下。因为在强太阳光时你必须考虑到光线不仅仅是从上部照过来的，也可能是从兵人的左或右两侧射过来。在光主要从一个方向射来时，我们就不能用“光环”了，硬边缘的铸件阴影突然变得显要起来。你可能也已熟知反射光的概念，即从邻近表面反射出的光线沿着边缘产生了一种微弱的高光效果，此处应该和整体阴影有所不同，图9－12。

       考虑到这点的理论背景，学习画浮雕的最好方法是进入这个圈子并试着画一个。


图9-12 画浮雕和完整兵人最大的不同是，由于浮雕被设计为只能从一边观察，光的方向就成了要考虑的重要因素。

浮雕涂装前的准备工作。

制作精良的浮雕在涂色前不需要什么准备，只要仔细地修正下边缘即可。有些浮雕提供可选择的胳膀和腿。选出你想做的，然后用镊子切掉额外的部分，再用锉子把边缘修正光滑。先把兵人安在把手上以便于涂装（要是你愿意，每次可以安好几个）然后喷上标准的兵人用底漆。如同在整体兵人上所做的一样，给兵人们涂上基本制服色做为底色。

涂装技术。

浮雕可以用油画色或珐琅漆来涂装与混色或者用珐琅或丙烯做一系列上釉法（glaze,见第三章——模道）来涂装。

        浮雕上用的涂——混技术与完整兵人上用得一样。在适当的地方涂上明暗色，然后柔化它们的边缘。如上所述，相比完整兵人，这里的对比要更强些。而与你在第三章学到的一样，模型的外型是通过从明到暗的柔和过渡表现的。色调精细而逐渐的改变意味着轻柔的曲线表面，而急剧，突然的过渡表明平面上较明显的，更大角度的转变。在混完了第一层色后，增加对比度，加入更亮的高光和更暗的阴影色。混色不可避免地会减弱对比，所以你不得不用依旧较浅的高光和较深的阴影色重复几次。

        上釉法也与完整兵人用的一样，但是柔和的过渡效果更容易获得了，因为你要画的面积较小。丙烯或珐琅漆上釉值得在浮雕上尝试，即使你在其他类型的兵人上运用得不太成功。

         艺术家在帆布上作画时绝不用金属颜料，而有些人也相信这一传统也应该用在浮雕上。这只是少数人的观点，绝大多数浮雕涂装者都使用和完整兵人上用得一样的金色和金属染料，图9-14.用在盔甲，剑刃，和其他金属表面的抛光技术也可以很好地用在浮雕上，而效果也是相当惊人的。一个简单的黑色渍洗或上釉就可以提供必要的阴影了。


图9-13 浮雕只给出了两面的细节。有时候，给背面涂装更有意义，如图9—11中上色的这个拿破仑接受献俘的例子。


图9－14 多样化的主题和姿势是浮雕最吸引人的地方之一，图中是著名的“莫斯科撤退”兵人组的一部分。

第九章完

Shrewd

我会在ODY微博定期播出更新事宜。希望更多人看到这些有趣的内容

鳳劫

Shrewd 发表于 2013-3-5 12:50
我会在ODY微博定期播出更新事宜。希望更多人看到这些有趣的内容

有劳大大，希望能吸引对兵人模型，尤其是古代兵人，奇幻题材模型爱好者们的更多加入！

鳳劫

第十章 金属人物的小改

       尽管你可能对市售兵人涂装玩得很开心，但是或早或晚你会想改变原型师所限定的动作。即使这些工作也就是把有檐平顶军帽上的羽毛改成绒球，这也与你之前学到的泾淮分明，把它当做你进入缤纷多彩的改造世界的第一步吧。


图10－1和图10－2 一个微小的改造（左上图，克里米亚半岛战役的冷溪近卫团上士）可能只涉及军装的一小点改变等等，而大改（右上图，比尔•霍兰制作的南非卡菲尔战争中的英军步兵）可能除了头和手外，几乎没有不改的地方。比尔的这个兵人是饱经风霜的军服的范例。

       改造工作不难，而且颇具挑战性和趣味性。从许多方面来说，最艰难的事往往是鼓起勇气，手持钢锯向你刚刚花了30美元买到的兵人下手。相比那个惨痛的经历，剩下的都是小菜一碟！

       到此为止，我主要介绍了涂装的材料和技法。现在我们将要更进一步，从三维的角度工作而非仅涂装一个已经定型的兵人。你将要学习使用新的材料。

环氧补土

       改造（以及自制）必不可少的材料是环氧补土，要那种双组分的。把两组分揉在一起形成均一可操作的模型用粘土。它在室温条件下一小时左右固化。一旦固化，这种补土可以用砂纸磨，锉刀锉，刀割，锯拉，甚至用金属丝绒抛光。

       环氧补土其实是用作密封管道和汽车管线的，因此你可以在五金店或汽车零件店里找到它。（Brookstone,5 Vose Road, Peterborough, NH 03458, 可以办理邮购）。由于环氧补土不是专门用于模型制作的，所以每个牌子的工作密度些许差异。大部分补土是灰色的，但是在质地和粘度上变化很大，其中的很多很难操作。有一个牌子在商店里广泛出售，即Duro E-pox-e Ribbon，它有蓝黄两条，操作时把它们混成深绿色的补土；它能异常出色地表现细节，尤其广泛地用在54mm和更小的比例兵人上。


图10-3 环氧补土有众多品牌：如A&B，Milliput,Duro Epoxee ribbon，Plumber’s Seal等。它们的性质略微不同（例如有些较粘），选一种你用得惯的即可。

       环氧补土会在室温下一小时左右固化。把雕好的零件放进130度的干燥箱里可以将固化缩短至15分钟。补土最好在台子上操作；每次只做你能在一小时内从容完成的工作，不要试图超量。做好模型上的一部分后，让它固化，然后做挨着的一部分或者它上面的一部分。当把新补土粘在旧补土上时，要在粘接表面薄薄地铺一层新补土以确保强度。把补土牢牢地按在粘接处，要想牢固，就用塑料胶板或水把它摊薄，然后把新补土贴在这个中间层上。

       从每条上切下大小相等各一块，够手头用的即可，然后将它们混合。两块豌豆大小的就足以对付绝大多数问题了。用手指将它们揉好。可以这样混和那两等份：将它们从水滴状摊平，反复折叠直到整体颜色均一。把补土混完后要立即洗手，手指发粘的话会令补土难以操作，而且皮肤长时间暴露在化工原料下也对健康不利。

       在雕环氧补土方面每个人都有称手的工具。我只用3样，补土所有的变化都是一个简单的铅笔尖做出来的。橘木棒——化妆品柜台有售，用来清理指甲——是个不错的入门工具。它一端类似铅笔尖，另一端是扁平头。用好的钢丝绒打磨橘木棒的表面，使之尽量光滑，以防粘补土。几年前一个朋友送了我一个发烧友级的不锈钢橘木棒。这个很有用的不锈钢橘木棒有我原来那把类似的尖，但是底部却是圆的，没有锋利的尖可以用来挖进补土表面。第三样工具是机械工划线器（machinists scriber大家自己狗狗下图片吧,有点类似做鸟用的刻线针——模道），我用它来做细节工作。


图10-4 除了极少数标准工具外，大多数雕刻师都有他们自己的雕刻工具。图中是我使用的（从上至下）：做小细节用的机械工划线器，圆形两端版本的划线器，用来做细节的锋利的牙科工具；尖一点的通用工具只是在末端的锥形大小不同，以及一个带有勺形尖端的工具用来做特殊的衣褶。

       环氧补土一个奇特的性质是它既能溶于水又能溶于某些类型的塑料粘合剂（例如，甲基乙基酮）和油漆溶剂，这就使你可以用画笔来将其抹平。尽管某些涂抹是必不可少的，但你也可以混入一些稀料画上细节，比如制服的绲边。

黄铜，紫铜和焊线

       准备一系列各种直径和形状的铜丝，它们可以用于制作盔甲，绳子，粗线，矛和箭杆。黄铜管也很方便而且是有型号的，这样每种都能套入另一个直径更大的里面。铜管和铜棒都可用于制作方形和圆形。

       黄铜和紫铜是较软的金属，可以用锯条、铁皮剪或轧刀来切割。它们可以用砂纸或锉刀来打磨，并获得高度抛光效果。细股的铜丝可用镊子来弯折，而较粗的（超过1/8英寸（约3.2mm——模道））就要首先退火或把它弄软了。给铜棒退火，要用老虎钳夹住它，每次用丙烷枪加热一段直到其发红为止；再用水淬火或令其自然冷却。一旦恢复室温，铜棒就会好弯多了。退火对于较细的铜丝也有用，尤其是你要使其张紧或卷成复杂的形状，再或要把它展平，亦或让其自然褶皱（图10-5）。


图10-5 要退火或使铜线软化，把其一段用老虎钳夹紧，然后用火焰喷枪加热直到其变红。加热使铜分子（应该是原子，而且原理也不仅仅是这一条，还包括回复，再结晶，组织结构完善等，此处不一一赘述——模道）间的应力得到释放，等它冷却后也就软了。

       白合金类似的形态也很有用。例如，焊线在很多即使退火的铜丝都不够柔弱的工作上有上佳的表现。细焊线可以搓成绳状或辫形用于制作有檐平顶筒状军帽的垂苏或肩带。粗焊线可以敲或滚平了来做柔软的“皮革”带或帆布带。有些学校或工厂部门有台式轧机，它可以快捷而均一地把各种厚度和材质的金属线延平，包括铜质的。要是你可以使用它，就会发现它的妙处了。


图10-6 各种粗细的焊线是雕塑的理想材料，仅举几例：如绳索，军服绲边和织物。它比退火了的金属丝还软，并且可以保持你将它压成的任意形状。

电焊技术基础

       铜件可以用万能胶或环氧胶来粘，但是无论哪种胶接的强度也比不上电焊的。

       电焊工具不贵。你需要一个电烙铁，最好是那种可换尖的。任何60/40的铅锡焊料都行，当然焊电子原件的小直径焊料最好。你还要有焊剂。焊剂是一种化学软膏或液体，它可以清洁金属并使焊料粘在金属上。模型上用的最好的焊剂是酸性液体或软膏。别信赖“芯型”（cord，不知道术语咋译——模道）焊料，在这种焊料的金属丝里含有焊剂，它们对电子工作很方便，但是用在模型上就不太精确了。你把芯型焊料当普通焊料用没啥问题，但是别指望里面的焊剂。最后，把要焊的零件握在一起但别烫到手指，因此你会需要某类固定工具，一个“第三只手”装置（third-hand）做这方面工作很理想.

       一旦你学会了基本原理，模型的焊接就是件简单的事了。首要原则是焊料只粘那些已经由焊剂清理过并准备好的部分。多余的焊料要滴在焊剂处理过得地方而非没处理的部分。第二个原则是要焊接的各部分在焊接过程中都必须加热到焊料的流动温度。是部件的热量，而非焊料的热量，使焊料流动并形成牢固的联接。要是你焊接的是大件，花些时间来加热它，即使连接面积很小。要是你在焊接方面有麻烦了，那么可能是因为你没有遵守这两条原则之一。
模型的焊接与电子工作不同，因为前者的整洁度很重要。你需要精确的控制焊料的使用量和它的流动范围。

       给你的电烙铁插上电，在等其升温过程中，把你要焊接的部件固定在工具夹上，调整好。当都准备好了，烙铁也热了，在焊接点刷上少许焊剂。然后切下刚好够一次操作使用的焊料，用烙铁尖将起粘起。要想让焊料能粘在烙铁上，你就不得不锉或刮掉烙铁尖处的氧化物。要是这招不行，仅仅把尖部浸入焊剂里再试试。向胶接点处放一滴在烙铁头融化的焊料，然后把零件按在一起使之焊接，等一会，让热从烙铁通过焊料传导至零件。当零件上的温度够了，焊料就会流进粘接处。拿开烙铁，焊接也就完成了。让焊接部分自然冷却——要是降温过快的话会减弱焊接强度。要是焊接点很小，几秒就够了，通过练习，你能够做到使整个焊接过程像胶粘那样快。

       焊接大件或多个焊接点的工作是更大的挑战。大件的焊接需要更多的热量，所以你会发现焊厚重的部件时用焊炬更容易些。五金商店里出售的标准Bernz-o-matic 丙烷焊炬就够用了。它给人的第一印象可能有些笨重，把它调到最小档以防融化了铸件。多个焊接点的麻烦之处是用于新焊接点的热量可能把你刚焊好的地方融开。用冷源可以解决这个问题——在已经焊好的和要焊的地方之间加上小金属夹。冷源能吸走足够的热量以防先前的焊点融开。

焊接白合金

       上述技法可以用于焊接套件中的白合金零件，但是需要更精细的操作。人物模型一般是铅锡合金铸造的，就像焊料一样，而这种合金的熔点往往只比焊料高不了几度。所以窍门就是把金属部件加热到焊料的流动温度，然后在零件融化前迅速撤掉热源。这就是为什么在工作中你要养成用一小滴焊料而非烙铁本身去接触焊接点的习惯的原因；它能让你有更多的操控余地，以及在灾难发生前额外多几秒钟来撤掉烙铁。在铸件废料上练习练习以熟悉这种操作。一旦你掌握了，你会惊讶于所能取得的效果。我的一个朋友可以把两个战棋人物刺刀尖对刺刀尖地焊在一起，而不融坏任何一个。

       大件的焊接比小件更难，因为大件必须用焊炬来加热，而焊炬更难控制。一种解决办法是通过使用低温焊料来增大焊料流动温度与金属零件熔点间的温差。有些珠宝店出售专门的用于白镴（也是一种铅/锡合金）的低温焊料，要是你能弄到一些，你可以使用焊黄铜的相同技术来操作。否则，除非你能练出使用焊炬又快又准的手法，否则还是用胶粘大件安全些。


图10-7 使用恰当的技法你可以枪尖对枪尖地焊接两个战棋人物。1.使用额外的固定工具来调整要焊接的部分。2.用焊剂处理要焊接的区域。3.用烙铁的末尖端粘起一小块焊料。4.用这块焊料接触焊接点，让烙铁的热量通过焊料传导至要焊接的两个零件上。5.当零件的温度刚好时，焊料会流入焊接点；立即撤去烙铁，让焊接处冷却。

加长一个Series 77牌人物（series 77 美国著名人物品牌，因其兵人主要为1/24比例，约77mm得名——模道）

       学习使用焊料的好办法是亲手做个简单地金属兵人改造。Series 77牌出品了很多市面上最流行的兵人，但是很多其他方面都非常精彩的兵人却反常地矮，还不到6个头高。事实上，当测量它们时我们经常看到得是腰而非胯部，把腰当作从头到脚的中间点，这意味着腿太短了而兵人剩下的部分刚好。为了修复高度，我们就需要把腿部加长了。


图10-8 Series 77牌的兵人细节漂亮，但是腿经常过短。这个缺陷还是很容易纠正的。

       刚开始时，按正常工序清理套件即可。下一步，检查腿部。要是它们是直的，穿着平整的裤子，你就直接从膝盖部切掉就行。但是倘若一条腿是弯的或者雕出了合体的裤子，就要切两刀了。一刀在膝盖上另一刀在膝盖下。做这类活要用弓锯，和剃锯比它切得更快而且不易被碎渣阻塞。

       一旦你做完了这么猛烈的外科手术，下一步是给每条腿钻个9/64英寸（约3.6mm——模道）英寸的洞，下面部分要彻底打透，上面部分至少要钻进3/4英寸（约1.9cm——模道），此时你可能会感到有点像开膛手杰克了。

       现在你要开始扮演弗兰肯斯坦博士了，把你的怪物缝在一起。把一根3英寸（约7.62cm——模道）长，直径1/8英寸（约3，175mm——模道）的铜棒插入上腿的洞内。等胶水固化后，就可以弯折铜棒了，既可以重复原来的姿势也可以自己设定。倘若你要改变原来的姿势，别把动作改得太厉害了以至于原来腿部的设定无法适应新的动作（比如把一个站立的姿势改成奔跑的）。然后把膝部和下腿部分用铜棒连起来，就像穿在一条绳上的珠子，在它们之间留下想要的间隔，最后用万能胶钉住它们。

       回头再检查一下你的作品。大多数Series 77牌兵人的腿要延长1/4英寸（约6.35mm——模道），但是也有些要更多有些则更少。用圆规来检查从脚底到胯部和从胯部到头顶的距离，它们应该相等才对。要是必要，把胶接点破坏，重新调整。还要确保兵人腿部排列适当，膝盖要在前面以及裤缝，如果模型上开出来的话，要在两侧。

       当你对改造满意了，用五分钟固化环氧胶把临时胶接点永久覆盖；要薄铺，以避免补土受重力作用下垂成滴状。下面用环氧补土把两段间的缺口填上。用你的橘木棒或雕刻工具重塑出腿部轮廓。除了裤缝外——它必须在补土表面压出来，把细节留到第一遍补土固化后，铺上第二遍补土时再做。相反要集中精力做到从金属到补土再到金属的平滑过渡。要让补土表面光滑可以刷上些油漆稀料或塑料溶剂。


图10-9 要加长腿，先从膝盖处把兵人切开，给各部分分别钻洞，插入铜棒，然后把铜棒粘在适当的位置，最后用环氧补土重塑出腿部外型。

       补土固化后，用手指顺着补土与金属的连接处摸去，感觉下是否平整。要是必要的话，再加些补土或者把连接处打磨光滑。最后用钢丝绒打磨一下。当细节填补完成后，给腿部喷上层快干底漆；这常会揭示被你忽略的细小瑕疵，使你可以纠正它们。一切都感到满意后，就像你做任意其他兵人那样，上底漆涂装吧。


图10-10 完成后的兵人，1812年战争中的美军步兵。

其他改造

       上面介绍的技术同样适用于其他改造。例如你会发现用在改造腿部的相同基本“切，钻和钉”技法也可以让你重新设置胳膀。你也可以用钻空和打桩的方法改变头部的扭向，尽管也许需要修正衣领以避免看上去像个“长颈鹿”。最后，你还能像在膝部动刀那样通过切割大腿和脚踝来重置整条腿。这类工作较难也需要更多的经验，但是一旦你入门了，你将惊讶于自己所取得的效果。


图10-11 另一个加长Series 77牌兵人腿部的例子，这次是19世纪40年代的边防龙骑兵。


图10-12 姿势的改造有点难，但是没有超出大多数模友的能力之外。从这个Series 77牌南军步兵你能看出不需要费多少力气就能取得的效果。

       马的动作也能通过相同的方法来改，但是要小心。马和骑手的加在一起要比下马的人物重，所以支撑腿需要打入牢固的桩用以承重。要是可能，把桩一直打进大腿里。要是马腿是弯曲的，而你又不想在一股铁丝上重雕肌肉细节，下面的方法可以给马腿的一侧打桩。用Dremel牌工具的钢锯在马腿上开个铁丝粗细的深槽，在必要处要沿着腿部的外型来开槽。这个槽应该从身体的下面开始一直延伸到蹄子底部。沿着切割的角度把铁丝弯折好，按在凹槽里，用5分钟环氧胶粘牢，再用环氧补土把剩余的凹槽填满。


图10-13 马的动作很难调整：肌肉结构必须要重雕，经常要做出不同的构造。麦克•塔帕维察雕的100mm法国枪骑兵。

       在改姿势的时候，最初别尝试改太大幅度。开始的时候慢点，在以后的每个作品上逐步处理更大胆的改造。让你的技术与你的自信同步发展。你很快就会发现自己能做到以前认为不可能的事了。

细节的改造

       迄今我所讲的都是怎么改姿势。相比于改造细节这算简单的，因为不涉及太多雕工。要想新添上些细节就需要一双更灵巧的手了。

       你可以用很多方法来添加背带和皮带。最简单的是用卡片纸。对于90mm人物，检索卡片纸的厚度正好，而54mm兵人上最好用通常的书写用纸。用格尺和小刀划出宽度恰好的条带。量好长短，切割并假组，接着将它润湿以使其更富弹性，然后用万能胶粘合。最后它表面涂上层乳白胶以掩盖纸的纹理，这样就做好了。

       碾平的焊锡是做背带的完美材料，但是你需要使用轧钢机来把它精确地弄平。从旧染料管上切下的金属片也是有效地，相较于纸它更容易弯折成复杂的曲线。割开颜料管，把顶端部分丢掉，清除金属片上残余的任何颜料，然后滚动并抹平它以得到平整的表面，图10－14。接下来就可以像处理卡片那样切割粘接在合适的位置上了。


图10-14 取自颜料管和葡萄酒瓶的金属薄在制作背带和自由下垂的披风方面很有用。要是你可以使用轧钢机的话，就可以很容易地把焊锡碾成各种宽度和厚度的箔片。

       无论你使用什么材料，要是新添的这个带子要承重，而且还搭在肩上，你一定要在肩部刻出个下凹使挂在上面的结构可以真正地承受重量。

       皮带扣可以回收自历史题材的玩具上，54mm和90mm人物都能用上。方形的皮带扣可以通过在方形铜棒或塑料杆上缠绕软金属线得到；可以用如图10-15所示的方法将金属丝束成型，而且它们大小均一。


图10-15 通过在方形铜棒上缠绕金属线然后将每个单独的矩形切割下来可以得到方形皮带扣。

       羽毛和绒球通过在金属线上覆盖环氧补土可以轻易地做出来，图10-16。切的时候留一断出来，用老虎钳夹住其尾端。在你想做的羽毛或绒球那么长的金属线上随意铺上些补土让其固化。这步是取得一个可以继续在上面加细的牢固基础。用新揉出的补土雕出羽毛或绒球的恰当形状，然后开始用尖锐的针雕出它们的纹理。把其放在一边大约10分钟，等它稍微硬点再回头继续工作。重复上面的步骤，直到你对纹理满意或者补土已经固化了。

      上面是一些基础的改造技术。我会在下面三章中介绍更高级的方法。即使你不打算做塑料兵或自己雕兵人也请阅读一下，因为那里面提供的信息可以用在任何类型的模型上。


图10-16 羽毛和绒球可以由金属丝搭的框架上用补土轻易地雕出来。窍门是把补土分成两层，第一层来确立外型而在第一层固化后敷上的第二层，用来雕出纹理和细节（这是一个在老版兵人上修复好了的例子，其作者是著名的法国人物模型制作者卓锡纳•戴斯夫纳汀）


图10-17 有时候，一个改造要做所有事情就是再雕个人物，这个黑森雇佣兵畅饮啤酒的伙伴就是重雕的（54mm，制作者皮特•凯勒斯）



图10-18 一点精妙的改造就能发挥很大的效果。请注意这个军官烟斗里飘出的那束飘渺的棉花“烟”。

第十章完

鳳劫

第十一章 塑料兵的组合与改造

图11-1至11-3 塑料兵为人物模型的鲜活度，细节，和改造性提供了巨大的可能。在这个表现埃斯林战役（是役拿破仑首尝败绩——模道）前夕拿破仑与其随员的情景中有超过30个骑手，他们中的绝大多数是那个时代舞台上赫赫有名的人物

       多年前，当引入塑料兵人时，怀疑论者经常蔑视兵人家族中这些“破塑料”新成员，而他们又都没有预见到这类材质产品的潜在多样性。然而时间证明了塑料兵的繁荣远远超过了其金属亲戚们，最初的反对者们也几乎都销声匿迹了。

       今天很多厂家都生产高品质的塑料兵人。田宫，Esci和伊达利亚（国人也有称之为“意大利”——模道）都有配他们车辆的二战和现代人物。法国的Historex是第一家出品标准收藏级别塑料兵人的厂商，也是Airfix厂和其他追随商家的领跑者。而Airfix创新性的二战“多动作”系列则广受兵人改造爱好者的好评。

       各牌子兵人的处理方法大同小异。我将着力于介绍对Historex牌兵人的改造，不是因为这牌子的兵人是最好的，而是因为它们太复杂以至于令很多模友退缩。

特殊的工具与材料

       现在你要为工具盒里添些新丁了。尽管塑料兵人也能用万能胶甚至环氧胶来粘，但是强度最高最简便的粘合方法还是用塑料粘合剂，其实它根本不是胶水而是溶剂。溶剂溶解两块部件的结合部分，把它们粘成一块牢固的单独部分。管装的塑料粘合剂不是最好的选择。它只会唤起童年的美好回忆——把胶黏物撒了一饭桌——但是多年来它一直没啥改进。最好的塑料胶水是液体的，可以用一个小刷子来施胶——把要粘的部分合在一起，然后在胶接处刷上一笔，等一两秒钟，工作就完成了。模型店里卖的商业化模型胶水效果就很好，但是倘若你要作很多塑料模型，买那种散装的原料，要五金商店或工业原料店里出售的一夸脱或一加仑装的2-丁酮或二氯乙烷（这玩意是农药的成分之一，洋人还真不怕死啊——模道）即可。这些强溶剂挥发迅速且粘合效果强韧。

       第二有用的是热封刀，一个带针头或刀尖的小烙铁。X-Acto恰好出售这样的工具（叫做热封刀），其实它不过是烙铁的一个变种，使用起来不太方便，因为尖与把的距离过长了。更精密更方便的是用做烙画（woodburning——用烙铁等工具在木板作画的艺术形式）和其他工艺的工具。去本地的工艺工具店或产品手册上找找看。要是不得不用X-Acto版的工具，倘若你用个锐利的铜钉来替换刀刃使用效果会好得多（铜的比热要大于钢）。温度控制器可以让你精确控温，但是它不是必要装备。Dremel工具出品的台式速度控制器不错，会令你台上的工作事倍功半。

       你还需要各种锉。环氧补土可以用在塑料上，但是某些情况下我还是建议用塑料填缝剂，或“车腻子（body putty）”通常叫做“绿补土（green stuff）”，这种材料是管装的，而且能用塑料胶水稀释。尽管大部分模友喜欢用环氧补土做改造工作，车腻子在填缝和其他环氧补土使用不便之处还是很有用的。

       另外一种通用的塑料填补材料是“超级溶液”。“人”如其名，它是由一小瓶液体胶水中溶解少量废塑料制成的。往瓶里加入废料放置几天，让塑料逐渐溶解直到糊状物的浓度如同黏稠的蜂蜜。我在使用前的半小时会先用液体胶水把瓶加满，这样底层的就厚些，上层的稀些，于是你可以很简便地把它们混成任意浓度。超级胶水十分适合用在填补小缝方面以及给在随后要使用热封刀的地方上补加塑料，如络腮胡，小胡子和头发。


图11-4 为了做塑料兵人，你需要一些专门的塑料胶水和溶剂来把零件粘接起来，还需要塑料补土用以填缝。超级溶液（由在溶剂里溶解一点废塑料制成）可以用来构建塑料的外型，而热封刀是用来制作塑料表面的纹理的。

Historex牌人物

       在塑料人物模型领域真正的先驱之一是法国的Historex厂，早在20世纪60年代，该厂就首次出品了高品质的塑料兵人。时至今日，此类兵人产品也在遵循彼时该厂制定的细节标准。

       虽然Historex总是生产步兵，但它的骑兵是其产品线的光荣。价格适中，细节精彩，而且很容易改成你想要的姿势，塑料骑兵在这一点上全面压倒金属骑兵。即使是最结实的金属马只靠两腿着地都要渐渐倾斜，因为铸件的重量会将其无情地推向大地。另一方面，塑料马的重量轻，即使只做成一条腿着地的姿势也没有倾倒的危险。

       Historex兵人很流行而且能让你做出绚丽的效果，但是如同其他类型的塑料模型一样，尤其是对于那些追求细节的人来说，他们常常要习惯于一步一步地按照说明书来组装。你的第一个Historex可能就是个令人畏惧的景象——超过200块极小的零件，却只有一页图纸告诉你怎么把它们拼起来。

       放松些。其实这里很多都根本用不上。如同很多欧洲产的模型，同一个版件上会包含许多为相关题材准备的零件，而这个版件及其额外的零件会出现在所有的相关模型里。剪出你模型所需零件的任务是很复杂的，事实上这项工作没有按部就班的组装说明书，只有一些成品人物的图片而已。不过这些图片详细而完整，你所需的每一部分都会在某处有所标识。

       在打开一盒Historex模型后，拿出那小条特别提供用来做背带的带子，把它扔进垃圾桶吧，因为它难以操作而且在涂装时会出现不真实的绒毛。用纸或卡纸做效果更好。在组装前，先验看图纸，然后检查每一版件，确认所有要用到的零件。零件通常会按合理的组别出现在同一个版件上——徽章，马具，武器等等——但是常常会有零件不在相同的组别里使你不得不去猜。随着经验增加，确认的过程就会简单多了，而你也会惊讶于学到了如此多的关于那个时代制服和装备的知识。等做完了半打兵人，你就会成为一个研究拿破仑时代军事的专家了。要是你用心地搜索了15分钟还不能确认一个零件，那么很可能你无论如何都不会用到它。


图11-5 摆开的Historex人物零件是个令人畏缩的景象。不过有些零件是额外的，用不到。首先把随盒附赠的用来做背带的纤维条扔了吧。

套件的处理

       等你尽可能多地确认了零件后，是时候开始动手了。把小零件的版件小心地放进盒子里，集中精力先做基本的身体部分。首先从清除注料口（也称水口——模道）开始，用刀切的时候留点余份，以防切到马刺或者其他细节部分。修正靴子底并检查它与马镫的配合度。换上个锋利的新刀片然后小心地挖开重型骑兵马靴与裤子之间的缝隙，图11-6。在这一阶段，忍住把任何东西粘上的诱惑。


图11-6 要是你的兵人穿的是筒靴，用一把锋利的刀片小心地挖出靴筒口与裤子之间的缝隙

       现在把你的注意力转向马匹。清除合模线，再留点余份以防刮坏表面。小心地处理完这些表面。后腿前后两片合在一起处的内表面边缘也要清理下。

       也许在做Historex兵人时最重要的是知道在哪里进行改造。例如，这匹马只要按照盒里给的样子组就行了，除了马耳朵，因为它可能需要修整，马的其他部件组合度很棒，而你只需一会就能完成。

       但是修整一下就可以使马匹更真实。例如马蹄子底太光滑了，要是它脚着地还能凑合，倘若抬起脚能看见蹄子底这样就不太妙了。可以用一把锋利的小刀或Dremel工具里的小高速切割器在蹄子下方开个凹槽来增加细节。接着切掉剩余的表面，只留下边缘一圈和蹄子中央的V型凸纹。别为是否切得整齐而担心。蹄子边缘可以用马蹄铁覆盖，而马蹄子内表面通常塞满了泥土。当把马蹄铁安上后，沿圆滑边缘修整微小凸起，这种凸起会妨害马蹄铁的安装效果。小心留意注料口，你会注意到马蹄铁带有两个凸起，一个标着“前”表示前面，一凸起标着“后”表示后面。既然你早晚都要切掉这些注料口，这种区别，也许有趣，但是不用管。

       最后用热封刀刻出蹄子上面一圈的垂发和蹄后丛毛里的长毛（图11-6（原文错误，应该指向图11-7——模道））。这项工作最好在组合前完成，以防烙铁在给一条腿的丛毛加细时不小心烫化了另一条腿。

       去除半个马鞍上的注料口，复刻必要的细节。套件里提供的鞍褥（马鞍子下垫的一块布）通常开得过厚，用刀把其内边缘刮成弯曲的薄片（图11-7（原文错误，应该指向图11-8，9——模道））。


图11-7 一定要在能看到底部的蹄子上刻出蹄叉，再粘上马蹄铁，最后用热封刀刻出丛毛的纹理。




图11-8和11-9 把鞍褥或鞍布的边缘修成弯曲的薄边。Historex人物是用来改造的——很少有模友开盒直做的。塑料是个容易改造的材质，而姿势的变化也是无穷的。情景“榴弹射击”表现了拿破仑时代骑兵冲锋时遭受近距离炮击的效果。

马与骑手的姿势改造

       待准备工作结束，你就可以给兵人设置动作了。开盒直做的Historex兵人看上去总是即呆板又不协调，因此很少有模友不改造的。Historex兵人最大的优势就在于其改造性，而姿势则是最重要的因素。然而，即便如此，在你第一次做的时候也别尝试太难的——只做个适度的改造就好。

       画张铅笔草图会有帮助的，但是你只能傻傻地围绕着版件来设计，尤其是当你还没有决定究竟想做什么的时候。把兵人当作你的草稿纸吧。用橡皮泥（儿童玩的雕塑土）或者其他粘性材料按你设计的动作把各部分先组合起来。从各个角度来审视你的作品，直到得到一个你满意的排列为止。

       在你设计动作的时候，脑海里一定要有个解剖学的基本概念：人体的肌肉部分能随压力和拉力而变化，但无论身体可以扭曲，转身和拧弯到什么程度，骨骼都是刚硬的而且保持长短不变。胳膊只能在肘部和腕关节处弯曲且角度有限。脊柱可以弯曲扭动，但它不会伸长。因为脊柱只延伸到后背的中央，弯腰的兵人（无论向侧弯还是向前弯）是从腰背部弯曲的。这意味着你必须要从前面切除一块楔形塑料，要么在躯干上下刀，要么在臀部。鉴于通常躯干前面上会有细节，从臀部切割较好些。

       姿势改造的参考资料很好找：对着镜子试试就好。摆出各种姿势，注意你身体的状态。注意观察腰部，肘部和膝盖动作的局限。正如不朽的优吉•贝拉（1946-1963纽约扬基队接球手——模道）曾经提到的“只要看，你就会观察到很多东西。”

       令人印象深刻的姿势很大程度上取决于看上去是不是舒服。要注意细节。手部额外的一个转动，头部略微不同的一个角度，平衡的微妙改变都可能导致与日常生活中姿势上的明显差别。要避免僵硬，尤其是做休息状态的姿势时。人们在松弛的时候，双肩前曲，头部伸向前下方。这种情况尤其会出现在坐姿兵人上，甚至包括坐在马背上的。经过训练的骑手会保持坐在马鞍上的正确姿势，但是那些疲惫的鞍马劳顿的骑手们鲜有校场上的状态。人们很少会直挺挺地坐着，也不会在腰部僵直地弯下；脊柱几乎总是从臀到颈弯成一个柔和的弧形。

        站立的人物多以一条腿支撑，而另一条则弯曲而松弛。这会令支撑腿一侧的臀部突出，假设腿长相等，则弯曲腿上的臀部位置一定比直立腿上的低。要是一个裸体人物的臀部在这种情况下做反了，就要切割，填补和重雕了，但是对于军事题材人物，制服和装具覆盖了臀部的大部分区域，所以只要调整腿部，让上面的身体立起来就行。注意，倘若人物在一条腿侧负重，支撑脚会直接在脖子和脊柱的下面。在换步伐时，这通常就意味着支撑脚会恰好移动到头部的正下方。

       脚很少直接指向前方：通常它们会向外自然地成45度角。脚要是指向内就预示着一个不正常的姿势或不协调的动作，而这可以有效地表现痛苦或诙谐。
从各个角度检查骑兵的姿势。改变腿和胳膊的位置，直接在关节处下刀，几乎但不要彻底切穿，如图11-13所示。用蜡烛加热关节直到其柔软然后打开胳膊。要合上一处关节，先去掉一楔形，加热在把它关闭。在没做切割前别尝试这些大规模的改造，因为只用加热的话会导致“意大利细面条”式的胳膊和腿。

       马匹姿势的改造可以通过换马套件的一侧和马头来实现。对于你的第一个兵人，你可能只满足于兵人套件里带的马匹，然而随后你会买马的套件，乃至分别买单独的一侧马版件（这类多余的版件可以从大多数代理Historex兵人的经销商那里弄到）。11个不同的右半边，11个左半边，和6个不同的头，排列组合的可能性足够了。不过忍住这种想法，至少刚开始尝试主体改造的时候不要。要是你想改条腿，暂时先别动手。

       下一步是把兵人按设定的姿势粘在一起。只需把基本的兵人套件组装起来，调整至想要的姿势。随后再添加细节。


图11-10 姿势的高级改造


图11-11 人物放松时的姿势


图11-12 比尔•霍兰是改造塑料兵人的大师；注意他对臀部和肩部的恰当改造使这个祖鲁战争兵人的姿势优雅而流畅。


图11-13 塑料兵人胳膊和腿部的切割与弯曲

马匹的组装

       开始组装马匹了。Historex的马匹从侧面看过于单薄了，尤其是对于重骑兵的坐骑来说。因此我会用苯乙烯胶板（可以在模型店买到）来加宽它们。在后腿和肩的顶端与底部用小片苯乙烯板把马身垫起，对于重骑兵的坐骑垫起1/8英寸（约0.3175cm）,而轻骑兵的只要1/16英寸（约0.1588cm），如图11-15。不比急于修整马身上参差不齐的胶板：胶水发生作用后，你可以很容易地磨或切掉多余物并且还不用填缝。加宽马的肩部会改变脖子的组合度，所以要用环氧补土消除它们之间的缝隙。现在可以添加鬃毛和尾巴了，用热封刀来做出毛发的纹理。


图11-14 Historex提供多达12种不同姿态的马匹零件，这令你几乎不需做任何改造就能有多种姿势可以选择。


图11-15 加宽马匹与安装鞍褥

       分别在马身两侧安装马鞍的两半零件，用环氧补土填好因加宽马身造成的缝隙。接着再用一些环氧补土来增加马的臀部，使之与鞍褥的边缘相接，以取得布厚的真实效果（增大马身要比把鞍褥弄薄容易些）。如果在鞍布前方有个凹处在下面，那里其实是装圈起来的斗篷的鞍套，把一片湿纸巾叠3到4折，用线绑成小卷，将其切成两段，再分别将它们戳进鞍布的两侧。

       要是鞍布是羊皮的，你可以用热封刀来添加其表面纹理细节。调节热封刀的温度，使其在塑料上能切出既具有一定的深度，又是C和S型交织的纹理。最理想的效果是，划痕深浅不一，纹理的形状也不尽相同，图11-16。


图11-16 用热封刀添加鞍布的羊皮纹理

骑手的组装

       如前所述，要是不改的话，Historex兵人的姿势看起来既僵硬又不自然。一种重要的改造是将兵人的颈部放松，这只需要简单的操作即可。向内运刀切掉领口前部，这样你就可以把头向前移了（参考前面的图11-13）。然后把头在选定的位置粘好，用环氧补土填埋颈后留下的缺口。最后用环氧补土重塑在上面操作中丢失的所有细节。

       下面组合兵人余下的部分，不过与马匹假组一下是必须的。你可能要稍微掰掰骑手的腿部以适应加宽的马匹。不必担心缝隙，尤其是腰部和上衣下摆四周的缝，你可以用环氧或塑料材质补土（plastic body putty）来填补。在这个阶段，只要把身体基本部分组起来就好了。带子和其他细节随后添加。组好后，将兵人安在马上，从不同角度检查姿势。此时要格外严谨，因为现在发现错误还很容易纠正。要确保动作和谐衣摆自然。要是它看起来还是不那么对劲，千万不要犹豫，把组好的兵人拆了，再试一次。

手。

从解剖学角度看，手是Historex兵人最差的部分。很多模友干脆把它们扔掉，换成Airfix的多姿态零件里的手。

       不管你是用Historex还是Airfix的零件，都要保证手牢牢地拿住东西，而手指要紧紧地攥着那个物体。要想做到这点最好的办法是用鼓手的手，这种手已经事先开（开模——模道，下同）成了拳头状——只要切下鼓槌即可。要安装一柄剑或一支矛话，在手柄处切掉那个握拳宽的一段，然后把拳头粘在那个位置上。

       那种只用两个手指持鼓槌的左手乍看上去没什么用。实际上它是颇有价值的，因为这就是一名训练有素的骑手握缰绳的方式。只要切掉鼓槌的末端以及无名指和小拇指前开出的那部分鼓槌即可。

添加制服细节。

在涂装前给制服添加多少细节取决于个人偏好。有些模友喜欢按其进度来添加细节（比如在面部涂装完毕后再添加头巾）。

        我会留下所有独立的细节如皮衣，带子，甲胄和军械，暂不安装直到将马匹和骑手涂装完毕。在不得不组合在一起之前我还会一直保持骑手和坐骑分开。在组装前要仔细检查所有细节部分的组合情况。

        在安装帽子前，先用热封刀给兵人的头发与胡须做出细致的纹理。保持低温，就能获得精妙的纹理——拿破仑时代的轻骑兵就像穿着戏服，只不过这套行头里没有假发罢了。要是你想要这种效果，可以用溶解了的注料口预先添加头发或胡须，但是这样会令毛发的纹理看上去仅仅像坨塑料。

        有些特定的零件，例如熊皮帽和有檐平顶圆筒军帽的棱文面以及鞍布上的鹰徽，要想恰当的组合则需要弯曲并且/或者仔细修整。比如，要是你按套件里的样子去组装一个掷弹兵的熊皮帽子，帽甲会突出前额比例上一英寸。但是倘若你先单独地把帽甲沾到兵人的前额，然后再修整熊皮帽使其与帽甲四周相配，最后用环氧补土填缝，这样取得的效果好好得多。有些头发的底部边缘过厚高于头部太多，在这些情况下，可以用注料口溶液（sprue solution，即前文提到的“超级溶液”用废料溶在胶水里自制的补土——模道）重构头发，待其定型后，用热封刀复刻纹理，从而得到更真实的效果（图11-17和11-18）。


图11-17 安装熊皮帽与有檐平顶筒状军帽的恰当方法


图11－18 这个抱着拿破仑的儿子——罗马皇帝的老近卫军掷弹兵是基于真实情景制作的。注意熊皮帽子装在掷弹兵前额的方法。讽刺的是这孩子的头是由约瑟芬皇后的头改来的，这位皇后因无嗣被修！孩子身体其与的部分由补土和注料口溶液塑成。

       套件里czapskas(枪骑兵帽子)的chin chain(才疏学浅，不知道这东西学名叫啥，同时也没搞清chin chain和chin scales的区别，貌似都是帽带啊，难道是对筒状军帽来说用前者而钢盔用后者？——模道)很棒，不过它们对于有檐平顶筒状军帽来说有时太厚了也较难安装。我会用简单的纸条自制。头盔的chin scales开得也不错，但是要小心安装再用十字镊将其紧按在脸颊上，直到胶水固化。在士兵骑马或将行动时帽带才会放下；平时不骑马佩戴时它们会被系在头盔上。具体细节可阅读你的说明书。

       永远不要对难看的，不成比例的，或不真实的效果感到满意；要是你还无法解决碰到的问题，先把兵人放到一边，待有经验后再做。

使用卡纸制作背带与马具

       再添加背带前，要完全涂装并做好面部，制服和手部的明暗。

       任何标准化的书写卡纸都可以使用，只是不要用那些过于粗糙或太薄的纸。用小刀和直尺将它裁成条状并仔细假组。将纸润湿会令其更柔韧，但是别做过了；过湿的纸会破损，撕裂，并出现不自然的褶皱，还会粘在碰到的零件上。用乳白胶涂在纸表面可以起到保护作用。把小塑料带扣安装在这些吊带和背带上，然后用小刀的尖端挑起带扣，滴上一滴万能胶。

       在你给兵人安装肩带（也可理解为斜跨肩的饰带——模道）时，将其前后分开安装效果会更自然，可以把它们的交接处藏在肩头的肩饰（带流苏的肩章）或肩章下。你也可以通过把背带切成曲线而非直的来改善其组合度，图11-19。


图11-19 背带与吊带的安装

       接下来你要添加剑带，军刀挂套，以及骑手最后的一些细节。先把这些部件画了再说，记住这些带子的内侧应该是亮乳酪色。

       要是你兵人的着力点在马镫上而非马鞍上，它看上去的效果会更好。把马镫皮带系在马镫上，加以涂装，然后把马镫粘在兵人靴子底部（在踝骨处，而非脚背）。接着把马镫皮带沿靴子内侧取直，再把它们（这里应该指的是胶接点——模道）粘在看不到的地方。

       把兵人粘在马鞍上，确保两者之间没有光线露出来。否则调整安装的位置或者用环氧补土填补缝隙。

       用记号笔涂黑一张纸，然后用直尺和小刀裁成细条用做缰绳，图11-20。马嚼子环的洞太小了无法容纳缰绳，因此插入一根圆锉，向后轻轻地旋转（用锉的颗粒）以慢慢地扩大洞口。把缰绳末端穿过洞口系上再在缰绳上涂上乳白胶加以保护使其仍能在环上自由地旋转。用万能胶把皮带口粘在每条缰绳上。把马嚼子粘在马嘴上，调整角度使其恰好向前，几乎与马嘴线平行。Contact cement或Walther Goo胶(见第一章——模道)非常适合用在这里，用它们会得到柔韧的胶接效果，减少破坏的可能。量出从嚼子到骑士手的距离，多加上半英寸，减掉多余的部分，然后把缰绳末端粘到骑士的手上。图11-20给出了恰当的做法。当胶水固化后，用水润湿缰绳使其软化，然后用钝器如画笔杆架在缰绳上做出自然的下垂感。


图11-20 安装马镫和缰绳

主要姿势的改造

       当你做了一些Historex（或者Airfix牌的这类兵）牌的兵后，你也许想尝试改造些更复杂的姿势了。

       从某种意义上说，主要姿势的改造可通过在小改上用到的切割与截取法扩展而实现。我用这种方法完成了我的很多Historex兵人。通过切取腰部一块楔形，你在腰处弯曲躯干所能取的效果是惊人的；而几乎任何胳膊的姿势都能通过在肩部的切割与重粘来实现。当然，局限性也是很明显的。要是不能重雕的话，无论如何你也不能通过弯曲兵人的身体来使胸部细节随之联动。当臂膀举起到肩部水平以上时，肩部也会上提，而轻骑兵外套上的胸部织物也会跟着移动。类似的，要是脊柱不弯的话，你的兵人在腰部弯曲时就会显得十分僵直。

动态姿势。

极端的动态姿势是生动的。人人都想做出轻骑兵纵马飞驰，军刀高举，装具摆动的那种冲锋的样子。

       因为动态姿势不太依赖于细微之处，所以它们比复杂的姿势更好做。这有两个窍门。首先，打破兵人的平衡能成功地给人以一种激烈运动的印象。当观众看到一个兵人的动作在一刹那无法收住而又没有跌倒时，他们立即就会认为这个兵人在运动。不平衡性越大，暗示的动作也就越剧烈越生动。动态姿势的第二个要点是要夸张。负重的动作稍稍超过点正常的身体范围，你就能创造出一种肌肉不平衡的感觉。作为实际的例证，想想看以“躯干缠绕”闻名的柔性体操，上半身随着臂膀向两侧延伸，尽可能的转动，先转向一边，再转向另一边。在一瞬间，躯干旋转的冲力要远大于其正常情况，然后身体反弹回正常动作限度内。要想取得生动的效果，可以把身体姿势设定在稍稍超出松弛运动的限度，但是不要超过过度伸展和扭曲之间的微妙界限。

       改造动态姿势的技术与你已经使用的那些是一样的：开槽，加热以及弯曲臂膀和腿部，还有从腰部切除一块楔形。倘若你准备重塑一些细节，那么兵人上身的动作就会更流畅。翻领和纽扣好追加，但是轻骑兵穗带可不好做。你需要切除躯干下端，只留下胸腔以上的部分。在这部分的下面和腰部钻洞，然后用一根金属棒插入洞中连接这两部分。把这根金属“脊柱” 弯曲成希望的姿势，用环氧补土填补它们之间的空隙。下面照着一个还没改造的躯干重雕细节。这样动作姿势的改造就完成了，图11-22。


图11-21动态姿势改造的窍门


图11-22 要改出极限动态姿势，用一根韧性金属丝做脊柱来连接躯干和腿会使动作改造变得容易些，同时姿势也会更自然。这个兵人，尽管是个100mm自制作品而非Historex产品，但在动作设定上也应用了这种方法。

Historex步兵的改造。

恰当地改出一个休息状态的Historex兵人要比改造动态姿势的难得多。我已经讲过了当人放松站立时臀部是如何转动的。Historex系列里可交换的身体版件要求所有的臀部都在相同的位置上，也就是保持水平。而要想扭转的这些臀部，就得在支撑臀部处切下一块楔形，将其加热，再闭合缺口；这会令臀部突出的同时把支撑脚带到兵人颈部以下。在另一条腿上做出类似的切割，稍稍掰开它。检查组合度。要是这两半零件配合的不那么完美也不必担心。暂时别管那些缝，先搞清楚腿和臀彼此之间的全面关系。如果没什么问题了，就把它们粘起来，再用环氧补土填缝。Historex兵人的臀部看起来窄，所以即使是立正姿势的兵人，在腿之间也要加上垫片以略微加宽臀部。对于正走路的兵人，在臀部切掉跟进腿，然后旋转这条腿的下部，这样跟进脚的脚踵几乎就直接在前脚踝的后面了，图11－23。要是这些令你无法理解，那么在屋里走走便知道是怎么回事了。


图11-23 这是一个简简单单站着的Historex兵人的好例子，由杰瑞•霍特制作，注意臀部和肩部之间微妙的逆向旋转


马匹的动态姿势。

马匹的姿势也能改造，有时还不需要太费劲。最简单的办法是在腹部把马的半身零件切成(纵向——模道)两半。这样就使你要粘四部分而非仅仅两块，提供了更多的组合部分。

       Historex提供了很多奔驰的姿势，但是看上一会就觉得呆板了。因为所有的马匹半身零件都是可交换使用的，马的腰部都在相同的中上部。实际上，奔马的腰部随腿的动作前后回旋。艺术家弗雷德克•雷明顿知道这一点并且喜欢夸张这种回旋——把后蹄放得靠前，甚至在前蹄的前面了。这是艺术的夸张，但是确实有效：没有别的艺术家比雷明顿更能把握一匹奔马的灵魂和动作了。

       要用Historex的马匹取得流畅的动感，先把两半的零件粘起来，然后切去整个中间部分，再把前后两块用铜棒连起来(参考前面的图11-14)。你可以把这根铜“脊柱”弯成想要的姿势。切割你刚才移去的中间那部分的塑料，直到它能够安回做好的姿势里为止。然后粘好并用环氧补土填缝。在这一区域不用涉及肌肉组织，因为此处多被马鞍覆盖，所以任何重塑都恰好正在大多数模友的能力范围之内。

       你还可以把铜棒技术用在颈部，把马头转向上，下或两侧。难点在于从一个姿势到另一个姿势中颈部肌肉更为复杂而多变。你将不得不重雕这些细节。别的Historex颈部会是重要和有用的参照，但是参考一本关于马匹解剖的书则可以令你理解手头的工作。

奔马的鬃毛和尾巴。

你可以依旧使用套件里自带的马鬃和马尾，用热封刀做出它们的纹理即可。

       对于奔马，你还能选择用戏剧里用的假发（见第六章）。此外，金色的假发可以用来做高草，棕，灰或其他颜色的人发亦可使用。我有些斑灰色的用在灰马上正好。

       由于假发是编成一段一段辫的，所以首先要将其缕直。拆开几英寸并润湿。把湿的部分在桌面上伸平，每端都压上重物令其绷紧。干后它自然就直了。

       马尾巴的制法相当简单。切取一段拉直的假发，比需要的略长一些，然后把一端用乳白胶或管状塑料黏合剂粘在一起。待其干燥。在马屁股上钻个洞以插入马尾，再用环氧或管状塑料黏合剂粘牢。当胶水固化后，再次润湿马尾，用木块，铅笔或其他任何称手的工具把马尾托到设定的位置；使其在这个位置上干燥。等干后，用剪刀修整并定型马尾。

       马鬃更难些。第一步是用Dremel牌电动开孔锯沿马的脊背开出一道塞马鬃的缝。再至少切下需要长度两倍的毛发，润湿并用管状塑料黏合剂将其粘到缝里。当胶固化后，像你处理马尾巴那样将湿马鬃定型，要是必要的话，可以用线将其沿脖子向下绑住。最后用剪刀修整，这项工作就完成了。我敢保证你会意识到虽然这种方法对奔马那飘逸的鬃毛很有效，但是用来制作处于休息状态中站立马匹的鬃毛它的效率几乎不高。我过去常用假发制成的马尾和塑料的马鬃，但是鬃毛和尾巴采用相同的材质更有意义。



(从上自下)图11-24 将Historex牌的马匹划分为四分,并重组会得到更具多样性的姿势.图11-25 用铁丝做脊柱的马匹.图11-26 一旦姿势设定了,马腹即可安回原处.缝隙用环氧补土填补就行,这样马匹就可以准备上色了.


面部表情。

       绝大多数面部表情可以仅仅通过涂装来表现。不过张开的嘴是个例外。Historex提供了张嘴的人头，但是你也可以自己制作。先保持上嘴唇完整，在下巴上钻个1/16英寸（约1.6mm——模道）的洞。因为呐喊的人会向后卷曲上嘴唇，露出牙齿，所以再切去一点上唇。要是不这么修，兵人的嘴就表现出松弛的样子，看起来像被惊掉了下巴。嘴角也要向后切一些，这样从侧面也能看见张开的嘴；否则，兵人看上去像在唱歌。用环氧补土重建下颚。取一丁点补土球放进兵人嘴里，用刀尖将其按平在嘴的顶部，做成露出的牙齿；下排牙露不太出来，要是需要的话可以画出来。

多余的零件。

       在本章，我多次提到了多余的零件。当你完成一个兵人后，总会留下大把的零件，它们会成为你多余零件收集的主要来源。实际上高手们眼中的套件不是待组的兵人而是将其作为零件用在他们自己的设计中。许多Historex玩家（包括我本人）的兵人根本不是从套件中做出的，而是从充满了零件和流道的小抽屉里攒起来的；我们为了补充库存而定期购买套件以取得里面需要的部分。做好Historex零件的收集工作很有用，不仅仅能用在Historex兵人上，还能用在其他54mm甚至90mm兵人上。

图11-27 比尔·奥廷格显然喜欢把这个Historex的军乐队指挥做成炫耀其平衡技巧的样子.这样的创意性作品无论是对制作者还是他的观众来说,都加深了模型艺术的趣味性。


图11-28 要修整嘴,先在下巴上打个1/16英寸的洞,上嘴唇别动.






图11-29至11-33 滑铁卢战役中苏格兰灰衣骑兵团与戈登高地团冲锋的场景.这是体现塑料兵人改造无限可能性的一个例子.通过在腕部打桩将其接在骑兵的腿上，做出了高地团士兵腾空的动作，要是金属兵，其重量决定了绝不可能通过这种方式来连接。而对于塑料兵，它的腿部用金属丝加强了，就不再需要额外的辅助支撑了。过程图（拍背面的那张）显示了用“绿补土”来填缝和平整轮廓。


图11-34 塑料兵人生动姿势的另一个例子——“罗马骑”（骑手站在两匹飞驰的骏马上，甚至还能做出翻跟头等花式动作——模道），一种骑兵中练习马术的流行方式。这里，两匹马和骑手都是靠单一的一条马腿来支撑的。情景里半空中的马匹实际上靠骑手的靴子来悬停的——骑手支撑着马匹而不是相反。

第十一章完

欲望愚人

好帖子，感谢分享，居然没多少人回复.....我支持你！辛苦了！

鳳劫

第十三章 雕刻兵人

       正如我所提到的，大改兵人和雕塑兵人显著的不同在于后者的甲胄，面部和手都是自制的。对于改造，至少你能保证基本比例和兵人面部特征正确。要是自己雕，可就没有这个安全网了，但是如果你打算顺着这个方向继续下去也许你能掌控它。最坏的情况是你发现自己不太擅长这类工作，但是，关键在于要去尝试。

图13-1 对于兵人玩家来说，最大的挑战就是从头到脚自己雕个人物。这不像听上去那么难；从大改到雕兵人常常会有跨越，但其是可以一跃而过的。本作品是一个韦恩团士兵，该部队是美国第一支正规军，1796。

图13-2 恰当的比例是最基本的要素，但这恰恰是很多所谓原型师的短板。这个问题太过简单以至于他们深陷细节当中却没有注意比例的错误，直到兵人已经雕刻到无法修整这类失误的时候了。在自制过程中经常检查你的作品，确保比例的正确，通常，人物的身体是8个脑袋的高度。

制作骨架

       自制兵人的第一步是做骨架。骨架不只是初步设计，更是你做余下修饰工作的框架，因此花点时间把它做准了。要是骨架错了，兵人的比例不协调，或者姿势僵硬，那么无论多少精妙的细节也无法掩盖它，而你的作品从一开始就悲剧了。

       骨架本质上是个生动的金属棒兵人。你可以用任何材料来做，图13-3。最简单也最方便的方法是用烟斗通条。它们弯折方便，可以粘在结合处，而且就是扔了也不可惜。烟斗通条骨架虽然方便，但是太脆弱，尤其是做大比例兵人。要是需要更结实的骨架，我建议在烟斗通条上再焊根1/16英寸（约1.59mm——模道）的铜棒。如果事先做了退火（见第10章），那么铜骨架就好弯多了。

图13-3 设定棒状兵人骨架的姿势

       当你开始组棒状兵人时，先做个四肢张开的动作，然后再设定兵人的姿势。最初集中关注兵人的比例，要令肩宽合适，胯（而不是腰）恰好在头和脚的中间。开始时胳膀和腿的长度可以多留点；因为腿的额外长度可以把脚钉在底座上，而你也可以随后把胳膀切割到适合的长度。在关节处（肩部，肘部，臀部和膝部）弯曲金属丝时要保持锐角，因为棒状兵人里“意大利面条”式胳膀在最终作品上也只会得到“意大利面条”式的胳膀。在腿上粘段L型金属丝，做为脚的框架。

一旦比例严格确定了，你就可以开始设定姿势了。再一次花些时间以确保做的姿势正确。尤其要注意细微之处，比如臀和肩的转动以及脚的姿势。你能得到生动的棒状兵人，不要为细节而分心，只需关注姿势。

      通过做出一组棒状兵人再把它们摆出不同的姿势，单人和多人的都要有，可以锻炼你对动作效果的敏锐性。试着只改变一处，比如，只让兵人的左腿向前，看你能想出多少种不同的姿势。常常最轻微的改变，如臀部向相反方向旋转，平衡的变化，就能根本性地改变兵人的效果。

      一旦姿势确定无疑了，给骨架大致铺上一层补土令其固化。继续添加补土，此时只要专心增加厚度就好了。待出现了人形，就可以开始在兵人素体上做出肌肉结构，图13-4。你并不需要做出衣服下面素体的全部细节，但是基本的肌肉形状（小腿肚，二头肌等）却必须做出来，因为这将影响身上衣褶的走向。

图13-4 像大多数原型师一样，法国的吉恩•若索也是从简单的金属丝骨架开始的，在进行下一步前先仔细地确定姿势。

        雕兵人最大的挑战是头部。你往往会把它雕得过大。人的身体有8个头高，于是你头大小方面出现的任何问题都不得不通过调整相配的身体来补偿。换句话说，如果头大了1/32英寸（约0.79mm——模道）,身体就不得不延长8倍，8/32英寸（整整1/4英寸（约6.35mm——模道））来补偿。

       对于你最初雕的几个兵人，最好在做骨架前先雕出人头。这样你就能根据头来调整身体的长度，而非为了对应身体正确的比例重新雕头部。等有经验了，你就可以根据骨架来雕出匹配的头了，但是在开始的时候集中精力雕好头部，身体长度的问题随它去吧。谁会真的在意兵人原来是110mm的而非90mm的呢？

面部的雕刻

        让我开始做个90mm的头部吧。从你收集的商业化套件中找个带有优良比例头部的兵人做为范例，图13-5。在一根2英寸（约5cm——模道）长的铜棒末端捏个小豌豆大小的不规则球型。它能让随后用到的补土粘在上面，既不会散掉也能绕着下面的铜丝成型。等球状补土固化后，继续覆上补土直到它比你兵人所需的脑袋小一点为止。用手钳或衣夹夹住铜棒以便于这个零件的操作。

图13-5 头和脸的恰当比例

        注意：倘若你是第一次尝试雕兵，抵住使用环氧补土的诱惑；你雕的第一个人头是很难在仅仅一小时内完成的。用软陶（Sculpey）或橡皮泥先连续雕一两个头。这些材料能够提供所需的操作时间，要是必要的话，一个头你甚至可以做几天。然后，一旦你胸有成竹了，就可以在环氧补土有限的操作时间压力下工作了。

        先从做脸部基本五官布局开始：用工具在表面压出眼窝，颊骨和下巴。再加少量补土做出鼻子并把它的边缘揉抹进面部。现在开始添加细节了。在接下来的20分钟左右里事情似乎令人感到气馁；进展将是缓慢的，兵人看上去就像青蛙克米特（美国提线木偶剧《芝麻街》中的著名角色——模道）。这是不可避免的，不必为此感到慌乱。只要坚持不懈，一张得体的面部就会从混乱中慢慢浮现。

       在这点上我不能给你什么特别的指导。用工具在补土上弄来弄去，直到它看起来像张脸，这说起来轻松，关键是怎么做。这是个锻炼你眼光的问题，要能看出来哪里还需要修整。要把面部做为一个整体来看待，从前额快速地做到下巴再到颊骨，在任何一处都别耽搁太久。那些小细节比如眼角鱼尾纹和皱纹都先留着别管，直到面部几乎完成再说。眼窝可以先空着，等面部都完善了再填。要经常用你的作品和你拿来做范例的头部零件作比较。这里头部零件要比真正的脑袋更适合，因为头部零件能够展示出可接受的细节水平以及与你所雕刻的尺寸相同的五官。

       你会发现，随着用工具轻轻推动五官的位置，整个脸部的外形和特征都会相应变化。既然大多数工作是靠工具压入补土来完成的，在鼻子附近操作时会造成盘子脸，而做嘴的时候也会造成平下巴。所以加些补土修正盘子脸，用工具从嘴下部向上推以还原下巴。作面部时最常犯的错误是眼窝爬上了额头，弄成了穴居人的样子。记住，眼窝标志着脸部的中间点，一旦前额和颊骨做得偏上而远离这一点了，就要把它们推下来。另一个常见的错误是把所有面部五官都做在了头的前部，形成了扁平的面孔。时不时地从两侧检查你的作品以确保脸侧与正面看起来一样好。开始的时候不必太在意鼻子——此时补土太软，工具哪怕最轻微地碰触似乎都能把它沿面部铲过一半。先做出鼻子的一个基本性状稍后待环氧补土更硬了更容易操作了再细细修整。

       最初时像青蛙克米特的玩意逐渐呈现出了更多的人模样。等补土硬了以后，开始添加细节，比如鼻孔，面部褶皱和皱纹。我经常在环氧补土几乎要完全固化了的时候才开始做脸。在最后阶段，你将发现甚至工具一个轻微的处理都能造成显著的不同——把下巴推一下，眉毛线的移动，鼻子外形的一点点再造都能彻底地改变面部特征。

       这限制了你在补土变硬前所能做的事情，所以我通常要等到头部固化后再添加头发。每个兵人开始的时候都像尤勃连纳（美国影星，因其光头的外貌和常年在各种版本的《国王与我》中出演国王一角而闻名——模道）。当你想做得像时，这是个尴尬的障碍——你参考的图片里有一头青丝而你兵人的脑袋却光如鸡蛋时是无法对照它们的五官的。要是模型与图片的差异太过令人困惑，放上一点临时的补土做为发髻线，然后再对比着看看。

      我还经常后做耳朵。耳朵不难雕，但是耳朵的位置在头后太远，要给鬓角留出位置。

      头发的雕法与你学到的画法相同，要成绺地做，而非一根一根地雕。头发的纹理应该表现出来，但是要浅，让更为整体的外型突出。我开始先用较钝的工具雕头发，然后仅在发绺完整定型后再添加细纹理。

      一旦你做了几个头后，一条有价值的捷径是用这里最好的一个头的面部来制模（见本章后面“翻模”部分）。开始时你仍需要在一把手上揉个豌豆大小的补土，接着在豌豆粒上覆盖新补土然后把它的前部按在模子里。刚按出来的面部犹如宿醉的卡西莫多（《巴黎圣母院》中的敲钟人，文学史上著名的面相丑陋的角色——模道），但是基本的比例和五官却出来了，只要几分钟的修正就能成型了（图13-6）。这将使你有个良好的开端，越过青蛙克米特的阶段，给你节约出补土固化前的宝贵操作时间。

图13-6 通过把软补土按进由之前做的脸翻成的模子里，你就得到了一张可以快速启动雕刻的面部。这么印出来的是个相当诡异的东西，但是你会惊讶于相当快就能将它修正成型。

       自制人头的乐趣之一就在于当你开始时根本不知道会雕成什么样的。我喜欢放任自流，让进程中出现的特征得以保留，图13-7。无意识的效果经常会引进全新的方向——如果你对意外的巧合持开发态度，你将被你所取得的效果而震惊。

图13-7 很多原型师喜欢做脸，但对兵人其余的部分不感兴趣。解决办法是：做胸像。这款150mm范例显示了胸像所能取得的效果，法国米歇尔•赛斯制

图13-8 自制一个真实的历史人物在相似性方面提出了额外的挑战。罗恩•图尼森极其成功地完成了这个小巨角战役中卡斯特将军（是役卡斯特率领的第七骑兵团一部遭苏族和夏安族印地安人伏击，全军覆没，卡斯特本人被追授少将——模道）的大比例兵人。

图13-9 另一个真实人物的例子，这次是在HMS(Her Majesty`s Ship 女王陛下的战舰——模道)胜利号的甲板上哈迪船长用膝盖撑起倒下的纳尔逊（100mm）

图13-10 制作中的格兰特将军肖像。头是先做的，然后再做骨架与之匹配。骨架决定了姿势，包括臀和肩部的转动，然后在上面随意覆上一薄层环氧补土；固化后，它能使之后再用到的补土牢牢地粘在上面。接下来做裤腿的细节，衣襟按照第12章里讲到办法碾出并粘到相应的位置上。帽檐的制法与之相同。

雕手

       仅次于脸，手是人体最富于表现力的部分了，它值得你为之付出努力。握着东西的手相当简单因为你可以直接绕着握着的东西把手雕出来。张开的，没有支撑的手在微缩模型上是不好做的；大多数原型师会做一双，然后翻模，再根据不同的人物在套件上加以修正。

       我会从简单的开始讲起。要做一只握着来复枪的手，先捏一个补土的“拳击手套”并摆好姿势。接下来，弯曲四指平面使它们像握着枪。然后切出手指间的缝隙。最后稍稍加宽关节处的缝隙四指就完成了。再加一点补土做出拇指，修出这个指头弯曲的形状。对于90mm或更大比例的兵人要添加最后的细节，指甲。指甲做得纤细些，别做过了。

       当遇到了疑问时，用你自己的手做为范例。看看它握住不同的物体时形状改变的方式，关节是如何排列的，与手腕是如何互动的。除了面部，手是身体上最难雕的部分，此话不错。

       张开的手必须要在金属丝骨架上做出来，用分开的金属丝做每个手指。在这么小的框架里添上补土是件烦躁的事情，这也就是为啥大多数原型师只做出来一个手，剩下的靠翻的原因。

图13-11 雕手

图13-12和图13-13 像大多数原型师一样，比尔•霍兰使用各种金属丝和其它材料来改善他的模型。注意用铅皮改造的背带。

图13-14 玄幻题材自制兵人的一个极佳的（也属实吓人的）例子——火星的Tars Tarkus（措斯•措库斯，不知道有没有官方译法，美国一漫画的名字，也是这个怪物的名字，它四个胳膀，两条腿——模道）。玻璃眼球是为了这款模型特制的。

翻制你自己的零件

       即使你不想翻个完整的兵人，你也会希望能够复制个别的零件，尤其是那些难雕的，比如手和武器。

       用翻模材料来翻制你自己的零件是件容易的事情。首先你需要一个模型，它可以是一个套件里的零件，你修整过的零件或者是某个你自制的零件，图13-15和图13-16。如果你要翻制的是一个复杂的组合体，你应该先把它拆成能翻模的零件。模子由RTV（室温硫化）橡胶制成。这种橡胶的主要制造商是通用电气和道康宁（该公司在硅类化合物方面比较牛——模道）。这里有多种型号：你想要的品种应该是不需要专门的混合比例，不会与任何模料反应，粘度足够低不用真空泵就能形成空气-气泡自由流动的模子，图13-17。我使用的是通用电气的橡胶RTV11，它保存在一磅的包装里，还含有一小管催化剂。催化剂的用量并不关键，你加得越多，固化速度越快。低湿度下加热可以加速固化，不过通常需要4到24小时。

图13-15和图13-16 简•若索是制作金属人物的大师。他采用传统的制作方式，雕出素体，翻模，然后用金属箔制作衣服；这样就能做出飘逸的长袍，而这简直就成了他作品的特征。注意在铜棒上做出小零件的高超技艺，以及那种把各部分整合起来形成一款极其优雅，美丽和富有生气的作品的方式。

图13-17 用橡胶模具翻模可以复制出你的作品并节约大量的时间和精力。

       多种材料都能成功地用于铸件，无论是石膏还是塑料。你甚至只用厨灶就能成功地翻出金属件。很多塑胶都行，但是最方便的是Alumilite，很多模型店里都有销售。

图13-18 Alumilite是一款十分方便的似树脂类翻模材料，在很多模型店内有售。它近似无味而且固化速度快（5分钟或者更少），把瓶子放进冰箱里储存可以延长固化时间。

       首先做个翻模盒子当盛装液体橡胶直至其固化的容器；甚至模型粘土那种粗糙的壁面都行。通常这种盒子的材料是木头或苯乙烯，但是最简单的方法是用乐高积木来拼一个。盒子应该足够大，能盛住原型，三侧高出1/2英寸（约1.27cm——模道），另一侧高出1英寸（约2.54cm——模道）。并不是非要做成正方形的，不规则的形状能节约你的树脂，那玩意挺贵的。

       要是零件一侧是平的没有啥细节的话，敞开的单件式模具就够了。碾平一片模型粘土，把零件的平面牢牢地按在里面。沿零件四周拼起翻模盒子，要保证四角接触严密以防渗露。在粘土和盒子侧面都擦上薄薄一层凡士林（但是不要擦在零件上），这样能密封盒子四角，防止RTV发粘，而且凡士林还能做为模型粘土与RTV间的阻隔物，有时候RTV会和粘土中的硫发生不良反应导致无法恰当固化。

       照说明调配RTV，用把该扔了的破刷子把它涂满零件，要保证其流入零件的所有细节里。等零件都被盖住了，把剩下的RTV倒入翻模盒子里。等橡胶固化了，打开模具。

图13-19 制作单片模具

制作双片模具

    虽然最简单的零件可以用单片式模具翻制，但大多数翻件需要做个分成两半的模具。做双片模具与做单片的方法类似，不同的是零件在模型粘土里是嵌入一半的，稍后另一片模具会牢牢地推紧零件形成一个防漏密封。粘土和零件交界的那条线就是两半模具的分割线，被称为合模线。虽然大多数简单零件并无过多凸凹的层次，但是在必要的地方你还是要抹些粘土以勾勒出零件的轮廓的。待合模线确定了并将其打磨掉，用个圆尖工具，比如圆珠笔帽，在粘土层上按出一系列约1/4英寸（约6.35mm）深的凹痕。这会形成凸耳确保另一半模具能够得到恰当的定位。像单片式模具所做的那样，在粘土和盒子侧面抹上凡士林，然后倒入制第一半模具的RTV。

    等第一半模具固化后，小心地把变硬的橡胶沿框架推到模具盒的底部，把盒子翻过来，小心地剥掉粘土。要是你在把兵人按入粘土前就已经在它背面抹上了一薄层凡士林，那么粘土就可以被快速而干净地剥离零件。除去兵人背面任何残留的补土或凡士林，试着在兵人的一半依旧处于橡胶中的状态下进行这项工作。要是兵人松动了，把它彻底牢牢地按回原处，倘若兵人和橡胶模具间有任何微小的缝隙的话，当你倾倒另一半时，一些液体橡胶就会渗进去，毁了整个模具。等兵人清理好了，并且牢牢地卡在模具里以后，在橡胶表面刷上凡士林。

    待橡胶固化后，拆掉模具盒，小心地掰开模具片取出零件。把模具放在一边待其完全回复。然后用一把锋利的小刀在橡胶上切出一个或多个注料口。要使每个注料口在空间允许的范围内尽量大，而要让“门”，就是把兵人按进去的那个洞，尽可能的小。随后你很可能要扩大这个洞，但是一旦把模具的橡胶割过了就再也无法补偿了，所以最好是在开始的时候按部就班地来。

图13-20 制作双片模具

用树脂翻模

    市面上有各种各样的翻模树脂，每个模友都有自己喜欢的品牌。向黄页里的制模工和铸造材料供应商扫听扫听——工业制模工会用很多树脂，你会发现别人都没听说过的好东西。无论你用何种材料，翻模方法都是一样的。我曾提到过Alumilite,这种材料最大的优点也是它最大的缺点是——不到5分钟就固化。尽管你不必费时等着拔出翻件，但是在它开始固化前留给你的操作时间却也少之又少。窍门是把这种材料储存在个小冰箱里；树脂在低温下就不会固化的那么快了。Alumilite的制造商声称他们的阻聚剂能将工作寿命延长到10或15分钟，这就能解决很多问题了。

    自从青铜时代的黎明起，翻模的基本原则就没怎么变过。成功的翻模取决于把材料倒入模具并排出空气。注料口必须足够大以使树脂能够倒入模具，而通气孔也要够多以便在树脂注入的同时空气可以排出。就是做到了上述两点，排出空气也是一件较艰巨的任务。空气经常会陷在模具表面的凹处，造成鼻子，耳朵，帽檐等处产生气泡。

    一种解决之道是先调出足够的树脂，把树脂刷进敞开的半片模具中，要仔细操作确保树脂流入细节的区域中。迅速闭合模具，用橡皮筋牢牢地绑住它以防树脂泄露，但是也别太紧那会使模具变形，然后从顶上的注料口倒入剩余的树脂。留出大量注料口，以给上升到顶部的所有气泡留出空间。你可以用手指挤压模具把大气泡“嗝”出去。

    等树脂固化了，检查你的作品并再做一边，纠正任何出现的纰漏。即使是经验丰富的翻模师也不能次次都得到完美的翻件。取决于所用的材料，手工注模的话，30％的报废率就已经相当不错了。

    专业的树脂翻件所用的材料与Alumilite类似，但是会使用真空泵来抽出模具内所有的空气。翻模的液态材料在一个塑料圆盖下有橡胶覆盖的平台上固化，空气通过从底座上伸出的管子抽出。用这种方法做出的翻件几乎完美无暇，倘若你要翻很多东西，小型工业或科研用真空泵是不能不考虑的。如果你能弄到真空泵，那么你也能做出一个真空圆盖。

图13-21 注入翻件

用金属翻模

    用厨房的炉子来进行金属材料的翻模也不是毫无可能的。铅-锡合金的熔点在300-600度，用煤气灶上加热老式厨房马勺里的少量金属碎块就能很容得到。开始时最好的材料来源是旧兵人(洋人奢侈啊——模道)，尤其是你无论如何根本不会使用的那些金属地台，图13-22。

图13-22 在厨房的炉子上做金属翻件时排出空气与倒入翻模材料同等重要。如你所见杓子由一块木条支撑以防翻倒，模具用C型钳固定，而婴儿爽身粉是用来润滑模具的。

    当你操作热金属时安全防护是件重要的事情。一定要带上防护手套和护目镜。长袖衬衫和工作围裙可以防止偶然飞溅造成的灼伤。小飞溅造成的灼伤通常是不严重的，但是要使一大片的溢出就会导致严重的伤害了。在开始的时候，你或许会格外小心地操作热金属，但是一旦你熟练掌握了，就很容易产生疏忽。穿戴好防护设备并且集中精力，你就不会招致不幸。

    用滑石或婴儿爽身粉给每片模具抹粉，互相磕它们敲掉多余的粉末，然后把模具合起来。滑石粉起到脱模剂，润滑剂和让空气从模具片间排出的微小间隔的作用。滑石粉也能有助于树脂的流动。将模具夹在两片夹板之间，用C型钳牢牢地固定住这个组合体但是不要太紧。别用橡胶带，因为溢出在它们上面的任何热金属都会熔了橡胶，令模具散开，把里面的东西都流到炉子和你身上了。模具要夹得松紧刚好以防热金属溢出夹层。要是夹得过紧了就会压平模槽和你在里面制作的任何翻件。

    把杓把向下弯曲以便你能把它固定在一块木头上，使它与火焰等高。先用高火加热让金属融化，然后把火关小使金属保持液态。用一个废弃的勺子舀出漂在上面的任何浮渣。要是有点金属迸出到炉子上了不必担心——它不会粘上或给表面留上斑痕。用杓子轻巧模具侧面几次来帮助排出空气。用金属来翻模时，要比普通翻模时切出更大的注料口，可以增加重量推动金属进一步进入模具。

    让它凉着，直到注料口都凝固了，然后小心地打开模具，检查你的产品。你最初的几个翻件可能一无是处因为模具是冷的而冷橡胶会导走热量，导致金属凝固过快。这说明了热翻模中的一个重要原则：必须充分加热模具以使金属在流进模具所有凹处之前都保持液态。

     影响你翻件质量的其它因素是合金的组分，浇注温度，以及残留空气从模具中的排出。

     职业的金属翻模师对翻模合金最佳组分的调配各不相同，很多人都有自己的秘方。你所需知道的仅仅是高铅含量的合金有利于翻件厚的部分比如兵人的躯干，但是对翻出如刺刀这样的小细节效果却不好，而锡的含量高的话对小细节效果极佳但是却会导致翻件较厚的部分遍布气孔和凹痕。如果你融化的是套件剩料，使用的是来自一流套件的金属的话——如果厂家能取得良好的效果，那么你也能的。倘若你翻出来的结果不甚理想，那么调节金属的温度会有帮助。太凉的金属在填入细节前就会凝固，而温度过高的话会烧坏模具并得到布满气泡的，难以令人满意的翻件。一般来说，翻小的，薄的零件时，温度要高些，翻厚零件时，要低些。

    模具中的大部分空气会从两片模具间的狭窄缝隙中排出，但是有些空气经常在排出前就被熔融的金属封在里面。这意味着你将面临一个问题，有的部分还没有被翻模材料填上时，而其它部分就已经好了。你可以从受影响的地方到模具侧面或顶部间切条狭窄的通道。要保证通道细而直以防金属从中漏出去。如果你最初不得不向下切，那么然后要立即转向上。在你已经看到翻件并且确认必须之前，别动手切这些“通风孔”。要是受影响的区域处于模具的凹处（比如兵人的鼻子），用一把好手钻从模具到外面间开个孔，然后沿着模具的外壁从洞那里向上切个通道。要获得令人满意的小而精致的翻件，它的模具可能会被切得像个蜘蛛网，图13-23。

图12-23 在模具表面切出一条窄小的孔道以便空气的排出。

    优秀的金属翻件是一件艺术品，而品质如一的优良翻件是多年经验积累的结果。多种因素相互作用：比如在潮湿的天气下，模具上的粉末会吸潮，当它接触到热金属时会立即转变成水蒸气，造成翻件上遍布气孔。尽管如此，通过实践你依然能够翻出可以接受的作品。

图13-24至13-29 一组自制兵人的展示（由左至右，由上及下）：战神阿瑞斯，100mm，皮特•特维斯特制；吉姆•维尔特制作的佛吉谷（1777年12月至次年6月，战败的华盛顿率军退守此处，1.1万士兵中虽冻锇致死3000余人，却保存了斗争的火种——模道）中颤栗的大陆士兵（这肯定是我所见过的看上去最冷的士兵了）；纸模的大比例，曼丹印地安人首领佛•拜尔斯（Four Bears直译就是“四熊”——模道），他的服装是纸巾做的，作者肯•施瓦茨；大比例的罗恩•图尼森志愿兵；可爱的越南男孩与他的水牛，100mm,菲尔•布拉科制；以及正在取水的如铁旅士兵。

第十三章完

Bylgia

第十四章 人物模型的展示、保养与运输

       既然你已经在模型上花费了巨大的精力，如果不能使它们得以充分展示并妥善保存，那真是一件遗憾的事。

       对于单一的兵人来说，一个玻璃罩就很理想了，能够给摆在壁炉台，咖啡桌，或者书架上的兵人提供保护。在钟表店里可以找到各种型号的玻璃罩。

       另一方面，收藏品则需要专门的展示柜。随着人们收藏级别兵人兴趣的与日俱增，市场里涌现出各种各样收藏品展示柜。要买那种深度足以容纳兵人和地台同时又不会在滑开的玻璃门间漏进太多灰尘的柜子。柜子里面有块镜子是个不错的选择，能让你从各个角度来观察兵人，但它不是必要装备。不要用橡木的柜子，因为橡木中的丹宁酸会腐蚀铅（见下文）。


图14-1 兵人应该要防尘。玻璃罩，盒子，或者壁橱都是通常采用的解决之道。

       如果你的柜子里没有搁板你可以用盒子或旧锡罐搭出多层展示台。你可以给它们涂上颜色，用布紧紧包裹上，或者只是用天鹅绒宽松地铺一下。最终的选择往往是最简单而效果又最好的。


图14-2 把兵人摆成一排展示是枯燥而乏味的。试试拿各种盒子罐子混摆在一起，铺上丝绒布，构造出错落有致的展示方式。

       不要使用只有顶灯的柜子。这个角度的光线太直了，而且顶架上的兵人会挡住灯照往下层架子上的光。嵌板式灯，立灯，或者镜画灯这些能从前面照射柜子的灯看上去更好而且能够同照亮顶部架子一样照亮底部的架子。

清理弄脏的兵人

       即使你定期用一把好刷子去清理你的兵人，细小的粉尘也会粘在涂料的表面，同时兵人长时间暴露在灰尘和空中也会使它们失去部分色彩。

       最好的解决之道是洗它们，信不信由你，就用热水冲。把兵人拿到水龙头下冲洗，然后甩甩水，用揉皱了的纸巾擦掉残留的水。用最热的水，然后迅速弄干兵人；热水能够加热铸件，使得残留在缝隙中的水分迅速蒸发。如果你活干得够快，甚至用乳白胶封的接点都能来不急溶解，颜色就能重回之前的亮丽了。先在一小部分上试试。水溶性涂料不能洗啊


图14-3和14-4 应该定期用软毛刷清理模型上的尘埃。大多数兵人都能承受在水龙头下的直接冲洗（这法子虽然粗陋，却极其有效！）但是首先要加以测试确保兵人的防水性。

修复受损的兵人

       无论你和你的家人多小心，兵人偶尔都有可能受损。很少有第一次就碰上个悲剧的。大部分受损的兵人都能修复，而且经常可以做到完好如初。

      保存好所有的零件。已经开始修补工作了却发现羽毛3周前就丢在了地毯里，这是件挺衰的事。把所有的零件放在一盒子里，蒙上揉皱了的纸巾，直到你有时间做修复为止。假组一下所有的零件，确保连接点都能牢牢地安在一起。任何扭曲的零件都要掰回来。薄零件是最大的问题。兵人或马匹狭窄的脚踝通常可以打桩来增强（见第1章和第10章）。甚至羽毛通常都可以这么处理，但是刺刀和其它太细以至于不能容纳一根铁丝的零件就不得不焊接或者胶粘在位置上了。

      兵人重新组合后，修补受损的涂层。你可能先要用一点乳白胶或5分钟环氧补土来找平涂层。

铅的腐蚀

       多年来模型兵人收藏者诅咒着从涂料表面出现的白色粉末，它常常出现在长期完好的兵人上。这个毛病竟然好像会传染，从一个兵人转移到另一个兵人上，经常在阻止它之前就毁掉了整个部队。现在的兵人所用的合金质量更好，也就很少出现这个问题了，但是一旦发生了，你也能控制它。

      铸件中铅的含量是造成这一问题的主要因素。铅的腐蚀很少发生在其含量低于75％的兵人身上，但是铅含量高于这一数值的兵人，比如上世纪60年代到70年代从欧洲进口的自定义动画（custom-animated——不知道怎么译好了，模道）兵人（Stadden,Labeyen等）就没那么幸运了。能不做尽量不做它们。你所有的兵人都应该上底漆；它会隔绝铸件金属和颜料，并且阻止它们之间发生任何不良反应。没上清漆的橡木所产生的丹宁酸具有累积效果，也会导致过高的湿度。所以如有可能，把你的兵人放在空调房里。在这样的条件下，一个兵人出现了铅腐蚀也不太可能影响到它邻近的兵人。把出现了铅腐蚀的柜子里所有的兵人都取出来，把取出的兵人和没问题的兵人隔离开。


图14-5 经年存放后，可能会发生铅腐蚀，就像在图中看到的堆积的白色粉末，它常常会毁掉整支兵人模型部队，但是在锡含量较高的兵人上则很少发生这悲剧。

       修复发生了铅腐蚀的兵人是件棘手的事情，但并非不可能。把受影响的区域刮干净，重新上底漆再重新给那里上色。有些收藏者极度信赖各种清漆，塑料涂层等，但是这些还尚有待于时间的检验。

兵人运输的包装

       兵人通常太精细以至于无法通过邮政或货运公司来运送，非要这么做的话，一切后果自负。

       不过为搬家或手持搬动而打包就另当别论了，并不难。诀窍是确保底座稳固，这样兵人就不会移动了。有些模友仅仅把底座绑在盒子的底部，而另一些人喜欢在底座下面打个孔，从外面拧个螺丝将其固定在盒子底部（在螺丝头下垫个垫片以防纸盒撕裂）。如果底座在底部一圈有外环，那么你可以在盒子内侧粘些条带，这样就能把底座滑到条带下面加以固定了。


图14-6 兵人十分精致因而难以运输。如果你要带它们去产展最好的办法是把兵人固定在盒子里，通常从下面用螺丝把它们拧在盒子里；一定要使用垫片，这样螺丝就不会撕破盒子了。

       对于手持搬动来说，以上这些都是必须的。不过你不需要在兵人周围放任何缓冲物。事实上，如果它们在路途中逛动反而会造成兵人的损坏。另一方面，要是搬家的话，就需要某些缓冲物了（揉皱的纸巾就够了，但是最稳妥的方法是用泡沫聚苯乙烯小球来填充盒子，图14-7）。等到拆包取出兵人的时候了，用台商用吸尘器轻轻把泡沫小球从盒子里吸走。


图14-7 如果你要为搬家而打包，把兵人绑在盒子里，在其周围塞满塑料泡沫块，或者最好是小塑料泡沫球。

第十四章完
全文完