【教学资料】比例人物模型的制作与涂装(完结)

鳳劫

第十二章 大改

       所谓大改就是彻底改变题材以至于除了脸和手外原来的兵人几乎剩下不什么；把二战的“沙漠之鼠”改成拿破仑战争时代的高地步兵就是大改的好例子。自欺欺人毫无意义：这是一项高级工作，不是中等水平的模友就能胜任的。不过对很多人来说，它仍然是可以尝试的领域，而你也许就恰恰是其中之一。绝大多数模友是从小改开始逐渐进阶的。大改是从小改到雕塑兵人间重要的学习阶段。要从带有雕刻优良的面部和手的比例正确的兵人开始，通过该兵人的其他部分来练习和发展你的雕刻技巧。等你在这一领域有了经验后，就很容易飞跃到彻底制作一个属于自己兵人的阶段了。另一方面，也不要强迫自己做超出能力的改造，毕竟很多模友不会喜欢最后把改造变成了自己雕兵人。


图12-1 乔•伯顿的“幸运林迪”改造自Airfix的多姿势二战人物。只有脸还是原来套件里的——其他所有零件都被重制了。

准备用来做大改的套件

       尽管一些模友更推崇金属兵，但是绝大多数大规模改造都使用塑料兵，因为塑料兵更软更容易操作。无论你使用何种材质的兵人，首先要确定姿势，图12-2.用金属兵意味着切割和重置现有的四肢，而对于塑料兵，选择Historex或Airfix的多姿势零件，意味着在这些胳膊腿零件中挑出最接近设定姿势的再将其修整至你想要的动作。


图12-2 金属兵的大改较为困难，但也不是不可能。这个麦克•塔帕维察制作的90mm英国轻骑兵军官只使用了Poste Militaire（一兵人品牌——模道）的轻骑兵躯干，其他部分几乎没有用到。

       接着除去所有无关的表面细节。你不必把整个兵人都刮得跟个毛坯似的：那些还有用的部分，比如鞋，裤子和袖子等，都可以不用修整地保留下来。但是任何不合适的东西——皮带，钮扣，某些情况下甚至衣褶——都应该在这一阶段去除。对于塑料兵，用把小刀或Dremel工具里的刀具都可以很轻松地胜任这项工作。这种操作也适用于大比例金属兵人，但是这会是一件漫长而烦躁的任务；要是你有带Merit砂轮的Dremel工具会大大加快进度。这种砂轮可以在特别设计的固定器上吸住或取下，用粗砂轮可以在数秒内去掉大量材料。然后用中等和细砂轮平滑表面，用了这种工具即使是金属兵也能像塑料兵那样迅速地处理了。


图12－3 Merit牌夹装砂轮是改金属兵人必不可少的工具。粗砂轮可以在瞬间清除旧细节，而细砂轮可以在再塑细节前将表面打磨平整。


图12-4 苏联狙击手，它是鲍勃•尼用一个威灵顿120mm德国二战军官和一个U艇成员脑袋改成的90mm作品。

       保持动作和姿势的流畅性是很重要的，但当你用僵硬的金属或塑料零件来做时这点就很困难了。在膝部，肘部和脊柱上多用些铜棒会对动作的流畅性有所帮助。在你动手刮后，胳膀上的细节通常也留不下啥了，用简易的铜棒“细枝”直接来替换胳膀会更简单些。因为这样往往比从肘部和腋下切出楔形再重新装配胳膀容易多了。在使用金属棒胳膀时，要注意比例问题——用原来的胳膀做为你定位肩部，肘部和手腕的指导。金属棒“细枝”也能用在腿上，但是随后你不得不大规模地重新构建腿部。尤其是对大比例人物来说，更简单的方法是去除腿部在腰，膝，和脚踝的部分，留下不相连的大腿和小腿部分。钻通这些零件，然后用金属棒穿过它们。将其粘在相应的地方，空出膝和踝的位置。这样你就得到了一条耐用的腿，能够很容易地在膝部和踝部弯折，可以数次重设姿势而不会破裂或折断。类似地窍门可以帮助你来重置躯干。不像膝部和踝部要弯曲至精确的角度，脊柱曲线像根弹簧。切割与切除躯干是件乏味的事情。很少有细节能保留下来，所以只切掉胸腔以下的部分，在胸腔和臀部之间用插入铜棒相连。这样你就能很容易地向任意方向弯折金属棒然后用环氧补土快捷地塑出腹部。

       花些时间来给兵人设定姿势；随后将很难纠正错误了。从各个角度仔细地检查，为了获得新的视点可以通过镜子来观察它。如若必要，做出调整，再次检查。在获得你想要的姿势前不要进行下一步骤。要是必须的话，回头读读第11章里关于姿势设定的段落。

       要使新姿势能够稳固地保持，你就要准备开始构建新细节了。大多数材料对于你来说已经熟悉了：环氧补土，铜棒，焊锡，注料口溶液以及直脚钉。这里面，环氧补土你会用得最多。

衣服的折痕与褶皱

       因为兵人被大面积地削整过了，所以添加衣褶将会是你的首要工作。让我们先暂停一会，思考下织物的属性，以及它在应力下是如何出现褶皱与折痕的。织物在没有应力的状态下是平整的。衣褶是两个原因造成的：伸展和压迫。例如，如果一个兵人正在向前弯腰，夹克的前面就会被压缩和束缚在一起，产生一系列水平的折痕，图12-5。与此同时，夹克的背面被拉伸，产生了较为简单的褶皱样式，常常如同“眼角皱纹” ，这是织物在两点间被拉伸形成的。制服的设计会令士兵在立正时衣服不会产生太多的褶皱：然而，当他从立正的姿势移动开时，这种完美的平整状态就消失了，衣料就表现出了在新姿势应力下的状态，图12-6。举起的手臂会拉伸肩与腰部间的衣料；弯曲的腿不仅仅拉伸臀部与膝盖顶部之间的衣料，还会压紧膝盖后面的衣料。


图12-5 衣褶的样式


图12-6 衣褶的例子。注意衣褶Z型的自然状态，衣料在两个应力点之间被拉伸的方式，较大的衣褶会出现在厚重的衣料上，以及整体下端外形出现的方式。

       研究你自己和周边人们的衣物，观察它在不同姿势下的状态。当你坐下时注意裤子从胯部到膝盖处拉伸的方式，当你弯腰时注意衬衣是如何在腰部形成褶皱的。衣料不仅会在特殊的位置上比如肩和肘处产生折痕，就是在较平整的表面上，比如膝盖的圆顶和上腿的侧面也会起皱。通过宽整平面拉紧的衣料，例如兵人的后背，可能根本不会产生任何褶皱，而一旦其边缘张力松弛了，褶皱便开始出现了。

       褶皱很自然会形成凸凹。这些凸起彼此相连，从一个平滑地过度到另一个，形成一系列不规则的Z字形层叠。
较厚的衣料不会像薄衣料那样产生很重的褶皱。棉布衬衣也许在臂弯处会出现一打折痕，而厚重的羊毛夹克在相同的环境下可能只会出现两或三道折痕。当处理制服时牢记这点尤为重要。太多的褶皱会令兵人厚重的外套看似纸薄，而太少则令轻便的热带制服犹如毯子。

       雕刻能力（这里是指你在这一阶段要做的雕刻）在很大程度上取决于观察。对你所看到的要保持敏锐性，只要可能就去研究照片与模型，尤其是当你要雕准某物却遇到困难的时候。倘若肘部的衣褶令你感到困惑，穿上件裁剪和重量类似的夹克，将你的手臂弯曲至模型的姿势，对着镜子照照看。要是可能的话，拍些即时的照片。你很快就会发现雕得哪不对了。

       现在你已经有了些理论基础了，让我往下进行一个实际的例子吧：胳膀在肘部弯曲至一个恰当的角度，前臂平行于地面。分析这一位置的拉伸和压迫状态。衣料从腕关节顶部沿前臂肌肉拉伸至肘部，在肘部到肩部较松，而衣料在臂沟出形成一束褶皱。

       如果你要塑出整个袖子，先按照一个裸露胳膀的基本轮廓来把臂膀零件刮干净。然后用环氧补土以所需的厚度覆盖整个袖子区域；做紧一些的袖子要铺薄点的补土，而做宽松些的袖子要铺厚点的补土。

       现在用根尖锐的雕塑工具压出衣褶。我通常先从臂沟处的若干折痕做起，先做中心处马蹄圈状折痕，再做源自它的较小折痕。记住，要观察衣褶间Z字型的连接方式。这就是你为何使用尖头工具的原因；只要从不同角度把它压进补土表面，就会做出你所追寻的凸凹样式。只要加以练习就会发现其实它超简单，而你也几乎会下意识地做出Z字型褶皱。

        当你对肘部的衣褶满意了，开始做前臂的吧，添加从腕关节顶端到肘尖因拉伸引起的褶皱。这些衣褶源自肘部，沿前臂顶部朝应力点向前，图12-7，但是由于衣褶恰好沿着前臂肌肉曲线形成，因此可以取巧。衣服永远也不可能完全掩饰住它下面的轮廓；而这轮廓往往可以通过衣褶间的凸凹加以识别。大比例兵人的原型师常常发现先塑出大体轮廓再往覆盖的衣料上会出现衣褶的地方铺补土“香肠”这种方式会更简单些。然后他们再平整补土条，把它们塑成衣褶，这样衣褶下面的轮廓就也透出来了。这种方法在小比例上不好做，但是有时这是最简单最快捷的办法了。而有时这种方法只能用来确定衣料下面轮廓的形状以及调整表现这一轮廓的衣褶高度。

雕塑工具

       简单的尖头工具以及它的小兄弟们足以灵活胜任各种衣服的雕塑需要了。你也可以用更精细的工具（机械工的划线器）来做其它工作，比如添加皮衣的纹理甚至一定数量的雕刻细节。所谓使用工具添加细节就是用工具尖端去除部分材料直到使之看上去像帽徽，盔缨或者其他什么东西。这听上去也许挺不严密的，但是也没有办法更详细了。它实际上就是一个通过练习来提升你眼光的过程。即便如此，绝大多数原型师用来完成精密细节工作的各类工具往往是临时凑合或自制的。这其中的一些及它们的用途见图12-8。这类工具对制作纹理和重复地图案比如鳞甲十分有用。皮特•特维斯特设计了一款十分精巧的工具来制作锁子甲——只要用它在铺好的补土上轻轻一压就能得到一系列其他方法做不出来的精细的链纹。从这一角度看，雕刻是对你心灵手巧程度的考验——倘若用手头的工具无法做出你想要的效果，那么自己试试设计一款独特的工具吧。尤其要密切注意那些可以压入补土表面按出纹理或图案的事物（比如钢笔上的槽痕或者相机上的凸起把手）。


图12-8 专用的雕刻工具


图12-9 你随处都可以找到雕塑工具。图中这些原本是设计用在油墨模版印刷上的。

环氧补土的特殊性能

       学习利用你用到的任何材料的特殊性能。市面上有很多牌子的环氧补土，每种都有独特的质地和性能，这使它们分别适用于不同的工作。例如，Duro Epoxy Ribbon质地较硬，比其他补土更易保持精密的细节，尤其适于用在小比例兵人上。比尔•霍兰几乎只用这款补土来做他的改造，图12-10到12-13。Duro补土固化后，还会形成独特的，略带韧性的均一层，这使其成为做那些纤细而突出的细节的理想材料，而这些细节用其他材料来做的话可能会断掉。





图12-10至12-13 比尔•霍兰已经将大改发挥到了极致。比尔本来从Airfix的多姿势兵人开始着手，但是他最终发现直接用Duro Epoxy Ribbon补土铺在曲别针做的线性骨架上进行雕塑更容易些。图中这组兵人里唯一的商业化零件是脸部（原型师是罗杰•桑德斯）和手部。

       如前所述，环氧补土在强醑剂中是可溶的，比如某些油漆溶剂或塑料黏合剂。这意味着你可以沾溶剂的刷子来平滑雕刻表面。甚至你还可以把补土和溶剂装在小玻璃瓶里制成浓而可刷的溶液，类似上一章节中提到的注料口溶液。

       环氧补土另一有用的性质是：做组两小时内逐一固化的补土组分。对特定的雕刻工作来说，尤其是含精密细节的那种，倘若材料太软，则难以操作。要是你在动工前等上30－60分钟，较结实的材料会使工作更容易些。
环氧补土半固化特性的妙用之一是我常常用于做薄片的技法，这些薄片可以用来做披肩，下摆甚至旗帜。取个塑料袋，切去底和一边（形成一个小册子），用凡士林涂于内侧。在两层间放入一块按平的刚混好的补土，再用一支钢笔或者雕刻工具将其碾平。你可以把它碾得很薄，但是一旦弄得薄于0.02英寸（约0.51mm——模道）等补土干后就太容易损坏了，图12-14。判断薄厚程度最简单的办法是将其举到灯光下，你能看见透过的光，却又不是太多，那么这时正好。一小时后拿起这片补土，在开始其固化后间或试试它的强度。当它明显变硬了但还有弹性时，打开夹层小心地取出补土薄片。用把模型用刀片（或者如果太硬了，就用剪刀）切出你想要的形状。小心地把薄片盖在兵人上。用你的雕刻工具在薄片上做出下垂的褶皱，再用手边随便什么将塑好的整片补土支撑住直至其彻底固化。由于半固化的补土粘性不如刚混好的，所以在连接处点些万能胶以防随后开裂。


图12-14 把环氧补土碾成薄片。

       这招做旗非常好。你可以做出迎风招展的旗帜，也可以做出垂覆在兵人手臂上的旗，或者在旗上穿出逼真的弹孔，图12-15。在补土固化后你还可以加上流苏。


图12-15 在情景“联邦万岁！”中两面100mm的旗都是用环氧补土塑成的。图中翱翔于半空的鹰是通过铁丝将翅膀支撑在一根旗杆上的。

使用其他材料

       环氧补土通用性固然好，但是有些情况下用别的材料效果会更棒。例如，碾平的补土薄片适用于做背带，皮带甚至鞋底这类片状工作。而皮带扣用铜线或铅丝来弯则更容易些。

       焊线用起来尤其顺手。它可以被编成绳子或军帽饰带的镶缀，也可以被粘到兵人上来做制服的接缝，图12-16。从焊料专卖店里你可以专门订购想要的任何型号的固体焊线（要不含树脂芯的那种）；一磅重的线轴就能够好几个模友用一辈子了。我那卷0.15英寸粗的焊线用了好几年，我极其信赖它。实际上，我把焊线和压平的焊线条分类储存在工作台上的盒子里。我需要这样。你可以通过把环氧补土滚成小球再用刀刃压平放到需要的位置上做钮扣，但是这样做很难保证所有的钮扣都一样大。更简单的办法是用大头针的针头，把针杆截至1/8英寸（约3.175mm——模道）长，然后插入事前在兵人身上钻好的孔中。我把不同型号的大头针分类保存在工作台附近。


图12-16 焊线的编法

       其他材料也能用来做披肩和后摆。对比例不大的兵人，尤其是54mm的，你可以把润湿的面巾纸披在兵人上，再涂层乳白胶使其固化。向刷的白胶里稍掺些注料口溶液可以防止面巾纸的纹理露馅。根据要模拟的材料厚度改变纸巾的使用层数：两或三折的面巾纸足以做薄棉布衬衫了，但是要做厚羊毛大衣或毯子则需六到八折，图12-17。对于大比例兵人，纸巾的纹理难以隐藏，因此可以拿真实的布料通过上面的手法处理后用在兵人上。你可以用平滑而轻薄的织物，比如丝绸，这就不会有露馅的纹理了。如同用纸巾一样，把织物润湿再涂上乳白胶使其固化，图12-18。有些模友发现待其干燥然后涂上层万能胶会更快些。这能让你在几秒内得到刚性的效果，速度固然上来了，但是精度却损失掉了。要是你不习惯快速操作，白胶法也许更便捷。无论用哪种方法，在成型的织物上刷几层环氧补土溶液会增加厚度，改善平整性，提高强度。


图12-17 乔•伯顿喜欢用湿纸巾来给他的阿拉伯人物做披盖，带纸巾干后涂上塑料补土或注料口溶液。这会确保披盖下的人物轮廓能够呈现出来，这么做出来的阿拉伯长袍显得薄而轻，用环氧补土或其他雕刻材料是难以获得这种效果的。


图12-18 皮特•特维斯特给这个100mm 1812年在俄国作战的法军胸甲骑兵做了斗篷，用万能胶来给织物定型，然后涂上层稀释了的环氧补土。胸甲，头盔和剑是Poste Militaire的零件，其它的都是自己雕的。


其它雕刻介质

       环氧补土为微雕作者提供了明显的优势：在固化过程中它的操作粘度逐渐增强，在室温条件下它就能变得坚如磐石，它能方便地加以打磨，而且不需要有害的化学处理就能将其着色。

       这就是说，还有其它的介质可以选择，它们主要的缺点在于对颜料的不相容性。如果你想做个模子翻你的兵人，别的介质会显出它们的优势。橡皮泥（雕塑粘土）就是一种传统的介质，美术用品店里有不同硬度的橡皮泥出售。蜡是长久以来广受微雕工作欢迎的另一款传统介质。我认识的一位原型师就极推崇蜡，他用工作台上带软管的台灯来将蜡加热至操作粘度。蒂姆•理查德，Phoenix牌兵人的原型师，就用50/50的蜂蜡和橡皮泥混合物雕出了很多卓越的作品。

      在美国雕刻材料最普通的选择之一是Sculpey（也叫Super Sculpey或Polyform；这两者大致相同），它的操作手感平滑而舒适，做完后可以放进炉子里烘烤硬化。它的唯一缺点是在涂装后的数月里表面有会出现白色结晶的趋势。长时间的烘烤貌似可以解决这个问题（200度下连续烤几天），但是我对这招一直发怵。

      最后，用什么颜料，是你自己的选择——没有神奇的秘密配方能够一下子就让诸事和谐。什么顺手就用什么好了。

自制武器

       大多数从别的套件里拆武器用的模友在必要时还是要做改造。但是，倘若得法你可以自己造武器。最好将自制武器看成组模型而非一件雕塑工作——通常用分别制作的散件手工组装要比从一大块材料上削出或直接塑形容易些，图12-19。再者，要勇于使用任何貌似可以用到的材料——铜棒，金属薄片，苯乙烯（其实应该是聚苯乙烯，苯乙烯是液体——模道）等等。让我们从些例子一步步学起吧。

       冷兵器是武器中最好做的。矛可以用一段铜管做柄，用细铁丝弯成矛尖状留出一截插入铜管的一端。用融化的焊锡或环氧补土填充铁丝矛尖的空隙再经打磨最终成型。

       剑的做法大致相同。用焊线缠绕来做剑柄。多支（multi-branch，不知道这个术语应该咋译了——模道）护腕剑柄和篮状护腕剑柄的制法更复杂些；要是你有的话，直接用套件里的零件是最好的解决办法。单人火器只能用铁丝和焊锡来弯折成型了，这意味着要在一块不大的面积上做多种焊接操作。这并非不可能，只是考验你的耐心而已。秘诀是使用“散热器”或在要焊接的点和其它焊点间加入金属夹具以防多余的热量把它们也融了。如同制作任何模型一样，窍门是利用你的经验并根据合理性与可操作性顺序妥善安排工作。我曾经为了做一把高地篮状护腕剑柄而在锉好的铜剑身上直接雕出它的基本形状。我感觉雕得差不多了，挖空背面，然后在结实的剑柄上雕出繁复的苏格兰图纹。压槽（开槽）的剑是最大的挑战。一个办法是挖槽，把剑夹在特制的夹具上，用东西逼着使刻线工具走直线。这类夹具很有用，但是要根据想做的东西分别设计。

图12-19 自制武器。（右图）这是一柄蚀刻片制的英国样式1796年版重骑兵用剑（苏格兰灰衣骑兵团滑铁卢战役使用），按照右图的图样蚀刻制作。剑柄是环氧补土做的。

       另一种做剑身和其它繁复的金属部件的方法是把它们做成黄铜的蚀刻片。很多小公司都会为你提供蚀刻片制作服务。我们要推荐的是Photocut公司（Erieville路，12号信箱，Erieville,N.Y.13061）。在这里我不会详细讨论蚀刻技术，你所联系的公司会提供全面的说明。只要白纸黑字地画出你想订做的零件，大概画最终产品尺寸的2至3倍大小就够了，把它寄给蚀刻片公司，几周后你就会收到你所订制零件的黄铜蚀刻片，图12-20。剑身最好设计成两部分，这样每一侧都能得到更充分的蚀刻；多支护腕剑柄可以蚀刻成平面的，把它弯折成型，然后再覆上融化的焊锡或稀释的环氧补土提升其立体感。资深模友会大规模地使用蚀刻片，从部队识别章(regimengtal lace，一块绣有不同图案的布章，用以标注不同的团级部队，类似咱们常见的“八路”——模道)到黄铜名牌。订制蚀刻片不便宜，但是如果你能把众多零件安排在一张蚀刻片上，那么每个零件的单位价格也就合理了。

图12-20 蚀刻片刀剑的样式。这些会安装2×100mm比例生产

通过打磨制作步枪。

枪管是做制式枪械的第一步。真正的步枪枪管从后膛到枪口具有明显的收敛性，这点在90mm的兵人上就很明显了，不过在小比例的模型上看不太出来。如果你做的是小比例，或者不那么苛求，你可以拿直的一般粗细的管子对付着用；一截直铜管就够了。

       为了得到收敛的枪管，最精密的方法是车一根。不过由于我们中的绝大多数人没有车床，有个替代的方法是用两到三段铜管逐一套在一起，使管子的末端排成收敛状。末端那截留长点，这样你在处理时可以握着它，然后把管子粘好定位。在枪管上粗略地铺上环氧补土。待它固化后，用打磨块将其表面修整至光滑平直。继续打磨直到每段铜管的末端刚刚从补土中透出。反复打磨任何出现的错误，瑕疵或凹坑。当得到满意的收敛状枪管后，用钢丝绒做最后的平滑工作。切去多余的末端，工作完成。

       按需要的长度切下一截“枪管”，在后膛处焊接或胶粘根弯折的金属线，做为枪托的骨架。给骨架大略铺上环氧补土，固化后，接着覆上更多的补土以形成枪托的大体形状。等所有补土都固化了，用砂纸和锉精修枪托外形。接下来，握住枪托部分，给前托上补土，此时只要保证厚度与枪托近似就行了，而表面和边缘的粗糙度暂且不用管。将它放在一边，让补土部分固化。对照你的参考资料，定位枪杆和枪管间的分割线。此时要仔细地在部分固化的补土上划出分割线，并且去掉枪管上部多余的补土。在这一阶段，分割线一定要做准了，因为随后再改可就棘手了。

       当前托的补土固化了，像在枪托做的那样将其用砂纸和锉打磨平整。从不同角度，与照片比较，检查整体外形。如有必要添加补土修整错误。一旦枪杆和枪管做妥了，你只需添加细节即可。枪机的部件（击锤和扣簧）最好分别用金属丝做出骨架。有些模友喜欢通过向金属丝骨架上添加融化的焊锡块，再雕刻打磨成型这类方法来做精密的小细节。时不时地参考图片，尤其要注意零件的整体比例。小心，不要把枪机部分做得太大了，很多模友都犯了这样的错误。钻个洞来安装通条，再用铅片添加枪管箍。

       武器是主要的雕刻工作，它值得你做个模子来翻模，以免你再一次从头开始做这类（或者任何与其部分接近）的零件。翻模的问题我会在下一章有所涉及。

夹具和固定装置

       当你做重复性工作时，这种专门自制的装置可以把零件固定在合适的位置上，比如锯出相同长度的木条或在塑料上开出一连串成角度的槽。它们是船模玩家必不可少的制式装备，但很多兵人模友却从没想到过使用它们。这类装置应用的一个好例子是做轻骑兵夹克上复杂的镶缀。

      拿出一个多余的兵人躯干，去掉上面的细节。在每一处镶缀绕回点打孔，插入一根硬金属丝。然后使“镶缀”线来回绕过这些标杆。拿下成型的金属丝，移到躯干上。做出必要的调整，胶粘定位，图12-21。

图12-21 吉姆•霍特在做图6－2中轻骑兵后背上的镶缀圈时使用的金属线治具

图12-22 乔•伯顿54mm大改作品展，揭示了通过改造可以得到富有创意性的作品（由上及下）：“沙漠革命”（Airfix牌的兵人配Heller牌的骆驼）；雷恩•斯图尔特制作的骆驼兵军官与向导，苏丹，1885；21枪骑兵团，恩图曼（苏丹中部城市——模道）（使用Historex的兵人改造）；“埃及之驴”（也是用了Historex的兵人改造，骑的是Britains牌的驴）以及雷恩•斯图尔的“毡帽小贩”（镜子是一小片金属）；休息中的T•E•劳伦斯

第十二章完

鳳劫

【说明】应一些同好的要求，普及兵人和比例模型制作的基础知识，找了一些资料，希望能和大家一同学习交流

【声明】关于本帖之相关资料均转帖自imx365，译者  模道 非常感谢译者的辛勤工作与无私分享！

比例人物模型的制作与涂装（Building and painting scale figures）——作者：Sheperd Paine
译者整理者imx365 模道


目录：
1．
让我们开始吧
2．
准备涂装
3．
基本阴影
4．
面部的涂装
5．
细节的涂装
6．
底座与地台
7．
特殊制服，配件和肌肤的涂装
8．
马的涂装
9．
小比例人物和背景屏的涂装
10．
金属人物的小规模改造
11．
塑料人物的组装和改造
12．
大改
13．
雕塑人物模型
14．
人物模型的展示，保养和运输

鳳劫

第一章 让我们开始吧！

        无论何时，我所见到的模型中，在博物馆里、个人收藏家处或者任何有能够吸引我眼球的模型的地方，我的注意力总是被人物模型所吸引——无论它们有多小。我通常不太乐观：因为大多数模型制作者，尽管在他们的制作领域中很优秀，但是对人物模型却不是很擅长，而我也不会让兵人的制作质量来影响我余下的模型制作。每次通过专门的联系找到志同道合的人物模型制作者都令我倍感兴奋。

        因为这样我能确认在这一领域我并不孤单。这是人类很自然的反映。除非我们对某一主题十分擅长，我们都会首先关注模型中的人物，因为这是模型中我们都知道究竟是什么东西的那部分之一。我们也许不会批评机翼那不合适的角度或者缺乏多样性的低劣地的模型制作，但是对于一张涂装糟糕的人物模型的脸，我们却都可以一眼看出，毕竟，每天我们都看到无数真实的面孔。

        人物模型的涂装其实不是什么复杂的手工技巧。如果其他模型题材你可以做得整洁优雅，那么在人物模型上你同样也可以做到。你所需要学习的只是其背后的思维过程。光影的处理还是有些逻辑性规则的，但是一旦你学着去应用它们，你会惊讶于很快一切就都明白了。

        改造和雕塑也是一样。只要遵循规则，并且学习它们，就可以做出你以前无法想像的东西，而这一能力将可能成为你的快乐之源。

        本书主要关注于军事和历史题材人物模型。这是理所当然的，因为这两类题材是人物模型的“主流”而非旁枝。当然，本书提供的技巧适用于你所制作的任何种类人物，无论它是90mm拿破仑时代掷弹兵立像还是飞机阴影下那1/72比例的飞行员。

        本书采用的教学方法是过去20年中在人物绘画班上发展出来的，期间如同我的学生向我学习一样，我也从他们那里学到了很多（也许更多）。


图1－1即使最具技巧的着色师也不会采用比例失衡的人物模型。这个人物的手过大了——永远也不可能通过涂装来使它们看上去哪怕小一点点。


图1－2在向模具凹槽灌注金属液体时挤压橡胶模具会导致扭曲变型，这会对54mm和90mm人物品质产生影响。同样，也没有任何涂装技巧能够挽救具有这类缺陷的人物。最简单的处理方法便是从一开始就不要涂装它.

       本书将从教你涂装兵人起直到你可以雕刻自己的原创部件。没人天生就是雕刻家，“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。”不管你处于何种水平上，怀着愉悦的心情来工作将使你的技巧自然而然地进步，并且从中得到快乐。毕竟，人物模型只是一个爱好！

       以前，几乎所有的兵人都是金属的。然而今天，兵人的材质还包括塑料，树脂和软胶（vinyl）。但是本书中所使用的大部分是金属人物，因为无论是比例还是题材这类兵人仍然是最丰富的，再加上，涂装金属兵人的基本原理可以很容易应用到其他材质的兵人上。不过既然在改造活动（performing conversions）中大部分模友喜欢使用塑料兵人，我也单列了一章来讲解这类兵人的组装和改造。

      人物模型中包括很多比例：20mm，30 mm，54 mm，65 mm，75 mm，90 mm，120 mm，1/48，1/35，1/32等等。最流行的比例是54 mm和90 mm。当然，你将在本书中习得的技法可以用于任何比例的兵人。但小比例，例如20mm，会需要一些特殊的技法，我会在第9章加以介绍。

如何购买高品质人物

       某些兵人的着色工作从一开始就注定是灾难性的。俗话说“朽木不可雕也”，兵人亦然。杰作绝非是通过涂装令人作呕的套件而诞生的。但是一次次甚至很多经验丰富的着色师深陷其中。在有趣的题材和绝妙的动作诱惑下，他们忽略了这些铸件的明显缺陷，购买了那些即使通过精良涂装也看起来令人别扭的兵人。培养起一双在模型店里能够以批判性眼光来审视套件的眼睛可让你免于日后的痛心疾首。

       问题是如何辨别一个在涂装后会取得漂亮效果的兵人？毕竟，不是任何缺陷都可以通过上色来掩盖的。

      首先，看比例。除非你打算对兵人动“大手术”，否则解剖学意义上的错误是无法纠正的。大家看看，图1－1中的头（原文如此，图片的注释上写的是“手”，这里却变成了“头”。怀疑应该是“手”——模道）与身体的其他部分比是过大还是过小？没有任何涂装技法可以改变这种失真——你所做的仅仅是把一个没上色的怪物变成了一个上了色的怪物。

      观察有没有铸造过程中产生的缺陷。在兵人铸造中由于过度压迫橡胶模具而导致的变型是最常见的问题。这会造成兵人从前到后产生明显的扁平。这种失真在头部异常明显，尤其是那些侧脸造型的兵人，如图1－2。没有什么方法能够纠正这一缺陷，无论是涂装还是使用补土。万万留神，别让对题材的狂热促使你购买日后必将后悔的模型。

      另一些常见的制造瑕疵是树脂的气泡和铸件表面的纹孔（pitting）。轻微的气孔是不可避免的，但对涂装没有什么太大的影响，不过倘若数量众多就需要耗费巨大精力来修补。

      对于商业化的兵人，细节往往是最被高估的方面。我曾见过某些模友过分沉迷于那些带有编织物细节却型似猿人面如怪兽的人物模型。具有讽刺意味的是，模糊的细节只是兵人的小缺陷之一，可以通过涂装来纠正的，诚然锐利的细节总是令人愉悦并方便着色，但是缺乏细节并不是你拒绝一个兵人的理由。

为制作金属兵人而需准备的工具

      为了涂装兵人，你需要一些基础性的工具来处理它们。最重要的工具是带有X型卡槽的刀柄和11号刀片。刀片很容易用钝，因此手头上要多备一些。通常我都会在工具盒里准备两把刀，一把刀片稍微钝点，用来进行一般性的工作，另一把刀片是从未用过的，锋利无比，用来处理特殊的任务。

      一组细锉也是必要的，因为对于某些特定的工作锉要比刀更方便，而且特定的异型锉比较好。锉的最大缺点是容易被兵人的金属屑所阻塞，所以我们必须经常使用铜刷来清理它们，如图1－3。


图1－3 为了组装兵人，你需要一些标准化的模型工具：一组锉，一个X型卡槽刀柄和11号刀片，砂纸（试试图中给出的美甲用金刚砂棒——它们是理想的模型工具），以及一把配有小钻头的手钻。

        你工具盒中需要添加另外一组便宜的工具是美容用金刚砂棒（用来美甲的），对任何种类的微型工作来说，它都是完美的砂棒。

        你将会需要一些种类的钻头。在刚开始，手钻足矣，但是，很快你就会想要一把更带劲的工具了。马达工具可以为你节省时间，而当其具有调速功能时，它的多功能化和方便性将使你爱不释手。实用的控制多样性让马达工具成为全能型的时间节约器。由于可以提供较慢的转速，我更喜欢台式控速器而非内置型。

        对于兵人钻孔的需要，没有什么比家用无绳电钻更合适的了。其低钻速和高扭矩对切割软密度金属十分理想，因为这种钻不会卡在套件里；金属屑将呈螺旋状整洁地旋出孔外，如图1－4。这种工具是我必不可缺的。


图1－4 如图所示的无绳电钻对于给金属兵人钻孔十分理想。它转速低，所以摩擦不会融化金属，而高扭矩也令其不会卡在软性材料里。

去除合模线

         当你把兵人买回家后，要仔细检查有无遗落以及配件是否齐全，逐件寻找上面的合模线（产生于两部分模具的对接处）。尽管，特别是那些品质优良的套件，合模线很难发现，但是它确实不可避免。如果你现在不找到它，尔后合模线定将使你困窘不堪。

         使用笔刀轻轻地刮去每个部件上的合模线。兵人会有一圈连续的合模线，一旦你找到它，就沿着套件的合模线处理直到你回到起点。某些地方，使用锉较笔刀更为合适，不过别忘了弄平在模型表面留下的锉痕，图1－5。用肥皂水洗去兵人身上在铸造过程中残留的脱模剂是个好主意。这点对树脂模型尤为重要。


图1－5 小心的剔除兵人的合模线。有时合模线很难发现，但是倘若不趁现在处理干净，随后它就会使你困窘不堪。找一处看得清楚的地方下刀，沿着它在整个兵人上处理一圈。

       随着经验的增加，你会偶尔使用笔刀和锉来加强细节或掏空在铸造过程中被填埋的部件。随后就提到的是个好例子，而且你可以马上就做：使用笔刀（原文如此，尽管图例中用的是钻——模道）挖空步枪或手枪的枪口。对于大部分兵人来说，枪口这部分也就是个凹痕，但是通过将刀片尖端插入凹痕并小心地旋动它，就能渐渐地加深，扩大洞口直至合适的形状，图1－6。定时检查你的进程，以确保洞口处于中心。如果偏了，向较厚的边缘更频繁地旋转刀锋甚至超出小洞（to even out the hole——在逻辑上，模道对此不是很理解）。


图1－6 给枪口钻孔是个毫不费力的工作，却能使兵人更加真实。


给兵人打桩


        大多数人物是带有金属底桩（base）或者配有小金属插栓的，可以使它们与分离的底座相联。你可以保留较小兵人原来的金属底桩，不过对于70mm以上的大兵，最好用1/16英寸（约1.6mm左右——模道）的黄铜棒来替换它们的金属底桩。

        这并不困难。大多数情况下，首先用剃锯或平削（flush-cutting）剪刀剔去底桩。对于那些将底桩铸为兵人一部分的特殊情况，你不得不从兵人脚底锯掉底桩。如果必要，你还要用锉打磨兵人的鞋子，图1－7。然后用夹有3/32英寸（约2.4mm，国内2mm的钻头还是很容易找到的——模道）钻头的马达工具，电钻或手钻在每只脚下打孔。记得经常退出钻头以清理碎屑。倘若你感到电钻受阻，立即关掉它，再慢慢地将钻与模型分开。否则，旋转的钻会搅住兵人，弄坏转头，狠狠地将兵人抛在房间里。打孔要钻进腿中，最好超过兵人的脚踝，只有这样，插进去的底桩才能加强脚踝，而这部分恰恰是兵人最脆弱的地方。


图1－7 给兵人脚底钻孔并打桩直到超过脚踝以确保套件在这个脆弱的部分不会意外受损。外露在脚下的底桩要留出1.5英寸长以保证兵人在涂装时和底座上展示时的绝对安全

         钻孔后，用剪钳截取一段铜棒，要保证其插入洞后外露的部分至少有1英寸（2.54cm，原文如此，而图1－7的注释是1.5英寸——模道）长。然后将底桩用环氧粘合剂（five-minute epoxy）粘住（这就是为什么打的洞要比底桩大点的原因——给粘合剂预留足够的空间，以确保强度）。

组装兵人

      很多胶水都适用于兵人制作。不过它们各有利弊，所以我会因地制宜地选用胶水。

环氧粘合剂是很早就应用于人物模型的制作，迄今仍是所有胶水中最有效的。虽然操作时间不好掌握，不过黏结强度足够并且貌似年头越久而强度越高。不过在粘结时，你不得不按住粘接的地方直到胶水固化。当你用手指按住粘合的部件时5分钟可不短。晾衣服用的夹子和橡皮筋有时相当有用，而当前两者不起作用时，“第三手”设备（“third-hand”device：装在重型底座上带有鳄牙夹的两个可调臂, 可象手一样持住小型部件——模道）便可以大行其道。环氧粘合剂的一大优点是可以很好地填补部件间缝隙，而溢出部分用手指就可以弄掉，因此通常就不必再填缝了。

强力胶（super glue）在模型圈子里广受欢迎，各大品牌均有销售。几乎在接触的瞬间即可完成粘合。而且这么短的操作时间还能用"zip-kicker"sprays（狗狗了下，只知道是用来缩短胶水固化时间的东西…——模道实在不知道该咋翻译了，）来加速。胶接效果相当的强，尤其是用在小面积上，因此使用强力胶对于小部件的粘合十分理想，图1－8。强力胶在人物模型方面应用的唯一缺陷是它的强度会随时间而下降；胶接点韧性不足，金属在夏冬细微的热胀冷缩就足以导致粘接松弛。然而，强力胶的便捷是如此难以抵挡以至于我经常在强力胶面前放弃了更好的选择。


图1－8 胶水的选择很广泛：环氧粘合剂可以应付一般的工作了，强力胶和ZIP Kicker用来瞬间粘合而Walthers GOO可以提供有韧性胶接（根据网上的照片，图中左侧高玻璃瓶是ZIP Kicker，右侧最大的一管是Walthers GOO——模道）


Walthers GOO（狗狗显示，这就是一个品牌的粘合剂，因此就直接用英文原文了——模道）长久以来备受铁道模型玩家推崇，玩兵人模友却对其知之甚少。这种胶水在保证胶接强度的前提下韧性也很好而且事实上随着年头的增加强度还会提高。但这种韧性却着实不适于兵人的一般性拼接（用了这种胶，兵人的胳膀在两天后还能轻微的摆动），不过它对稳固羽毛和其他易于颠簸或碰撞的部件极其理想。“GOO”将起到其他胶水无法达到的效果，因此对于你的工具箱它是十分有价值的添加物。

填缝补土。
        兵人极少拥有完美的组合度。你经常不得不使用补土来掩盖接缝。最简单的方法是使用塑料模型用的树脂基补土（plastic body putty）(例如Squadron的“Green Stuff”(传说中的“绿补土”?——模道))。这类补土可溶于塑料粘合剂，所以你可以往卡片上挤出一点，用笔刀把它抹在需要的地方，然后用沾满了胶水的刷子将其弄平。待其固化，若有必要还可用锉来修正。环氧粘合剂，制陶粘土和油泥都可以如此使用。

       关于在涂装前兵人究竟要组装到什么程度有很多不同的观点。我的首要原则是只要部件间的接缝清晰可见并且必须在涂装前填补平滑好，那么这些部件就要先组好。这类接缝的一个常见例子就是胳膀和身体的连接处。另一方面，不会产生可视接缝的隐性连接部件可以放心地留到以后再处理。隐性连接的例子有可以插入袖子里的手和安装在背部的背包。

       原则上，在涂装前要尽可能的把部件组装上，同时根据进程随时拼装其他零件。


涂装时的底座


       把兵人组好后，将其置于一个上色过程中方便手持的临事底座上。千万别用将来这个兵人展示用的那个地台，因为这样会把它弄的很脏。我通常使用2英寸×2英寸，高3英寸的木块；还有其他模友用一段扫帚把的。我发现3英寸（约7.6cm——模道）是个不错的高度——恰好是手的宽度，这样握着的时候就会感到很舒服，而底座不这么高会导致在放到桌子上时兵人头重脚轻而倾倒，图1－9。这就会带来一个严重的问题，因而如果掉下去，软金属的兵人极易损坏，而碰扁了的鼻子和弄弯了的帽檐是很难修好的。那些喜欢高底座的模友往往会设计专门的站台以确保在不着色的时候兵人不会倾倒。


图1－9 置于涂装底座上的兵人，准备上色。

        把兵人固定在涂装底座上当然是安全的，不过却不是永久的。如果你已经给兵人脚下加了桩，那么在涂装底座上也要相应的钻洞。这次，要让洞只有1/16英寸深而非3/32英寸了。这样底桩尚可插入洞内；这样的话，你就别用胶水把兵人粘上了，可以方便以后移走。倘若你的兵人是直接开在地台上的，用少量胶水把它粘在涂装底座上。别抹太多胶，否则以后很难取下了。一个保持整洁的窍门是先在涂装底座上粘个白色的检索卡，然后把兵人粘上去；等要拿走兵人时，纸片是很容易就能剥掉的。

        涂装前的最后一步是给兵人上底漆（primer，即我们通常意义上的“水补土”——模道），一种特殊调配的内层油漆。其超强的附着力使它能够比普通染料更好的抓牢金属，而且它更大的浓度可以掩盖细微的气孔和其他微小的铸造瑕疵。底漆有很多牌子和颜色，有瓶装的还有喷罐的，Floquil的人物底漆喷罐十分方便，当然你可以购买任何你喜欢的牌子的底漆。

       在你整理（prim）好兵人后，再检查一边。类似遗忘的接缝线这种错误在整理好的兵人上更容易发现，而这也是在上色前纠正错误的最后机会了。

第一章 完

鳳劫

第二章 涂装的准备

       对于任何模型制作来说，舒适的工作环境是必须的。万幸的是做兵人不要多大的地方，也不用特意准备一个长期性的工作室，餐桌的一角足矣。你所需的仅仅是要为长时间上色而准备一把舒服的椅子和一张能确保工作时双手有稳定着力点的牢固桌子。

光源

       首要原则是要在可以最大限度看清你工作中瑕疵的光源下涂装。毕竟，若想纠正错误，就要先看到错误。一旦你习惯于从其最坏的角度来审视你的兵人，那么一切就有改进的可能！

       也许你需要明亮的光线，不过仅仅有明亮的光线是不够的。单角度的直射光会通过兵人投射浓重的阴影以至于使你很难看清自己在干什么。而较散射的间接光只产生非常柔和的阴影，使工作的瑕疵更容易发现。

       灯光的颜色也至关重要。一个“热”光源，比如白炽灯泡，将使你兵人上的红色系和黄色系看上去比实际更亮，却降低蓝色系的亮度。而在光谱的另一端，“冷”光源（例如绝大多数荧光灯）会降暗红黄色系提亮蓝色系。

      任何画家都会告诉你阳光是作画最好的光源。太阳光的亮度不仅使错误更容易发现而且能够提供完美的色彩平衡。如果你能白天进行大部分涂装工作，那么试着靠近窗户，或者干脆到室外去画。事实上，倘若你生活在一个阳光充沛的地方，涂装会是一件愉悦的室外活动。当然，你也应该在阴凉处工作（如在雨伞或遮阳篷下）以减少强光，分散阴影。

      不幸的是，我们中的绝大部分人只能在晚上画兵人，因此必须寻找一个合适的室内替代品。我所能找到的最接近日光的是办公室内的荧光灯。把这类设备置于漫射屏（一种摄影设备——模道）后面，这样会产生一种明亮的，散射光线，这种光线很接近阴天在院子里画兵人的感觉。如果灯泡是“日光”灯管，色彩平衡也不赖。

      尽管这对在办公室内涂装很有效，不过在日常生活中这却不是个很有吸引力的光源。如果你涂装兵人的地方不是很固定，最好找最接近上述条件的地方。幸运的是房子里最明亮的地方通常是厨房，这也就是很多爱好者最终工作的地方。

      如果你有一个固定的工作台，就要设置一组组合光源以提供与办公室光源相似的效果。要将照明设备和灯管均匀的分布在你的房间里，而不是把荧光灯围着工作区摆一圈而导致浓重的阴影。如果你必须严格限制工作区域内的光线，就要把灯管尽可能地挨着天花板安装，这样能获得更好的散射效果和更柔和的阴影。

      请只用日光灯管：冷的蓝色和绿色荧光灯会欺骗你的色感。用一两盏能放在工作台上的白炽灯做为头顶荧光灯的补充，它会助你重建色彩平衡，让你更好地看清阴影。美术用品商店里出售一种色彩平衡灯，其特征是有个环形荧光灯管，而其中央是白炽灯泡。这种灯我用了好多年，发现它是最令我满意的。

      一定要避免在单一的强光下着色。多盏灯的累积效果会更亮，通过在工作区周围布置它们（原文如此，感觉和上上段的说法有点矛盾——模道愚钝，没理解好）你可以调节阴影直到满意。

      通过在不同条件下涂装几个兵人来检验你的光源设置。把兵人拿到户外，或房子的其他房间，你会惊讶于它们看上去相当的不同。如果兵人看上去感觉好点了，这说明你的工作光源不错。要是你发现了在涂装过程中没有注意到的错误，把你的灯源换了吧…很少有着色师一次性地对自己的光源系统满意，所以不停地实验吧，直到对一种光源排列满意为止。

笔

       一定要买你能找到的最好的笔。当然好笔不必然使你成为着色大师，但是低劣的画笔会产生低劣的作品，即便是在高手手中。

      理想的微型工作用笔应该拥有自然的笔尖，笔毛要相当短，而且弹后可以很快恢复成型。尽管笔头要尖但它也要够大足以用来画出条形。你会发现有良好笔头的0号笔会画出令人惊讶的很棒的条状，而那些被大肆鼓吹的0000和00000号笔画的面积过小，它们的性价比相当低。

      笔尖是笔最重要的特征。舔笔尖（Licking the tip——本想译做敛笔的，结合下文发现洋人还真是这么干的，模道）不是测试笔尖的好办法——即使是最差的笔通过这种方法也能得到紧密的笔尖。检测笔好坏的方法是，将笔蘸水，然后往手的边缘处反复敲打套圈（金属那部分）（貌似洋人用的画笔笔前端都有个金属箍——模道）。做工优良的笔每次都会形成完美的尖端。如果你自己带瓶水，好的美术用品商店会允许你在购买前实验的（从他们的角度讲，相较于有的顾客舔了笔却不把它买走，这是个更卫生的选择）。

      尽管有的模友用其他牌子的笔也能取得很好的效果，我还是推荐温莎•牛顿7系列。这个顶级作品系列是应维多利亚女王的要求而制的，她想成为一名水彩画家，这个系列的笔是用金钱能够买到的最棒的了。每只笔都是用最上等的红紫貂毛手工制成。这样的品质当然不便宜，不过谁敢和维多利亚女王争论呢？

      涂装兵人的笔的良好型号包括000，00，0，1和2.更大号的笔随便买些较便宜的就成。好笔笔尖的形状和弹性与便宜货有很大区别，不过既然你仅仅要用大号笔进行大面积涂装，也就没有必要为不需要的笔花钱了。

      平头，软－鬃毛（bristle）笔也相当有用，2号和4号笔可用于最终的混色。只要笔毛好而软就没必要买高品质的平头笔了。

       好笔贵，但是保养得力的话可以用很长时间。每次使用后要用溶剂彻底冲洗它们，然后再用肥皂水轻轻地清洗。最后将笔毛舔（lick——原文如此，模道建议大家还是敛，别舔）成尖，要小心不能把笔毛拧曲了（或者用唾液将手指弄湿，在上面将笔尖敛好），再把笔放到不会被弄坏的地方。


图2－1 笔是涂装兵人最重要的财产，是唯一能够决定你作品“成败”的工具。一定要尽量买最好的笔；好笔弹起后会自然地形成规整的笔尖。甚至最好的着色师也会挣扎于笔尖垃圾的笔。

颜料

       初学者向老鸟最常问的问题就是“你用啥漆？”似乎颜料是个神奇的东西。

       可悲的是，颜料不是个如此有魔力的因素，选用何种颜料大概完全取决于自己的偏好。我见过很多精彩的作品，它们所采用的颜料从模型丙烯基涂料到丝网印刷油墨（silk-screen printing ink）什么都有。每一类都有优缺点，而一位模友用得很好的那种颜料，换成另一位模友却可能完全不会用。尝试不同的颜料，找到一种你用得顺手的，坚持使用它，图2－2。


图2－2 很多涂装高手被问到的最多的问题就是“你用什么类型的颜料？”好像颜料是能够使一切变得相当简单的神奇秘方。而事实上颜料只是一种个人的选择。珐琅，丙烯，油画，酪素（casein酪蛋白，即牛奶中沉淀出来的蛋白质，做的一种水基漆——模道），广告色颜料（sign painter’s paint），Cell vinyl 卡通颜料（原文是Cel vinyl，通过查询，感觉是原文拼写错误。不知道国内这东西正式的译名是啥？英文资料显示，Cell vinyl也是一种丙烯染料，拥有众多色系，红黄效果极棒，该染料干燥迅速，干后自然消光，能够提升工作速度——模道）甚至水彩都已成功地应用在了人物模型上。试试不同的颜料，直到你找到称手的那种。

        下面是一些在人物模型中普遍使用的颜料：

模型用珐琅漆（Testor’s，Pactra，Humbrol，I/R（从逻辑上看，应该是漆料的品牌，洋人的辅料很多，很全，就偷懒不找资料解释了——模道））。初学者经常使用这些能被石油醚稀释的消光模型颜料。它们容易使用，价格便宜，而且干得相当快，但是在它们固定前大部分珐琅漆会有24小时的操作时间。因为混色要在颜料干后进行，所以要想得到满意的结果需要十分精致的笔触，图2－3。


图2－3 Bill Horan采用Humbrol牌珐琅漆上色。Bill有他自己独创的上釉（glazing，不知道在模型术语里这个词到底怎么译，又指的是什么操作？——模道）技术，而别人使用这一技术时却很难适应，你当然不必怀疑Bill使用该技术得到效果（这个54mm情景表现的是1812年巴达霍斯（西班牙西南部城市，曾是古代要塞——模道）包围战中的英军突击队）

水基丙烯酸漆（Polly S，田宫，Pelikan Plaka）。一种最近发展起来应用在模型场景里的颜料，其首先在其他大类模型上流行进而被引入人物模型界。它们十分方便，能够用水稀释或清除，覆盖力强而且消光效果好。不过其在兵人绘制中的主要缺点是一干就固定（原文如此，结合上下文看，dry干和set固定是两个概念，前者似乎指溶液挥发后的状态，而后者指形成漆膜牢固附着——模道），这使得混色极其困难，图2－5（原文如此，对应的图应该是2－4）。


图2－4 （原文正文中没有提到图2－4——模道） Pete Kailus 也使用上釉技术，但在这里用的是Pelikan Plaka 丙烯漆。这种漆消光效果很好，不过一干就固定，因而就不能用来混色。该作品的效果是毋庸置疑的（图中是David Grieve翻制的80mm卡梅伦苏格兰高地联队士兵，在苏丹，1882年）。对于上釉技法的讨论，请看第三章。


图2－5 Roy Andersen(别和Ray Andersen搞混了)已经好多年没画兵人了，不过他曾是世界上最好的微型图画绘制者之一。做为一名插图画家（好几期《时代》杂志的封面令其增光），Roy使用美术用酪素涂装他的兵人，这是一种很容易混色的水基颜料（图中是54mm玫瑰近卫猎兵（Rose Guard Chasseur））

广告色。这种颜料和模型用珐琅漆很相似，平滑而消光，有良好的混色性质和很棒的明亮色。广告色的大罐包装也令其在使用上相当经济。能够在绝大部分美术用品店内买到这种颜料；最普通的牌子是One-Shot。

丝网印刷油墨。它无疑是人物模型涂装颜料中最奇异和最不为人所知的。我在多年前开始用这种颜料，被其便宜的价格（一品脱够用一辈子的），明亮的色彩和消光性所吸引。这种墨水不好找，只有极少数美术用品店出售较小的一品托罐子包装的该颜料。它们的混色性能与珐琅漆类似，不过颜色，特别是红色系和猩红色系（scarlets）更明亮，图2－6。


图2－6 我用丝网油墨涂装了这个Historex牌的54mm荷兰近卫枪骑兵科尔博特将军，我在贫穷的学生时代发现了这个媒介。这种颜料便宜，发色又好，便于混色而且干后平整而消光。尽管以后我没再用过它，但是其仍旧是个不错的选择。

美术用油画色。这是有经验的着色师最常用的颜料，而且我也向我的学生推荐它。一旦你克服了对所谓艺术家专用品的恐慌，你或许会发现油画色是最容易使用的。油画色最大的优势，尤其对于初学者来说，是较长的干燥时间带来的混色的便利。而且它颜色的范围是无限的。最后，另一个优势是油画色是可以使用的最便宜的颜料。一个初学者只要买一小管就能用好几年，而一标准管的颜料可以用一辈子。鉴于这个原因，将其做为第一选择是值得的。买你能找到最好的油画色——你只需要为每管颜料额外多付出几分钱，而其品质将在你的作品中得到反映。

       我对油画色的偏爱是基于经验的结果。多年来我用不同的颜料进行教学而学生们总是用油画色取得了最好的结果。尽管我在随后的几章中不会忽略其他类型的颜料，但我的讨论将主要基于使用油画色涂装。

       温莎•牛顿是油画色最好的选择。我通常不会认可一个牌子，但是在这方面明显不同。温莎•牛顿油画色似乎磨得更细腻些，而且其浓度略微更稳定些。这些品质在涂装微型人物上尤为需要。


图2－7 我向我的学生推荐油画色不是应为它们的“艺术气派”，而是因为它们比其他类型的颜料更容易混色。这是Pete Twist自雕的90mm猎兵号手，采用油画色涂装。

颜色的选择

       不用准备很多颜色。我经常苦笑于很多模友拥有最令人印象深刻的颜色收藏却只得到令人印象最不深刻的作品。

       我自己工作的调色板上温莎•牛顿的颜色包括：钛白，深黑（blue black）,温莎蓝，铬黄(chrome yellow)，鲜红(bright red)，金黄(gold ochre)，深褐(burnt sienna)，生赭（raw umber），耐久紫红（permanent magenta）以及镉猩红（cadmium scarlet）（图2－8）.这些颜色可以使我调出实际上需要的任何颜色。


图2－8 我选用铬黄，温莎蓝，鲜红，钛白，深黑，金黄，深褐，生赭，耐久紫红，镉猩红来调出所需的颜色。

其它材料

       你需要溶剂来稀释和清除颜料。你可以花3美元在美术用品店里买瓶2盎司装的美术用精馏松节油，同样的价格在五金商店能买半加仑的石油醚；而后者的一样能达到良好的效果。

       在你的颜料箱内也应该包括一瓶精制亚麻油。向颜料中加进少量这东西就可以延长工作时间。

       你还需要一个调色板来调色。只要它不吸收颜料中的油，你可用任何东西做调色板。很多模友用白色搪瓷金属器具或者玻璃。因为懒，我喜欢用废弃物，这样每次用后就不必清理了。美术用品店出售的纸质调色板不错（尽管我认为再小点会更方便，你可以试着把它裁成两半）。另一个选项是超市出售的冷冻纸（freezer paper），把它们裁成合适的大小，然后通过在炉子上加热几分钟或用熨斗熨来去除上面的褶皱。一定要使用光滑（无吸收性的）的那面。我喜欢的（主要是我手头上有很多）是内带白色索引卡的透明塑料袋。

设置工作区

       一旦工作室和灯源安排好了，你就可以开始了。

       当然关于如何布置你的工作区是没有硬性规定的。下面将要讲到的安排仅仅是我所发现最便利的。请按你自己的口味取舍。

        如果你使用的是松节油基（turpentine-base）颜料，不论是油画色或模型漆，只倒出你马上要用的那些溶剂，在一天涂装工作结束后将倒出的溶剂剩余部分扔掉。小威士忌酒杯是个不错的容器。这样滗出溶剂可以保持溶剂主体的干净，同时还要保证你每段时间内使用的松节油是纯净的，不挥发的。树胶松节油（gummy turpentine）会使模型漆变得光泽。如果只是少量溶剂受到污染则不必担心，因为在其影响到你的颜色前，溶剂就已经变得很脏了，况且在一次涂装时间内也很难控制这种情况的发生。

       我将调色板和纸巾放在一起，在上面压上装溶剂的烈酒杯以防其滑动，图2－9.把纸巾放在这使我能够在溶剂中涮笔后把它擦干净，而用玻璃杯压着纸巾可以让我用一只手就能完成上面的动作而不用把兵人撂下。把你的材料彼此放得近点便于工作，同时也减少了偶然碰倒的可能。


图2－9 如何安排你的工作区完全取决于个人口味。这是我的：挨着压膜塑料调色板的是装有溶剂的厚底烈酒杯，将其放在折叠的纸巾上，使我能够擦净画笔而不必放下兵人。

       把不同颜料挤在调色板上没有什么正确的顺序，你也不必每次都弄出所有的颜料。只挤出马上要用的颜色即可。——小指指甲大小的一团颜料足矣。

       尽管油画颜料比模型珐琅漆干得更慢，但是通常挤在调色板上的过夜后会干。如果你希望第二天继续使用调色板上的颜料，把它放进冰箱。

学习调色

       在我所有的绘画课程中的第一课都是调色。令人惊讶的是很多人都害怕自己调色。可是除非你能建立起调色的信心，否则你永远也不能学会涂装。没人能够从直接用瓶里的漆就能画出好兵人。

       要调色，你需要了解一些关于色轮的基本工作原理。抵住去美术用品商店买张色轮的诱惑，因为它将告诉你的远多于你所需的，而这只会给你带来困惑。

       你所需知道的很简单。色轮背后应用的基本假设是有三种颜色不能通过其他颜色调出来：红，黄，蓝。这就是三原色，而其他颜色是通过这三种调出来的。色轮中心部分是三原色，每一个第二环的颜色叫做间色（secondary colors）（图2－10）。蓝和黄调出绿，红和黄调出橙，而红和蓝调出紫。第三环的颜色叫三次色（tertiary colors）,包括所有由不同比例的三原色调配出来的褐和灰的渐变。


图2－10 色轮是所有颜色理论的基础。还有其他更复杂的版本，不过你只需知道这个版本就能够成功的调色了。

       理论上，只要你架子上有三原色，那么就可以调出你想要的任意颜色。而实际上，你还需要另外两个颜色，黑和白（黑色是个很强烈的颜色，白色几乎没有颜色）。在调色时，要将黑视为深褐色（绝大多数黑色的颜料是这样）而将白视为通用的去色和提亮的手段。美术教师一般反对用黑，而在兵人中，黑色很有用。

       多年来，我只使用这五种基本色——红，黄，蓝，黑和白——而很少用其他的颜色。用这五种颜料可能调出的有用的颜色品种远超出最昂贵的瓶装颜料的产品线。

       练习调色，你就会发现色轮的功用。开始时，在调色板上随便弄弄，感受一下。弄点红，再加黄来调出橙色。向红里加白，观察它如何变成粉。用蓝和黄混出绿。向这团颜料的一边加入更多的黄来调出草绿；向另一边加入白，注意“褪色”（bleaching-out）效果。如果你使用油画色，注意温莎蓝的浓度和丰度（stength and richness）。虽然它不是真正的基本蓝，但是它在军事题材方面很有用，因为它可以在必要时做出亮强蓝色（brilliant power blue）的褪色效果，而在暗色调下依然能够保持原色的豪华性（lushness）。

现在试着调下面这些：

*棕——1份黑，1红，1黄

*茶色——2黑，2黄，1红，8白

*卡其——3黑，2黄，1红，8白

*原野灰——3黑，1蓝，1黄，6白

*橄榄绿——2黑，1黄

*橄榄褐——3黑，1红，1黄

        在开始时，类似这样的配方是有用的，不过别长期依靠它们。别对记下颜色配方感到厌倦，即使在开始的时候也别这样。你可以通过眼睛来学习调色，这比靠试验花的时间更少，并撰写甚至少量的配方。调色要靠实践。你应该能够在不到半小时内精通基本调色，并且只要眼睛变得更适应（attune），你可以迅速看出一个颜色，给出建议，例如，是否红加多了或者黄不够。

        你可能已经注意到了，上面给出的所有配方中都指定用黑而非蓝。通常，在调褐色系与灰色系时黑比蓝更有效；事实上我几乎很少往调色板上加蓝，除非我要调蓝和绿的渐变。

困难的颜色

       在实践中，调三次色中的褐色系和灰色系不难，但是在调一些间色的渐变色时你可能会陷入麻烦，尤其是紫色和紫罗兰色。这是因为你买的基本色从来都不纯。如果你的红色中有甚至一点黄，把它和蓝调在一起时就如同加了绿进去而结果得到就是三次褐，而非间紫。你可能不会经常用到紫色与深红，但是一旦需要你或许不得不买了（这也就是为什么我的基本颜料中包含耐久紫红的原因了）。

       除了节省你的金钱和避免购买每一瓶或每一管你所需的颜色引起的麻烦，绘画课上学习的调色的知识也能解决问题。例如，如果在混色中面部变灰了，你会知道可能的原因是渐变色中的黑和高光中的白偶然调在了一起，这样你可以调整混色来做出补救。

控制颜料的浓度

       当你练习调色时，请注意颜料的浓度，关注这个问题直到它成为你的本能。不控制浓度，你就不能控制颜料。如果颜料很浓，它就难以与画笔分开，而要是太稀，又容易流得到处都是。倘若浓度正好，颜料会顺着画笔像墨水从钢笔中流出那样连续地流下。绝不要直接从瓶或管里蘸取颜料就用，弄出一点到调色盘上，要是必要，加点溶剂或将其置于一边，使溶剂挥发一下，直到浓度恰好。当你得到的浓度恰好，你可以通过偶尔加点溶剂或使其挥发来保持浓度。模型漆和水性颜料合适的浓度会相当稀，而油画色的要比其在管内时候的还要稀点，不过不会像模型漆那样稀，一个恰当的类比是如同热黄油的浓度。

       关于调色的最后一些建议是：不用蘸一次色就洗一次笔。这是不必要的。蘸的画笔上残留的外部颜色与瓶中的量相比是微不足道的，在其产生影响前，瓶中的颜料就早已用完了。迅速地从一个颜色蘸到下一个颜色，不必担心产生不良的结果。

       在调色中当从红色蘸到白色时，你可以通过迅速稍微蘸点蓝来消除额外的不可避免的粉色调。蓝会掩盖红，使你的白色变干净。当从蓝蘸到黄时，红可以很好地发挥类似的捷径作用。

       对于你最初的少数几个兵人，强迫你自己只使用五种基本色来涂装。试着看看要是加入一丁点红或多一点白会怎么样。目的就是要培养出一种对不同颜色调合产生何种效果的本能理解。这样，当你调不同的渐变色时，你就可以预测出调色的结果。

       一旦你理解了这些，就可以随便使用诸如金黄和燃烧赭石这样的颜色来节约时间。例如，肌肉色是白，黄，和红的混合色，并通过一点点黑来降低色调。而加入适量的黑色是件麻烦事。不过既然金黄已经包含了正好的黑，用它来代替黄可以节省时间。类似地，黄，蓝，红的混合出橄榄绿。而黑本质上是一种深棕且里面已经含有了一些红，所以你可以直接用黑和黄得到相同的结果。使用这些额外的颜色是重要的，因为你理解它们是如何工作的。但它们应该是捷径而非依靠。

第二章完

鳳劫

第三章 基本阴影

       一位著名的美术老师常常告诉他垂头丧气的学生，“绘画很容易。它只需把正确的颜色填到正确的地方。”当然，他的意思是指把颜料涂在画布上的物理过程。困难在于领会不同颜色到底应该用在什么地方。这两步在人物模型方面亦然。第一步，决定用什么颜色和用在什么地方，这是关键所在。第二步，把它们涂上去。这是次要的了。

      让我们带着所有里面最基本的问题，“为什么要这么麻烦？”开始讨论阴影和高光吧。既然这么费时间和精力，为何还要画追加的阴影和高光呢？难道室光不会投射兵人自己的阴影并使我们感受到吗？很不幸，答案是不会。

      如果你在正常的光线下看纯色（solid color）涂装的微型人物，你就会发现它表现单调，无趣，还不真实。室光不够强，无法照出微小的阴影，以至于许多细节都丢失了。这是因为人物的比例缩小了，而光源没有。换句话说，人物的比例可能是1/32而光还是1/1的。除非我们能发展出一种特殊比例的光源时刻照耀兵人，否则我们必须通过绘制阴影和高光来补充现有的光线。

不同的阴影

       我们如何决定这些绘制的阴影和高光的走向？我们可以从观察这两类阴影开始：直接阴影和间接阴影。

       直接阴影或“投射”阴影是由从特定方向来的单源光线造成的，图3－1。例如一盏灯泡在墙上投射出的你的影子。另一方面，间接阴影是由非单源光引起的，但是通常来至顶部的照明。这些阴影的不同本质上就是晴天和阴天的不同。晴天时，轿车会在街道上投下一个清晰的，锐利的影子。当太阳被云层遮住时，汽车下面除了一团黑外便什么也没有了。

      在画兵人时，我们并不对轮廓鲜明，直接的阴影真得感兴趣。室光本身就足以产生这类阴影而这种室内阴影会与我们画在兵人上的阴影冲突，造成相反方向的阴影相互混淆。较好的办法是让室光来产生直接阴影，而把我们涂装的努力集中在间接阴影上。

      间接阴影或“普通”阴影也许在边缘上是柔和的，但是它们足以显示物体的形状了。我们的眼睛自动转换光的模式来分辨形状和状态，图3－2。即使我们看不到物体的外形，阴影就足可告诉我们它表面是弯曲的，倾斜的还是直的了。通过将这些阴影绘制到兵人上，我们修复了室光无法揭示的外形。


图3－1和3－2 直接投射阴影或“晴天”阴影是由从特定方向照射的单光源产生的，具有轮廓鲜明的边线（左）。间接或“阴天”阴影通常是由顶部照明产生的，具有柔和的，模糊的边线（右）。在涂装兵人时，我们忽略硬边的直接阴影，首先是由于室光本身就足以产生这类阴影，其次是因为室内阴影经常与我们画在兵人上的阴影相抵触。

        画上去的阴影是对室光的补充，而非要与它矛盾。倘若抵触出现，你的阴影一定画错了地方。

理解阴影

      
       思考图3－3A中的简单例子，你能立即分辨出从正面看的楔形和从侧面上观察的楔形的不同。因为你眼睛本能地知道从楔形上部的亮调到下面暗调的转换代表着平面的变换，而且这种突然的转换显示了清晰的边沿。对于球体，颜色的变化类似（亮部在上，暗部在下），但是这种情况下，色调的变化是逐渐的，这意味着平面的转变是渐进的而非突然的。

       图3－3B给出了这些规整是如何应用在人物模型上的。设想兵人头顶12英寸处有个光环，光以60度角度射下。这与你借助头上和脑后的光源，边旋转兵人边观察它的效果一样。

       考察图3－3B中渐变的人物，注意这个兵人甚至没有衣皱，身体的阴影表面了它的外形。一条腿完全是相同的阴影，而另一条腿的下部比上部表面更暗，清楚地说明这条腿在膝盖部分是弯曲的。而腿的背部则恰恰相反。要是没有阴影，无论从前还是从后看，腿就都是一条直线。这些高低光能够揭示物体的外形，正是我们涂装兵人所要关注的东西。

       图3－3A 我们的眼睛自动转换光的模式使我们了解物体的外型和形态。即使从前面看，我们也能说右侧的物体是个突出的楔形，而非一个平板，而左侧的那个不是平圆盘，是个球体。此外，楔形上光调的突然改变表明了位面的相应突变，同时球体上光调更平缓的改变意味着外型相对缓慢的变化。通过在兵人身上绘制阴影，你可以重建室光无法揭示的外型。图3－3B 当我们看一个兵人时，通常会借助头上和脑后的光源观察在我们面前旋转的兵人。这个效果与将兵人固定，在一个与我们同步的光源下，我们围着兵人转是一样的。或者，你可以想象在兵人头顶大约12英寸处有个光环，它的光线以60度角度照耀兵人。这就是我们看兵人的光线，而这也就是我们想要画出的光线。

“停让标志”规则

让我们看个理论性更强的例子，图3－4的八边形柱体。其数值（暗部）上的逐渐变化类似球体，但是外型的改变却很巨大，而且每个表面暗的程度各不相同。甚至可以给每边都标上号来表示其相对的明暗：顶端，最亮，标为1；上斜面为2；垂面作3，倒斜面是4，而底面标5。通过绕着这个八边形端视图编号，我们就得到了一个简单的图例，来示意圆柱体从顶部到底部明暗的变化，从最亮的表面到最暗的表面。


图3－4 如果我们把一个八边形圆柱体置于光环下，每个表面都会有它的暗度。我们甚至能够给每个表面赋值：顶端，最亮，标为1，上斜面为2；垂面作3，倒斜面是4，而底面标5。通过将这些数值绕八边形端视图标一圈，我们就得到了一个简单的图例来表示圆柱体从顶端到底部明暗的变化，从最亮的表面到最暗的表面。这就是“停让标志”规则。它是个神奇的公式，是所有兵人涂装知识的根源。如果你能理解这个停让标志，你也就理解了阴影和高光。如果你感到困惑，暂时别深入学习，直到你能够理解它为止。无论何时，只要你在给兵人做明暗时遇到了麻烦，回来看看停让标志，就能领会到你哪里做错了。

       这张图适用于任何具有曲面或棱面的物体。它就是我所谓“停让标志”规则（“stop-sign”rule，stop sign是国际通用的交通标志——模道）的基础。

      停让标志规则将兵人高低光的整个理论基础浓缩在一张简单的实用图例中。它是我们用来决定兵人任意部位明暗的指导方针。将图例应用到现实的方法是：一个兵人的任意表面，只要是相同颜色和对光源来说相同角度，明暗度就应该相同；不同角度的表面，依角度而或明或暗。通过兵人与停让标志图例上角度和明暗度的比较，我们可以给兵人上任意表面标出具体的明暗值。

      让我们开始用图3－5的兵人与停让标志进行下比较吧。我们可以看到，军帽顶端和左下臂上面都是水平的。如同停让标志的顶端，因此色彩明度（color value）可用1。垂直的右腿和停让标志垂直边相当，明暗用3。左上臂正面以及左边东西的正面都比垂直略逊，因而明暗大约在2.5。但是，请注意，上臂侧面（在图中正对我们的那面）是垂直的，所以明暗要用3。腰背部比从肩到臀的区域更暗，表明了脊柱的弯曲。以这种方式绕兵人移动，我们可以给实际上看到的任何表面标明暗值。


图3－5 我们可以用停让标志规则给这个兵人的每个部分赋值。军帽的顶部和左下臂的上面是水平的，如同停让标志的顶部，因此色彩明度用1；上背区域用2；腹部和腿的垂直部分用3，如是等等。我们可以给看到的任何表面赋值。这种“按数字涂装”的方法也许看起来有点傻还有点乏味，不过它确实有用。只要你熟悉它，这个过程就会变成本能以至于你甚至意识不到自己在做这个工作。

       标明暗的一个棘手的部分是胳膀和身体之间的区域。既然是个垂面，似乎就应该用3，这不是啥问题。而直觉告诉我们这里应该是暗部，而实际上也确实是的。原因是在这个区域的光被挡住了，身体挡住了一边，而胳膀挡住了其他方向。把这部分画得比垂直表面更暗些是恰当的。

       好了，你会说，这种方法对做兵人身体部分的明暗很合适，但是衣服的褶皱和折痕怎么办呢？答案是停让标志规则依然适用。如图3－6，我们可以用这个规则给衣服的每个折痕的每一部分赋值:2对应上斜面，3对应垂面，4对应下斜面，而5对应下凹部分（undercut）。一个一般性的错误是将折痕的外部或突出部施高光，而在下陷处做阴影。尽管停让标志规则（以及你想这个问题时的简单逻辑也是这样）清楚地要求折痕上表面做高光而下边做阴影。


图3－6 衣物的折痕和褶皱遵循相同的规则。在横截面，每个折痕都是个小停止标志，具有明亮的顶部和暗的下面。不要对折痕的外部或突出部施加高光，也别在下陷处作阴影。按照停让标志规则褶皱的表面顶面应该做高光而下面应该做阴影。

         垂直地下垂（hanging）褶皱由于臂内弯（inner arm正式译为臂内廉，不知道是不是胳膀内弯的意思——模道）也受“挡光”规则作用；而其它的的褶皱也挡住了射向内侧褶皱的光，使它们更暗一些。

         应该承认，这种“按数字涂装”方法过于简化了。但是它把复杂的问题简化，使之易于理解和操作。例如，在一件蓝色的制服上，褶皱顶部标2的区域（应该是指图3－6——模道）和在兵人胸口上部标2的区域（应该是指图3－5——模道）所用蓝色的暗度都应该相同。回到图3－5并仔细观察这个人物：你会看到整个系统是如何联系在一起的。

         这个概念如此简单以至于它可以反复使用：停让标志规则是兵人高低光的全部基础。那些高水平的着色师对其本能地应用表现出它的实际意义，甚至这些人可能都没听过停让标志规则，图3－7。


图3－7 停让标志规则展现了一个易于理解的形式，很多优秀的着色师都本能地了解它。比尔•霍兰从没学过用停让标志涂装兵人，但是每次他拿起画笔时都不自觉地应用它。

       如果你能够理解停让标志规则，阴影和高光就会用得十分自然以至可能都忘了你甚至正在使用它。而当你在涂某一区域陷入麻烦的时候，很可能是因为你还没有理解停让标志规则在这个特殊的情况下是如何应用的。暂时停下来一会，想象下停让标志。倘若你还感到困惑，回来再读读这部分内容。

       在你充分理解了停让标志前，绝不要真地去碰你准备好好完成的兵人。

准备一张渐变色表

       倘若你花些时间准备一份图3－8所示的基本色表，那么你最初涂装的几个兵人的经历就会轻松得多。请注意，每种颜色都有5种明暗度。这5种明暗度对应于停让标志的5个数字化明暗：强高光（1），中高光（2），基本色（3），中度阴影（4）和暗影（5）。


图3－8 在给兵人的各个区域标号后，就要按号上色了。我的绘画班学员们在他们提笔涂装兵人前会制作一张如图所示的参考表。你自己也准备一张，要使高光渐变色比在本表显示的更亮些，而阴影渐变色更暗些。

        彻底依靠本书中提供的色表可能是个错误，因为在印刷过程中会改变色调的品质和颜色的对比。相反，要仅仅把它当作制作你自己色表的指南。每次，由基本色开始，将其调亮得到高光，降暗得到低光。取每种颜色些许，填在相应的格里。开始时，宁可对比强些也比对比弱了要好，所以当犹豫不决时，可以直接把高光调得比在本书表格所示的明显更亮些，低光明显更暗些。

       在你新习得的调色技法中，这里给出的几乎不会给你带来任何麻烦。大部分颜色，尤其是棕色系和灰色系，是非常直接的。向基本色里加白可以提亮，加黑则使之降暗。不过却有些很重要的例外。

       两个明显的例外是黑与白。当把白做为基本色，你无论用何方法也不能使它变得更亮；它的高光渐变色就不得不还用白色。类似地，你也不可能有什么方法把黑变得更暗，所以黑的阴影色也是黑。

       红有类似的情况，但原因却不相同。用白给红褪色会破坏它的光彩。而用黄给红提亮又使纯红和鲜红缺乏差异，这只会直接调出橙红。最好的解决办法是直接用红既做基本色又做高光。当我们做红色的题材时，值得注意的是在英军著名的红色军服中，士兵穿的是真正的红色，而军官与资深军士传统上穿的是亮猩红色，这两种颜色之间的差异是显而易见的区别。

       既然这些例外使你要担心的渐变色更少了，你可能会认为这些颜色是最好处理的了。这可不一定。黑，由于与不同渐变色之间对比很低，是所有里面最简单的颜色，但是白和红，因为它们大得多的对比范围，是最难成功表达的颜色之一了。

       另一个会有问题的颜色是黄。虽然黄很容易用白来提亮，但是用黑来降暗时会将它变成绿色。做为替代，可以先加橙再加棕得到黄色更暗的渐变色。

用基础色打底

      一些模友喜欢用简单的白色打底(注意这里的打底应该不是指水补土那层底漆，而是指涂上的第一层颜色——模道)，声称白底可以使红色系和黄色系比其原有更鲜艳。从个人角度，我较喜欢直接用制服的基础色来给兵人打底，图3－9。色调也会鲜艳，而且这种方法不会因油画色混色偶然露出白底；倘若底色隐约透出，因为颜色相同故而也不会引起注意。


图3－9 第一步是在你要混色的区域用基本色给兵人打底。别为那些无论如何都会被涂上的有丰富细节的地方操心。要用那种不会被混色时油画颜料清除的水性颜料打底。

       既然你要在底色的区域上混色，用一种不会被随后的混色过程清除或干扰的颜料打底就很重要了。如果用模型珐琅漆打底，你就不得不等至少24小时以便它们固定。水性颜料是最方便使用的了，但是令人惊讶地，丙烯漆（Pactra,Poll-S,田宫）也不能彻底抵抗石油醚（mineral spirit，一种溶剂——模道），所以也需要放置24小时。Pelikan Plaka（一种在美国很难弄到的酪蛋白广告颜料），据我所知，是唯一一种可以涂后立即在上面作效果而没有被清除危险的水性颜料，我相当频繁地使用它。不过，它确实会形成不自然的（chalky），完全消光的漆面，很难再在这种漆膜上着色。由于这个原因，我常常宁可选择更温和的丙烯颜料做底色，即使在作效果前我不得不等上一段时间。

       别把打底弄得太复杂，仅把它限定在你确定要进行大量混色的地方，例如制服和面部。没有啥原因的话不要给细节区域打底，当然，如果你一定要上底色的话，不过从长远看这就是在浪费时间。直接给细节区上色（base color：基本色。从上下文看这里的“基本色”应该指细节本身要涂装的颜色，而非作者在这部分里所指的底色）就好。当打底可以使色彩更鲜艳时，它也有助于加强阴影区。打底不仅可以使你检验阴影的走向，而且也能确保如果你稍后要用油画色混色的话，下层的颜色可以更紧密的配合。

分析兵人

       一旦兵人被修整好并且上了底色，你就可以准备开始做明暗处理了。第一步，甚至在你提起画笔前，是彻底地分析兵人。

       每一个兵人都不相同。拿起它，慢慢旋转。研究兵人的外型，在心里按照停让标志规则给各种表面标上明暗度的数值。如果有帮助，做个简单的色表。如是两遍，第一遍确定身体的明暗而第二遍确定衣服折痕与褶皱的明暗。现在你把这个问题想得越透彻，将来一旦开始涂装时你遇到的困难就越少。要经常想到光环和停让标志规则这些方面。如果需要，在你头顶和脑后各置一盏灯，慢慢旋转兵人，观察阴影和高光都落在何处。

       与其他因素相比，这类事先的分析才是成功涂装兵人的关键所在。在开始的几次，涂装前，你可能不得不花费多达一个小时来分析兵人。随着经验的增加，它会变成你的本能，你将几乎意识不到自己正在做这项工作。现在还有谁会说你不能用数字来涂装兵人！


图3－10 在上色前，分析兵人，给你要绘制的每个表面标上停让标志规则的数字

涂装的顺序

       除非你制作的是小比例兵人（30mm或以下），否则别奢望能一次下子完成。相反，每次要只做一部分，不要试图一下做出那么多以至超出了你的能力。你可以一晚上先做完兵人的服装，第二天再做人脸，背包和武装带留到第三天。一个经验丰富的模友只需6至24小时就能画完一个54mm兵人，而要完成90mm兵人通常需要前者两倍的时间。

       尽管可以按你喜欢的任意顺序来给兵人上色，但是传统的方法是先从皮肤涂起，首先集中精力做好脸部和手，然后按顺序逐层绘制装具。在实践中采用这种方法的原因有二。第一，面部和手是最费劲的地方；先做它们，倘若你不得不剥掉涂层从头开始的话，就不必在兵人余下部分浪费精力了。第二，装具的外层开在套件的外表面，所以先画靠里的区域是有明智的。

       然而，对于你的第一个兵人，最好是先从画制服开始，然后再把注意力集中在面部。通过这个顺序，你可以先在制服的大面积上练习混色技术，接着再转向面部这个更小的，更困难的地方。

上色

        把你需要的颜料挤在调色盘上，调出基本的制服色。要调好足够的颜色，大约1英寸那么大的一滩颜料应该够了。把这滩颜料的一边调暗形成中度阴影，而另一边调亮形成中度高光。保持色调的相对强度，甚至在最初几次调色时明暗的对比过强也没关系。你很快就会学到混色，不用额外的颜色，就能给兵人做出精细的明暗效果。实际上并不需要运用太多的基本色，当你开始混色时，大部分基本色就会自然地出现在兵人上。

       调出每个颜色的所有5个停让标志明暗色，然后把每种明暗色都取出一部分试样置于独立的参考卡上，使你可以与用在兵人上的颜色进行对比。

       开始时，你只用两种颜色画兵人即可：中度高光（2号）（“停让标志”规则示意图上标2号的明暗度，下同——模道）和中度阴影（4号）。当你把这两种颜色混在一起时，基础色（3号）就出现在兵人的适当位置上了。加入溶剂直到颜料浓度恰好（油画色浓度恰好时似热黄油，而对珐琅漆来说是不透明液体），然后仔细地将颜色涂在你的兵人上。当你进行了预备明暗分析，就可以开始了。慢慢来，仔细给兵人上色，还要思考。每次提笔要画向兵人时，都问问自己为什么要在这下笔。这个区域是高光还是阴影？为什么？开始时这个过程也许枯燥，不过很快就变成下意识的了。

       首先涂覆中度阴影，把中度和深度阴影区都覆盖上。然后上中度高光。在3号基本色区，使高光和阴影各占一半。当你把它们混在一起时，基本色就出现了。在大多数情况下，高光和阴影挨得太近以至于它们之间没有地方再涂基本色了。诀窍是让颜色彼此紧密相邻。尽量避免不同颜色重叠的情况。涂布时颜料要尽可能地稀以防堆积。倘若你不耐烦只是匆匆做了预备分析，早晚会有麻烦的，但是只要你事先进行了彻底地思考，用色就会自然得多。


图3－11 把你的工作量限定在可以在一段时间内愉快地完成的程度：例如，外套的背部，裤子等。用2号高光涂装所有1号和2号区域来开始，而4号阴影用在4号和5号区域内。这些高光和阴影色应该在3号区重叠（原文如此——模道），这样所有的表面就都被高光或阴影覆盖了。涂布颜色时要尽可能的稀，以防颜料额外的堆积。

        当所有的高光和阴影都画好了，这一区域应该被一种或另一种颜色完全覆盖。将兵人举过一臂远，严格检查你的作品。在这个距离上，颜色间粗糙的边界将不太会令你分心，这样你就可以相当精确地判断整体效果；如有必要眯上一点眼睛。逐步检查兵人的每一部分（图3－12）。阴影和高光的位置都对吗？颜色间的对比度够吗？现在进行修正比以后更好。小小的调整只需少量地涂装。大错误就要用棉签擦掉再重画了。当你对颜色的布局感到满意时，就可以准备混色了。


图3－12 将兵人举至一臂远，检查你的作品，在混色前看看着色的位置是否正确。在这个距离上明暗对比应该是明显的。

油画混色

       美术用油画很容易混色因为它们一两天内不会干，可以提供足够的操作时间。使用一支清洁的，干燥的画笔轻轻地混合两种颜色的边缘，每次运笔结束时要提笔使笔尖离开兵人表面。虽然对大面积来说，十字交叉法可以画出最平整的漆面，但是对于兵人上的大多数区域，没有足够的面积前后运笔。遇到这种情况，所需的不是真的去刷颜料，而是更多地用垂直戳的方法，图3－13.这个方法也许在刚开始时会感到不习惯，但是坚持练习直到成为你的下意识。很多地方你只需用笔尖轻轻地扫，把颜色的硬边弄掉就可。时不时地在叠好的纸巾上擦净画笔。有时你也可能需要蘸点溶剂再擦净它，并且在继续使用前要等画笔干燥。


图3－13 混色时要注意颜料的浓度。如果太稀，就会很难控制；把它擦掉重来。要是太干，加一滴亚麻油使之复原。检查一下然后涂装高强光（1号）和暗影（5号）。记住，停让标志规则上的明暗数值是反映的是兵人每个区域上最终的颜色，而非调色板上那滩颜料的颜色。为了补偿兵人上已有颜色对色调的影响，你应该增强所加颜色的对比度，赶快忘记那几滩编了号的颜料吧。

        只要边缘消失，马上停止，否则你就会把你做得对比色完全混没了。如果所有的地方都刷到了，你就把一切都混在了一起而成为了一种单一的颜色，你辛辛苦苦画出的渐变过渡也就没了。混色过度可能是新手最常犯的错误。要避免它。

        用太大的画笔来混色很容易把所有的颜色混在一起去。画笔足够覆盖颜色边界区就好，而非要更大。这就是说，要用你能找到的符合需要的最大的那个画笔来混色。更宽的画笔意味着更少的下笔次数，更少的下笔次数意味着更平滑的过渡。再次提醒一下，只专注于在两种颜色边界区域混色。你可以通过油画取得令人惊讶的精细渐变，而你也将为只需进行一点练习就能获得的细腻结果而惊叹。

        油画色的一个需要习惯的特性是其厚重的浓度。当你在一层油画上面再画一层时，颜料会逐渐堆积在兵人上，而你会发现自己挣扎于一种厚的，粘的，难以处理的颜料，会产生非常粗糙的笔痕。解决这一困境的唯一方法是把这块区域擦净重新上色。把油画调稀不是答案；调稀的油画色附着力不佳而且干得更快，使其更难于混色。答案是专注于应用适当浓度油画的薄涂层，把颜料尽量在兵人表面摊开。换句话说，别稀释，要摊开。

        如果虽然你尽了最大的努力，颜料依旧干得太快以至很难混色，向颜料中加一小滴精制亚麻油就能明显延长工作时间。你甚至可以通过滴一滴亚麻油来挽救已经画好的兵人上面的缺陷。

        在上色中，要经常把兵人举过一臂远来检查你的进展。好的着色师频繁地这么做，拿近了看，检查混色的平整度，拿远了看，检查颜色的对比度，回头参看图3－12.

        倘若高低光的对比度在一臂远不是清晰可见，你就混色混过头了。要是在这个距离上兵人的整体印象太亮或者太暗，要记住，给定颜色的整体效果取决于用来绘制明暗的该颜色所有明暗度的平均值。如果兵人看起来太暗很可能是暗区太多；要是太亮，就是高光区太多。将兵人上的高低光和你在开始时制作的色卡比较。对兵人的颜色进行必要的调暗或提亮，混色，于一臂远再次验看。重复这一过程，直到结果满意。

        别奢望第一次就获得完美的效果。混色是兵人涂装最困难的方面之一，多加练习才会提升技术。开始时，就要尽全力去做；这样你的技术才会随经验增加而迅速进步。


图3－14 这个兵人所展示的对比度恰好。新手犯的最大的错误是将某一点的对比度弱化到了看不见的地步。从一种颜色到另一种颜色的过渡应该是微妙的，与颜色本身之间没什么不同。

加高光和其他阴影。
        当基本高光和阴影混色后，就可以准备涂布强高光和暗影了。这是令兵人真正开始鲜活起来的节点。

        你的色卡给出了1号和5号渐变色的合适的明暗度。然而，它们是你要在兵人上看到的最终结果，而非调色的结果。因为你要把颜色涂在兵人表面那些已经做好的但还没干的高光和阴影色上。所以你必须通过调出比色卡上那些颜色更亮和更暗的颜色来进行补偿。在某些情况下，这将意味着直接用白来代替高强光（施在高光上），直接用黑来做阴影（暗影）。

        把这些颜色按停让标志规则涂在对应的地方，然后像之前你做得一样，将它们混色。接着，反过来于一定距离下再检查你的工作。一定的对比度总是会在混色中损失的。你是不是丢失的太多了呢？

        为了修复丢失的对比度，你要回头再加点颜色，但是记住每个额外的涂层都会增加兵人表面颜料的堆积。要是堆积的太厚了，就不得不用棉签擦掉多余的或者将涂层清掉（rolled tissue）重新开始。

        重复“补漆和混色”循环，直到你自己满意。这通常是涂装兵人时最耗时的部分，不过回报也最大。因为你能够看到在你笔下兵人逐渐鲜活起来。

最终混色检查。
        要是你认为做完了，把兵人举到一臂远再次检查。看看颜色间的对比度是否足够，是不是混色混过了头？看看衣褶画的是否自然？是不是给衣褶顶部都画了高光而非仅仅在外层边缘。检看兵人外型整体的明暗是不是像衣褶一样做得好？再把兵人拿近了看。注意混色后漆面是否平滑，颜色过渡是否细腻，或者是否有粗糙的斑点？检查有没有笔痕？纠正你发现的任何错误。

       用停让标志规则来检验你作品的最后效果，把上面每个区域的颜色与比色卡相比较。1号（强高光）区域是真正的1号高光吗，你是不是混掉了太多呢？检查每种颜色的5个色调时都这样问问自己。记住，停让标志规则指的是兵人身上的色调值，不是调色板上那滩颜料的色值。要是1号高光区不是真正的1号高光色，纠正它。别管调色板上那5个色调的颜色，依需加入足够的暗或亮色使你可以调亮或压低兵人的颜色得到正确的明暗值。

       最后用一只大的，干净的，软毛笔轻轻地扫一遍整个涂装区域。这样会起到消除笔痕，添加微妙的混色效果的作用。




用模型漆混色

       对于珐琅漆，大多数混色工作是在其已经干到可以摸却还没有真正固定的程度时进行的。

        用一只干净的软毛笔，蘸点溶剂，在纸巾上蹭一笔，去掉多余的溶剂。笔上残留的溶剂应该恰好够软化兵人上颜料用的。轻轻地在两种颜色边界来回运笔直到溶剂使颜料“重生”，并使边界模糊。与油画混色相比，这更是个如同戳以及来回挠痒的动作。为了获得较平整的效果，也要沿着边界时不时地采用纵向运笔方式。时常用溶剂把笔洗干净。倘若邻近颜色间差距太大，你就要分步进行了，先混交界处，然后将交界处边缘依次与两侧的颜色混色。再次提醒，只混边界区域；别做得太过，把一切都混成了一种单一的颜色。

       当用珐琅漆混色时，你会发现在混色区域颜料逐渐变干成为一种光泽或杂色光滑（mottled finish）的漆面，倘若你下笔次数过多则尤为明显。你可以很容易地纠正这一问题，随后大面积喷消光漆即可。因此不必担忧。

水性漆的混色

       水性漆几乎一干到可触也就固定住了，使上述两种方法混色都不可用了。唯一的两种解决办法是在颜料还是湿的时候就混色，这需要迅速而富有经验的手法，或者用一系列釉面(glaze)来做明暗（见下文）。丙烯釉面很难控制且需要老道的手法。也许会取得很好的结果，不过除非你知道自己到底在干嘛，否则我不推荐用水性漆做兵人。

使用上釉法（glaze）做明暗

        上釉法是除用模型珐琅漆和丙烯漆做明暗外的另一个具有实际意义的选择。釉指的是在严格控制下得到的一层透明颜色涂层（这点与渍洗相反，渍洗中洗液的流向一般随意的）。使用上釉法时，你要对底漆做出选择：比较普遍的做法是涂装一层基本制服色然后在上面作效果。当然你也可以从一个只打了水补土的兵人开始，逐渐建立起自己的风格。这第二种做法不容易，但是老手可以用强明暗对比的颜色做出精细的，令人印象深刻的作品。无论哪种途径在得到平滑而没有斑斑点点的过度色前都需要大量练习。

        本质上讲，你要在一种基本色上涂一系列釉。首先在阴影区，随后涂高光区。每层釉都涂在表面，然后将边界羽化使之融入下面的颜色中。等上一层釉干了，再涂下一层。每层都要比下面那层色度加深（就是说，暗的话更暗，亮的话更亮——模道）。有时，要上4，5边釉才能显出好的效果；你上的层数越多，效果就越精妙。

        特定类型（甚至特定牌子）的颜料更便于上釉法；这是个人品味和喜好的问题。比尔•霍兰专门使用Humbrol的颜料，而且用上釉法做了很多明暗。他的作品是毋庸置疑的。但是，像我以前曾经提到的那样，别人信赖的颜料对于你可能完全用不来。唯一的答案就是不停的实验直到找到你用的趁手的颜料为止。

        倘若你使用油画色，透明的展色剂（medium）使上釉法变得很容易。油画颜料无瑕的，果冻状的浓度使你不必将颜料流满整个区域（flooding the area）就能做出平整而透明的色层。问题是，透明的展色剂，如油，要隔夜才能干，而你又要等每层干了，才能做下一层。


图3－15和图3－16 技术也许会变，但是原理相通。皮特•克勒斯和比尔•霍兰都用透明的上釉法来做明暗，前者使用Pelikan Plaka牌颜料而后者使用Humbrol颜料。有效的上釉法需要练习而起很难精通，但是一旦掌握，就应用它吧！霍兰的兵人是54mm在德尔盖（巴基斯坦地名——模道）的戈登高地步兵军官（右），而克勒斯的是54mm1795年英国近卫步兵鼓手（左）。

给明暗色做渐变

        由于低对比度，暗色系是最好做渐变的。关键是避免给暗色系做高光时做过了头。基本色已经是暗的了，所以看起来与其阴影相比没太大区别（通常喷黑），而且混色也很简单。记住要将军事题材的暗色系有意识地调暗以与明亮的面部色形成对比。保持其暗色调；吝惜你的高光色以免提亮整体色调。适当的高光渐变足矣，因为暗色系也趋向于从室光里充分接收高光，图3－17。黑色是最容易做渐变的颜色了，因为黑色没有阴影而且只需做最微弱的高光（经验表明，只要做到让人们不会认为你没做高光的程度即可）。简而言之，要是你想弄个简单的制服画，可装甲兵来吧！


图3－17 暗色系（而且军事题材的暗色制服几乎总是非常暗的）只需最弱的对比，因此也是最好画的。领会这个简单的口诀：别将暗色制服的高光做过了头（90mm,Stadden(疑似兵人品牌——模道)的轻龙骑兵军官（1810年，鲁瓦•安德森制作））

       通常来说，高光色系较难做渐变。原因是光度范围很宽，从强高光到暗影，有些情况下要用到从淡卡其到深棕的整个色域。把这些颜色一个接一个的混色而不弄脏是个挑战。这个任务最好分阶段完成，从颜色交界处开始，每一侧都要从交界处混到颜色主体。这要费点时间，请耐心些，每次都做一小块面积。

       白衣服是最难的了，因为阴影色不可避免的会混过了头进入高光，把雪白变成暗灰。解决涂装白衣的方法分两步：避免给白色做过多的阴影以及暂且等侯，待最初涂上的颜料干了，再润色高光。记住我上面提到的 “平均明暗值”原理：尽管阴影色无论如何都要变成暗灰，但是白色涂装区域90％的地方都应该是白的。如果在一臂远整体效果是灰，而非白的，那么你就要减少阴影的数量（而不是阴影的暗度）。甚至最好的着色师涂装白色时也常常要分两步，首先对明暗进行混色，然后待到第二天修复白色高光和阴影较浅部分。


图3－18 另一方面，淡色的对比范围最宽，最难将混色做得流畅。白色是所有淡色里最难的了（Segom牌54mm拿破仑）

       也要记住，白色仅仅是其他颜色的一个光的形式。当通过改变不同材质的阴影色来涂装全白制服时你可以利用这一点，例如使用褐灰做羊毛的阴影或者蓝灰做棉花的阴影。这种精细的效果缓解了单一颜色的单调并且十分有效。

       红和鲜红也可以用两步法。对于红色，和白色一样，阴影在混色时趋向蔓延于你的兵人之上，这会弄脏了高光。第一天先上底色，混基本色和阴影，第二天再混基本色和高光。用这种方法暗影就不会接触高光了，而且亮红（或鲜红）也就得以保存。

       深红是另一个问题：找到一个好的深红色是个挑战。我喜欢温莎•牛顿的永固红，而其他模友也有他们自己的偏好。当透明时，深红最敏感；加白，甚至极微量，就会使其不透明而高光也变成了暗灰。首先像处理暗粉或淡红那样来做渐变并混色。等这一区域干了，用稀释了的深红洗液给整个区域上釉。这将刚好足以降暗高光，而它后面的灯光色（the light color behind it——模道实在没理解这个词组指的是啥，会不会是说平射过来的灯光的颜色呢？）会让深红产生一种明亮的玫瑰色光辉。


图3－19 别把红外套的高光误做成粉色：它看起来像被漂白和褪色了。相反要像平常那样做渐变而高光处用少量鲜红。这样有助于通过画和混色首先将红色3号区域做出阴影，转过天来在同一区域做出鲜红高光。千万别让阴影中的蓝色与高光中的黄色接触，这会在你兵人的红衣里弄出绿色来。我真的很喜欢画这个醉酒了的老英军孟加拉枪骑兵团长，几年前由Chota Sahib的希德•霍顿雕的90mm人物。

要知道何时停止

        有时，特别是当遇到很难做渐变的地方，采用两步法来涂装是有意义的。我已经讨论了两步法在做浅色方面的巨大作用。否则，通常你是不会打算用两步法的，但是有些场合下，当你遇到了节点，此刻你不会再取得多少进步：事情不仅得不到改善，甚至可能变得更糟，这时也应该用两步法。在这类情况下一切都是徒劳无意的，最好收起混色工具，把兵人放在一边，转过天来再从你中断之处接着做。那时颜料也干了，而你也可以有一个新的开始，不必担心兵人上已有颜色（依前文所述，未干的颜料会对接下来的色层产生影响——模道）对你工作的影响。这时颜色对比更容易改进，而且一个崭新的视角也会令涂装更加顺利。

烘干油画颜料

       美术油画几乎都要24小时才干，但是你也可以通过把兵人在低温烤箱里放一宿来加速干燥（图3－20）。热量（不高于华氏140度(60摄氏度——模道)）能够干燥油画颜料也能帮助确保颜料干后消光。一个克罗克电锅（Crockpot），甚至一个带灯泡的简单纸板箱都能用。我信赖我的烤箱，经常使用它。


图3－20 简单的烘箱可用一个木箱和一盏灯泡制成。用个便宜的烤箱温度计就能读出烘箱温度，通过更换不同瓦数的灯泡来调节温度。华氏100－120度（约38～49摄氏度——模道）正好。把兵人放进烘箱一宿，包证第二天颜料干燥消光。

        白色在烤箱里会发黄。要是你能预见这一变化，这将是个意外惊喜，比如可以借此好好地柔化制服色。倘若随后你要重做白色，只需润色高光并将上了白色后的兵人在室温下放置一夜即可。

        要是你的颜料干后还是有光泽（无论油画还是珐琅），别担心，消光漆能解决这个问题（见第6章）。

第三章完

鳳劫

第四章 面部的涂装

        面部是涂装兵人中最具挑战性的，最容易令人泄气的和最能带来满足感的部分。兵人面部质量的好坏，远较其他部分，更能体现做为上色者的水平高低。

眼睛

       有些模友把眼睛留到最后画，不过我建议先画眼睛，尤其当你还是个新手时。采用这种方法，要是把眼睛画坏了（正如每个人在初学时都会这样）你可以马上重来而不必浪费多余的力气。我通常在上底色的同时画眼睛，这样眼睛用色时不会随后偶然混在面部其他地方。

       眼睛要整齐地，大小相同地，对称地画在面部。可以大体按照已经在套件上开出的眼睛轮廓来画，但是不能完全照本宣科。甚至雕刻师也会出错，那种在雕刻中不易察觉的错误在涂装后会变得非常明显。当遇到这种情况时别怕修整它；在涂装前你也许不得不要用一点白胶（white glue，不知道是不是乳白胶——模道）把眼部雕刻的细节填上。

       户外，人们在阳光下会眯着眼，所以54mm兵人的眼睛只比上下眼皮间的缝多出现一点点。甚至在较大的比例中眼白本质上也和脸上其他部分颜色相同。这是因为在所有距离上，尤其是最近处看，微小的血管和眼白混在一起会令眼睛呈现粉红色。给眼睛画纯白色主要是由于臭名昭著的“瞪眼”看。要是你坚持的话，就继续用白色吧，但是最简单也最自然的就是用面部基本色来画眼睛。

       要是你在眼睛的涂装和定位上有麻烦的话，图4－1所示的技术应该能提供帮助的。“交叉”技术能让你每次集中解决一个问题。最后一张图是个画完的眼睛。注意眼睛的下部分是直切断的而下部睫毛只画了一半。与通常观点相反，眼睛其实不是杏仁状的，稀少的毛发和下睫毛的不同角度使其远较上睫毛更不可见（上睫毛的毛发较厚重，这与眼睑的阴影一起构成了一条明显的线）。过分强调下睫毛会使士兵看上去像涂了染眉油。


图4－1 要是兵人上没有雕出眼睛（或者雕的位置不对），在准确定位眼睛方面，“交叉”法十分有效。

       先画最难的那个眼睛有助于使双眼对称。如果你是右撇子，最难的那个眼睛就是左眼，因为无论何时你提笔向眼窝里画左眼时鼻子都会碍事；如果你是左撇子，那么右眼就面临相同的问题了，图4－2。为了找个下笔的好角度，若有必要，可以把兵人倒过来拿——没有哪条法则规定一定要正着画兵人。当你把困难的眼睛完好地画完了，你就可以画较简单的眼睛来与其匹配了。


图4－2 倘若你是右撇子，左眼就是最难的，因为鼻子在那挡着。先画较难的眼睛，然后与其匹配地画较容易的眼睛。如果头是单独开模的，你会发现把它装在一个大头针上更能方便涂装。

脸型

       现在把注意力转向面部本身吧。让我们用60度光环和停让标志规则（见第三章——模道）来分析它，见图4－3，你会发现给各种平面标色调值是件相当简单的事（原文就没有1——模道）：

2（色调值，见第三章“停让标志规则”，下同——模道）——颧骨顶部，鼻子，前额，下唇以及下颚。

3——鼻侧和面颊下部。

4——眼眉下部，颊骨以及上唇

5——深凹陷处：挨着鼻子的眼窝，鼻尖下部以及下颚下部。


图4－3 按停让标志规则标出的面部平面（别感到惊讶）。你可以给面部标出从1到5的色调值，就像你在涂装制服时做的那样，甚至前额，鼻子和颊骨上的高光做过一点也没关系。

       主要参考数据，那些能够确定面部平面和形状的主要高低光区是前额，颊骨和鼻子的顶端，下唇以及下颚前端（这些都是高光区）还有挨着鼻子的眼窝处（暗影区）。这最后的部分最重要，因为在面部最深的地方沿着鼻梁的锐利的下削赋予了面部很多特点。应该密切关注上述每个区域，在面部的涂装中若必要随时重涂它们。

       鼻子两侧本质上是个垂面，已经被标上了3，不过这却没有太大意义，因为光被从一边挡住了，所以这个区域更应该标3.5。

肌肉色的涂装与混色

       面部之所以难画是因为如此多的工作竟要在一个相当小的面积上进行。甚至对于90mm兵人来说你的整个工作区域也不会比一颗豌豆大多少。不过所采用的技术却和你在涂装制服时用到的是一致的。首先上中度高光和中度阴影。基本色由这两种颜色混色得到，然后继续做强高光和暗影，分别操作。

      第一步是调出基本色。把商品类的“肌肉色”扔到一边。它们都不可避免地过粉了。记住，士兵风吹日晒的，他们的皮肤是晒黑的，饱经风霜的。你需要找到一种带肉红色的棕，这种颜色通常可以通过红，黄，白调得，再加入少量黑以降低色调。实际上，用金黄（黄棕），岱赭（红棕）和白更方便些。要确定，用的是金黄而非土黄，后者含的黑过多会产生一种污浊的肌肉色。直接用金黄，岱赭调出中度阴影，再加入白调出基本色和高光。直接用岱赭（要是它看上去过红了那是因为里面偶尔混入了少量的生褐）做暗影就很不错。在这个配色方案中，金黄和岱赭里已经含有了刚好量的黑，从而避免了你不小心加入过多的黑使面部发灰的可能性。


图4－4 面部渐变色。面部色是由白，红，和黄调出来的，加入一丁点黑来降低色调。我推荐使用白，金黄和岱赭，因为后两者里已经含有了恰好量的黑，消除了你兵人面部偶尔发灰或绿的可能性。记住你在调色板上开始的颜色，也是结束时你要在兵人上呈现出的颜色。最终的高低光通常由向高光里加纯白和直接用岱赭作阴影来实现。

       金黄和岱赭间的平衡是很重要的：你不会希望脸画得太黄或太红吧。两份岱赭加一份金黄正好，但是也要相信你自己的眼睛。

       从往面部上中度阴影和高光开始。记住，把颜料铺开，只要上薄薄一层肌肤色就好了：当在小面积操作时颜料堆积是个问题。要是你的画笔有个很棒的笔尖，你不必再准备比0或00更细的笔了。按照图4－5，首先涂中度阴影色，不仅仅在中度阴影区（4），把基本色（3）和暗影区（5）也涂上。然后涂中度高光，这次可以重叠于强光区，以至于整个面部都被颜料覆盖。当你都涂完了，退后并在一臂远处检查你的作品。


图4－5 一步一步画面部。1.用水性漆画出眼睛。2.涂2号和4号色3.给这些颜色混色4.上高强光和暗影。注意形成明显的对比。5.通过混色将对比度柔化。若有必要经常重复4和5步直到你对结果满意。

       现在彻底洗净你的画笔开始混色。用短促而精妙的手法仔细地混色。由于如此多的颜色集于这么小的面积上，所以一定要尤其小心，只混两种颜色的边界。太容易在一个地方混得过宽了，这就是问题可能出现的地方。用画笔沿着边界区域混，采用戳，点的手法以避免干扰邻近的其他颜色。把兵人举过一臂远看看是否有什么遗漏。尤其主要参考点：前额，眼窝，颊骨，鼻子，下唇和下颚。这些区域的对比可能因为混色而降低。在必要的地方加入肌肉色再混。重复整个过程直到你满意为止。要是颜料干得太厉害了加点亚麻油。要是颜料固定了，用笔毛变刮掉多余的再重画这个地方。

       要是你不小心弄坏了已经画好的眼睛（对于我们中的大部分人来说这种情况都会发生），抵住重画一遍的诱惑。用笔刮去多余的颜料，用一只轻轻蘸有松节油的画笔清洁眼窝，再弄一边。别试图用黑来给眼睛润色，黑会在混色中进入兵人面部的其与地方，把整体色调调变灰。

       现在调出暗影色和强光色。暗影色应该比普通的更深（一种相当深的棕色）而强高光色几乎类似白。为了补偿兵人在混色过程中的颜色损失，增加对比度是必然的。然后，先上阴影，尤其注意鼻梁，鼻下，双唇下面。在一定距离上检查你的工作，然后仔细混色。你是在一块微小的色块上工作的，所以混色就需要相当精细的笔触。暗影混完色后，上强高光，其最重要的地方是上颊骨，鼻子顶端，下唇以及下颚，图4－6～4－10。然后在一臂远检查效果，开始给边缘混色。在混色时，尤其小心勿令强高光色与暗影色混在一起。暗影中包含了大量的黑而强高光里有很多白，倘若两者混在一起面部马上就变灰了。


(由左及右)图4－6 用水性颜料给眼睛上色。图4－7 混色前的面部用色情况。图4－8 一边混色了而另一边还没有。在面部混色时，用的是与做制服时一样的精细的戳和撩的手法。它很难，因为你是在如此小的面积上用这么多的颜料来涂装的，但是请稍安勿燥。


(由左及右)图4－9 两侧都混色后的效果。图4－10 完成的面部。

       你已经在面部上投入了很大的精力了，别忘了耳朵和脖子。它们的画法和面部剩余部分的处理一样：分析外形然后上色。避免按简单的圆柱体给脖子做渐变。相反要把它看作支撑头部的复杂圆柱形肌肉，最突出的是喉结“V”型两侧的两条韧带。尽管人们的耳朵依细节不同而有所变化，但是大体上形状相似。只要按照套件上雕出的画即可，当你不确定时参考下图例，耳朵的涂装应该不会有啥太大问题。

       正如涂装制服一样，在涂装面部时我也常常会遭遇瓶颈，我的结论是此时最好停止工作。涂装兵人的一个自然循环是从进步到无所长进，再到退步。当你到了无所长进的阶段时，趁着还没有毁了兵人，赶紧停下来。隔天重新审视它会带给你一个不同的视角，常常只需几分钟的修改就能取得满意的效果。

红润的面颊，极高光和胡茬

       最后的重要一笔是给脸颊和嘴唇加点粉色。在每个颊骨下和下唇嘴角处涂点微红的粉色，图4－11.混色直到还剩一丝微薄的粉色在上面为止。


图4－11 脸颊上的玫瑰色会给兵人带来生气。只在颊骨下加一小笔红，然后将其混进环境色中。在鼻尖和耳朵那也这么做（套件雕的是100mm英军轻步兵军官，1776）

       给每个眼睛画上些微“极高光”或白色反射也特别有效果。现实里，极高光只在室内当附近有单一光源在眼球表面形成反射时才出现，但是它能给兵人带来的光彩和特色令人无法抗拒地去使用它。极高光应该很小——如果你没有一只带有针尖般细笔头的画笔就别尝试它。极高光用在一定距离上表示兵人视线方向也很棒；通过确定高光位置来给定每只眼睛的虹膜边缘，你能将模型的视线转向相反的一边。（图4－12）


图4－12 眼睛里些微发亮的白色（所谓“极高光”）能给你的兵人添加很多生气，但是别做过了（杜洛克将军，情景“埃斯林战役前夜”中的一个人物（埃斯林战役，1809年，奥法会猎埃斯林，法军大溃，皇帝最骁勇的战士和最亲密的战友拉纳元帅重伤战陨——模道））

       在面部用来表现老兵的通常手法是做胡茬。获得这个效果并不困难（要是你已经做到了这一点，你就做好了一切准备！）调出中度灰，只在胡子阴影去上色，图4－13。混色，把它轻轻带过高光区。这样会使高光区在不改变其本色的前提下略微带点灰。窍门是要让它若隐若无别做过了。


图4－13 胡茬几乎是比赛中兵人必不可少的。秘诀是在胡子的阴影区加一笔生褐。把其混进高光区，使之有一种若隐若无的灰色感（Rose牌54mm鲁斯塔姆（伊朗古代勇士——模道），罗伊•安徒生涂装）

胡须和头发

       最后画胡须和头发。窍门是在给头发上色和做渐变时别把它们当作由每根头发单独组成的而是要把它看作是一块实体的缠绕起来的头发。以60度光环和停让标志规则来分析头发，将头发看成是一个单一的形状或一组形状，并按此涂装。给头发和发浪的上表面做高光，下表面做阴影。不要用大量赭来给棕色头发作高光，因为人的头发几乎没有那个颜色的。相反，可用熟褐来作阴影，加白做高光；此时高光可能看起来发灰，但是整体上看依旧是棕色的（图4－14）。通过夸张地表现最高光处，使其比平常还要浅点，你可以表现人类头发的细微的光辉特点而不必采用不现实的光泽处理。


图4－14 把头发当作一个整体而非个体来做效果。按照停让标志规则分析头发的整个形状，把高光做的略微过一点来表现头发上柔和的光辉（54mmRose牌的轻龙骑兵军官，皮特•凯勒斯涂装）

       金发更复杂些，因为它的确含有较多的茶色和淡黄色，甚至在其更暗淡的形式下也是如此。它的阴影色常常可以加一丁点绿色作效果，但是要想取得这个效果是要冒风险的——你哪怕只做过了一点点，你朋友对这个样子好笑的长着绿头发的兵人的嘲弄可能令你永世难忘。要想避免这类尴尬，你可以仔细地通过用些棕色阴影来平衡发绿的阴影，图4－15。在一臂远检查效果，要是看上去依旧太绿，加入更多的棕或赭石阴影。


图4－15 正如你所见的这个“摩尼特号炮塔”（“Turret of the Monitor”，指南北战争中北方军舰摩尼特号与南方装甲舰梅里麦克号炮战中发生的一事——模道）上的水兵人物，窍门是对于金色头发，在少量阴影区可以上加些许橄榄绿来做阴影。当然不须说的是，别做过了。

       用和脸一样的色调来画手部。手指间的阴影要深些：轻描指缝每一边表达指缝的平直感。用中度阴影色来给掌下（取决于上面是什么）和手指每个指节处上色，给每个手指加点强高光，留着不混色。男性的手肌肉强健，手背血管清晰可见（图4－16）。…尝试，改变…的颜色，…手部…表现肌肉。…用高光色画血管.


图4－16 手部的渐变的做法和面部一样，但是要再一次按照停让标志规则来分析手以及它相对光源的位置。在指节弯曲的手指就是个天然的停让标志因此也要按照其做渐变（“行军穿越乔治亚州”，a Series 77 conversion（不知道咋翻译了，难道是南北战争时的编制？——模道））

       涂装人肤色的技术不会随肤色的改变而变化。女性的面部更柔，因此和男性的面部相比就要更精细的笔触了（图4－17）.女性的肌肤色应该更白更粉。


图4－17 女性和孩子的脸通常比男性的更白，表面也较光滑。保持符合光源的整体色调，别把阴影做过了（150mmLas Vegas牌舞女，菲利普•斯特恩斯涂装，后面插的那些可是真羽毛啊！）

       对于东方人，使用由金黄和岱赭调出的肌肤色即可，不过要增加金黄的比例。（图4－18）


图4－18和图4－19 不同人种间肤色的差别是细微的。东方人只是肌肤色有点黄，而印地安人比白种人红一点。黑种人肤色常常更深；画黑种人的高光时慎用白，否则会变灰的！（100mm Mike Good雕的匈奴王阿提拉，和Ron Tunison雕的大比例苏族（印地安人一支——模道）武士）。

       对于黑人，基本色应该包括岱赭，生褐，黑和金黄以及一丁点白。窍门是高光做过一点；阴影用你能找到的任何别的深色，对比不要太强。白色要少用，以防止把肌肤色变灰。用更深的颜色来做眼部阴影而嘴唇与面部剩下的部位用色相同。最后，手掌和脚底应该比其上表面的颜色更亮些。

       印地安人和其他次大陆上的人，例如玻利尼西亚人，有种橄榄色的肌肤色调。少量地向你调好的肌肤色里加点红，同时提高标准肌肤色中生褐的含量。在一两处用更深的颜色做渐变时要保持宏观的颜色平衡和整体的精细效果。

       虽然很容易察觉到印地安人红色的肌肤色调，但是很难区分这里面到底有多少是太阳晒的。大多数印地安人，尤其在是大平原和西南的那些人，他们一生中很多时候奔波在太阳下，这很大程度上说明了他们肤色深的原因。对于印地安人的调色方案是提升标准肌肤色里岱赭的含量而非加红。眼白应该深点而嘴唇要和面部其余部分相同。

       练习对疤痕和其他缺陷的判断力。甚至一处小的疤痕都能引发一番陈词滥调，而一处大的疤痕更只会把人们的注意力引向作者的失败方面，这是一种惯性思维的表现。另一个要避免的过时的画法是眼罩。尽管眼罩随哈撒韦衬衫（Hathaway shirts）在那个时代热卖，但是画在兵人上通常会被认为是作者修补了一个眼睛，并且不太成功地试图掩饰这一失误。即使你没这样做，只是画眼罩而已，人们也会这么认为！


图4－20 我们的示范兵人完成了：90mm Poste Militaire牌匈牙利轻骑兵




图4－21至4－26 （由左及右，从上至下）一系列有趣的面部和表情：微笑的150mm南北战争北方水手；另一个兵人，巴巴多斯战争中叫喊的海军军官；100mm皮特•揣斯特雕的因伤痛而面部扭曲的英国龙骑兵；150mm迈克•麦考恩雕的“惊奇漫画” （“Marvel comics”）风格玄幻女武士；皮特•揣斯特制作的一个漂亮的Historex（似乎是个牌子——模道）变换（conversion,不知道怎么译好——模道）54mm纳尔逊勋爵；撒顿的100mm路易斯•蒙巴顿勋爵肖像。

第四章完

鳳劫

第五章 细节的涂装

      迄今我们所讨论的做渐变的原则也适用于细节的涂装，不过只适用于较小的比例。每一类细节都有它独特的形状，因此都有专门的高光和阴影。

标距的原理

     然而，一个要考虑的重要额外因素是：标距的原理。人眼能聚焦在一个物体上的最近距离大约5英寸（约12.7cm——模道）；再近点就模糊不清了。在5英寸的距离上看54mm（1/32比例）兵人相当于在15英尺（约4.572米——模道）处看真人（图5－1）。即使是90mm的兵人，相同距离上看也相当于差不多12英尺（约3.658米——模道）。为了检验这一点，把兵人举到你能看清的最近距离上，然后倒退直到背景中站着的某人看起来和兵人大小相同。这就是那个物体最近的视觉距离。


图5－1 比例距离原理。你能聚焦在兵人上的最短距离大约是5英寸。对于一个90mm兵人，相当于看一个9英尺外的真人（原文如此——模道）。只画在这个距离上能见到的细节。

       这个实验证明了两个原理。首先，你可以放心地忽略任何在这个距离上看不见的细节，因为如果你在现实生活中看不见，那么在模型上你也应该看不见。第二，你所见的细节经常难以辨别其真实形状，相反只是显出高低光的样式。正像眼睛习惯于从高低光来看大物体的形状一样，我们也能迅速地学着以相同的方式来分辨小东西。

       很多模友试图画那些在相应比例距离上根本看不见的细节。虽说众木成林，但是特定距离上是只见森林不见树木的，这个道理在兵人的细节工作上也是如此。

       没必要画把鹰徽上的每根羽毛都画出来，它们是如此的小以至于在最近的视觉距离上也看不清。相反要集中精力做鹰徽那比例适合的，真实可见的头，前胸，两翼，和腿。

       要是兵人带有复杂的花纹，例如编织的肩章，别试图把每一根线每一个交叉点都画出来。相反，要把绳结的图案简化为一种简单的明暗样式，然后把这个样式画在兵人的相应位置上。这是个古老的窍门，源自大师们的油画作品。仔细观察图5－2中那个精致的头盔，就会发现它实际上仅仅是一类精心设计的颜色曲线的集合，这种艺术化的安排给人以一种绝非完全呈现的细节化印象。还句话说，你应该表现细节而非试图一点一点的复现细节。正如一个古老的艺术格言所云“表现是创造，而完全还原就是破坏。”


图5－2 这副著名画作头盔上的精致细节并不是真实在那的；通过仔细定位高光和阴影，艺术家欺骗了观赏者的眼睛，使人感觉看到了其实根本就没画上去的细节。艺术家在画布上能做到的，你在兵人上也能做到。

画细节的特殊技术

       从技术角度看，取得良好细节效果的两个秘诀是颜料的连续性和手握兵人画笔的稳定性。对颜料和画笔的适度控制相当于完成了优良细节涂装的90％。做到这两点，细节的涂装会给你带来快乐；做不到，细节将是你的梦魇。

       留出一组笔尖完好的画笔专门用来画细节，一定要比对别的用途的画笔更爱好它们。拥有好笔尖的画笔可以令细节涂装事半功倍，而一只靠不住的画笔将令整个过程痛苦不堪。

       稳稳的握住物体对细节涂装来说相当重要就像它在其他精密任务中起到的作用一样，比如击打高尔夫球入洞和开枪。倘若你握得不稳，你的手会抖而你就很难将颜料涂在你希望的地方，图5－3.用一只手稳稳地握住兵人，以桌子边缘为支撑。把你握画笔的手也支在兵人底座上面，这样你会发现唯一能抖的部分只有握画笔的手指了，这样就便于你的控制了。


图5－3 要想涂好细节需要牢牢地握住兵人。将兵人底座抵在桌子上，把你拿笔的手放在底座上。这样只有握画笔的手指是自由移动的，将抖动减少到最低。

       在你工作中，必要时调整颜料的浓度。要是浓度不合适，颜料留下来的速度要么过稠要么太稀无法控制，每一种情况都会破坏细节。当浓度恰好时，颜料会顺着画笔连续的滴落就像墨水从钢笔里滴出来的样子，这时你就可以将你想到的画出来了，图5－4。


图5－4 在涂装细节时控制颜料的浓度尤为重要。向颜料中添加溶剂直到颜料从画笔上滴落的样子如同墨水从钢笔中滴落为止。要是太稀了难以控制，就放置几分钟直到溶剂挥发一些为止。

靴子和皮马具

       有些小窍门能使你的皮革细节看起来像真的一样。即使要模拟的材料是高品质皮革，也别做太亮的光泽效果。由于体积的减小，光泽强度也在变弱：在现实生活中映人般的光泽在兵人上也就是半光，而野外中的皮马具很少油光崭亮的，没有或很只有轻微的光泽。

      你可以通过将光泽颜料和消光颜料相混得到精细的光泽感，或者将光泽或半光清漆罩在消光漆上。Polly S做为一种水性漆能在不影响下面漆膜的前提下很好地表现出光泽感，只涂一层能得到柔和的，几乎不可察觉的光泽感，而多涂几层就能得到高光泽感了。Polly S技术提供的光泽效果精细控制是值得拿出额外的时间来掌握的。

      皮革还是要做出渐变效果的：不能靠清漆包打天下啊。事实上，皮革色的高光略微夸张通常点会更好看，画上去高光再用清漆的透明性表现下光泽，图5－5。


图5－5 画黑色皮革的窍门是在黑色阴影和灰色高光之间加一条过渡的棕色，然后混色，直到它不甚明显，但要是仔细看仍然可见。

       另外，我喜欢在黑色阴影和灰色高光之间加入棕色渐变。其实黑靴子的本色是深褐的；中间的棕色能防止靴子和腰带看起来发灰，从而做出更丰富，更深的皮革效果。在灰色高光和黑色阴影间画一条深褐色的线，然后混色，直到深褐几乎但并不完全消失为止。

       在所有细节涂装完毕后，上金属色前（或者在给皮革涂光泽前）要给兵人罩一层消光漆。它能消除光泽并使漆膜平整。

      消光漆给模友带来便利的同时，其本身却不易处理。它有很多牌子，但是那些只知照搬配方的厂商和那种五年前产生呆板消光效果的品牌的产品是不会好用的。多年来，我用Micro-flat，Final Finish,和Testor’s Dullcoat这些牌子的效果不错（最后一个方便些，因为它是罐喷的）。要想取得最好的效果，消光漆应该喷涂，因为笔涂会造成漆面的不平整。另外，消光漆性质易变，随年头，温度和湿度而异会产生不可预见性的变化。使用消光漆的黄金定律是：没有在其他的光泽表面实验前，绝不要把它用在模型上！

      即使做了这些预防工作，你也可能偶然间遇上麻烦。有时可能是你在油画色没彻底干透前就上消光漆引起了问题；有时就只能怪当天晚上的月亮了（the only explanation seems to be the phase of the moon that night貌似是说找不到啥真正的原因，只能怪老天爷了——模道）。不管怎样，要是你的消光漆破坏了光泽感，别担心，没啥损失的；让它隔夜干透转过天来用画笔刷上些好水性光泽漆（如Polly S（原文是matte varnish消光漆，但是根据上文和图5－6的注释，Polly S应该是一种光泽漆，当然不排除该品牌有消光漆的可能，不过根据行文的逻辑性，本人倾向于此处作者误写了，应该是光泽漆——模道））。这种处理形成了一种隔离层将任何引起问题的因素都封在里面，然后再做正常的喷涂，消除那种呆板的消光效果。


图5－6 有多种牌子的透明清漆可供选择。我喜欢水性丙烯基光泽漆，例如Pollt S或者Pactra。通过薄涂稀释了的光泽漆，第一个涂层产生了一种柔和的光泽感，然后通过层层添涂，我就能获得希望得到的任意水平的光泽效果了。给兵人彻底罩上一层消光漆能消除油画颜料的任何光泽点并使漆面平整，要在做光泽和金属效果前用消光漆。消光漆不总是那么可靠，所以用在兵人上之前一定要先在废料上试试。

金属色

      纽扣，皮带扣和金属装具要用高光来为你的作品增光添彩，而你也不需要知道太多关于金属色的知识。金属颜料其实就是在光泽漆里加入金属粉末而成的。粉末越好，最后的效果就越光滑，也就越适用于模型上。

      使用瓶装金属颜料的一条最重要规则是：绝不要搅动颜料。这样做会丧失对颜料浓度的控制，这一点，就我们目前所知，是涂好细节的基本要素。正确的做法是从瓶底移出颜料置于调色板，然后加入溶液或使之干燥直到颜料浓度合适为止。这有助于你避免一个典型的失误：本想用一滴银色颜料整洁地涂装扣子，结果颜料突然渗到制服上了。


图5－7 金属颜料有事先混好的，也有溶剂和粉末分开包装的。我比较喜欢分开包装的，但是你也可以使用事先混好的，只要保持粉末沉在瓶底的状态就好。绝不要搅动它：只要从瓶底舀出一点颜料置于调色盘中，然后加入溶剂使其浓度刚好。

       扣子和小徽章的表现没什么问题，不过偶尔金属区域也是要做渐变的。只要细节雕得好而鲜明，武器就很容易做，先给金属区用黑打底，然后干扫枪金属（一种黑和阴的混合色）和银。

       对于大的，平滑的区域，上面那招就不好用了，例如胸甲或头盔，只能按照前面涂制服的方法来绘制渐变和混色。向银中加入黑，或者向金中加棕做为阴影色，直接用金属色做高光。将颜料涂在兵人上，像平常一样去给它混色。金属底色在特性方面有一些轻微的不同，这可能在开始时给你带来不便，不过你很快就能适应，图5－8与图5－9。


图5－8和5－9 大面积的金属表面就要做渐变了。你可以做渐变并且给金属颜料混色（就像涂装这个Historex牌的南苏蒂将军（拿破仑时代帝国重骑兵名将，胸甲骑兵的著名统帅——模道）时所做的那样），但是用上釉技术来给这一领域做效果会取得更好的结果，同时也不会遇到太多麻烦。

       另一种在大面积金属区域做精细渐变的方法是先给这个地方罩上一层平滑均匀的金属色，待其干后，再罩一层Polly S光泽漆。然后你可以给这一区域做阴影，直接从管里沾取油画颜料近似透明地画上一层（黑做银的阴影，岱赭给金做阴影），仔细地将表面的阴影柔和至近似消失。Polly S漆起到了隔离层的作用，这样混色时就不会扰乱下面的金属颜料了。

给金色编织物做渐变

       别以为制服上所有的相应物都是亮银和亮金的。金属的编制物和绶带是用优良的金线编制而成的，这意味着它们不像纽扣那样闪闪放光。例如，骠骑兵军官的夹克，那一排明亮的镀金纽扣要比它们后面的略显暗淡的金色线排（frogging轻骑兵制服正中那一行行装饰物，模道才疏学浅，实在不知道那东西学名叫啥，除了装饰性外还有啥实用价值吗？——模道）更突出（图5－10）。这种较暗淡的色调可以通过用你的常规颜料（珐琅漆或油画色）与金属漆调配得到或者在给绶带做涂装和渐变时单单使用常规颜料，然后用很稀金属颜料微洗表面。结果就能得到暗金效果或者使拥有在兵人上熠熠生辉的金属高光的银色在光线下暗淡了下来。


图5－10 金色的编织物是用优良的金线编制而成的，其降低了反射，所以它没有擦亮了的金属那样耀眼。要想取得这样的效果，用你的油画色给编制物画上金色或银色的色调，带干燥后用一点点金属粉末薄薄地罩上一层，这样就能使其闪烁但又不像纽扣那样亮。罗伊•安徒生用他的54mmHistorex牌谬拉元帅演示了这项技术所能得到的良好效果。


图5－11 另一个金色做得好的例子，这次是比尔•霍朗制作的90mm Mike French牌第11骠骑兵团团长道格拉斯，注意绶带和编制物上不同样式的织物是如何表现光泽的。

涂装金属色后画笔的清洗

       最后，不要让金属色污染了你调色盘上的其他颜色。如果不及时清理的话甚至极微量的金属粉末也会造成很严重的问题。绝不要用已经混了金属色的溶剂去溶其他颜料，而且当你用完金属漆后要尤其仔细清洗你的画笔。很多模友都专门准备一组笔来涂装金属漆。

第五章完

鳳劫

第六章 底座与地台

      我发现奇怪的是很多模友兴高采烈地花数小时来涂装兵人却常常不愿多花一点时间来弄好支撑兵人的底座和地台。其实这两者都不需要什么时间或者技巧——所需的仅仅是对它们重要性的理解和一点基本地技术。


图6－1 底座就是你“画作”的相框。吉姆•霍尔特是一位顶级着色师，小心地把他的作品安置在一个精致的木质底座上。

       第一重要的因素是底座本身，因为它构成了你兵人的“相框”。如同你不应该把伦勃朗（荷兰17世纪的一位现实主义绘画巨匠——模道）的大作放到从廉价商店里买来的相框一样，你也不能把自己的杰作放在一小块木头废料上吧。高品质的木质底座其实不贵，这项额外的花销是值得的。胡桃木长久以来被选为兵人的底座，但是用樱桃木，橡木或者桃木也不错。要是你自己切割，要确保它是正方形的，并且把它打磨光滑。

       底座的大小很大程度上取决于个人口味。经验表明1.5英寸（约3.81cm ——模道）到到2英寸（约5.08cm ——模道）的正方形适合54mm兵人，而2英寸到3英寸（约7.62cm ——模道）的适合90mm兵人。底座的高度也依个人口味而定，但是记住底座一项重要而又经常被忽视的功能是做为拿起完成品的一个便利而安全的把手。底座高度不够的话，不方便拿握而且可能不小心碰掉兵人。另一方面，把一个小小的兵人放在大大的底座上也有点华而不实。简而言之，常识和良好的品味是大有帮助的。

       要是底座还未琢磨，在把兵人安上之前给它上两到三遍清漆。着色倒不是必要的，但是上一遍漆后都要打磨平滑再上下一遍漆。

       当兵人还在涂装底座上时，缓缓旋转它决定从哪个角度观赏最佳。要是你的兵人已经连在金属底座上了，你就不得不把它粘在展示底座上，然后制作兵人脚下的地台，图6－2。要是兵人脚下已经打桩了，工作就更容易了。把兵人从涂装底座移开，把它在展示底座上定位（用薄纸把兵人保住，以防你手指上的油脂把消光表面破坏），然后标好脚底桩的位置。钻出比桩略大的洞（例如对于1/8英寸（约3.18mm——模道）的桩就要开3/16英寸（约4.76mm——模道）的洞），为以后胶粘留下空间。然后把兵人放在一边，开始制作地台。


图6－2 在给底座钻洞按置你的兵人前，花点时间选个最佳的观赏角度（吉姆•霍尔特自制的90mm兵人）

地台的基本制作

      对于地台制作来说有很多合适的材料可供选择。我自己喜欢的是Celluclay牌，一种容易制作，效果逼真的干燥商业化纸质材料。而DAS Pronto牌在颜色和密度方面与前者相似，但是呈现潮湿的状态，开盒即用。其他相似的材料包括丙烯填充化合物（常被称为Polyfilla）,美术用丙烯制模粘土，达拉谟（Durham）水性补土，图6－3。我不推荐任何种类的石膏，因为它定型太快，缺乏真实的纹理，而且太容易破碎和断裂了。


图6－3 可以避免使用商业化的袋装地台材料。最真实的地台纹理来自你房前水槽里铲起的沙子。你能用各种材料来制作你的地台。我用这些东西一来因为取材方便二来因为使用简单。Celluclay需要白胶调合以防干燥后边缘卷曲。从下至上：裁开的草绳，静态草，从花店里弄到的各种类型干燥植物，形状锐利的石头，根茎，水槽里的沙砾，用来模拟雪的烘干的苏打和极细玻璃珠。

       按说明调配你的地台材料，但是够用就行了。多加些乳白胶（Elmer牌）进行调和以防干燥后材料边缘从底座处卷曲。要是你用小刀或螺丝刀在木质底座上刻出划痕并把表面弄粗糙了也有助于改善地台材料的附着力。把牙签插入底座上原来打好的洞里这样在完成地台后你也能找到它们的位置。

       用螺丝刀或类似的抹刀，把材料抹在底座上并仔细地把边缘弄平。表面尤其是边缘一定要尽量抹平——粗糙的表面看起来只有邋遢，而非真实，图6－4。要是你的兵人已经粘在了底座上，绕着兵人脚小心地处理地台。


图6－4 当你使用celluclay（或其他基本的地台材料）时，沿底座仔细地弄平它的边缘。否则你的兵人就如同站在曲奇饼上。用牙签来标注为装配兵人而准备的洞。

        趁地台还湿的时候给它添加纹理。先加草，有各种商业化的仿真草，包括染色的锯末和泡沫橡胶粉末。泡沫产品对HO（不知道是啥东西了——模道）和小比例来说已经足够了，但对较大的比例来说就露馅了。我能找到的最好的产品是“static grass”（静态草？——模道）,一种用在铁路模型上的松弛纤维。Static grass由无数的草片构成，每个长约1/16到1/8英寸。

        在你要覆盖的区域刷上乳白胶，然后撒上大量的staic grass。慢慢地吹掉过量的草，这样也能使已经粘上的纤维立起来，图6－5。


图6－5 静态草是种很棒的材料：只需把它撒在湿的Celluclay上，沿表面慢慢吹气，把多余的草吹掉，而余下的就会立起来。

        别把整个地台都撒上草除非你想要一种修剪草坪的效果。用随机的“Y”型笔法刷白胶，留下几块秃地，不要让任意两块相同，使它们的形状随机而不规则。

       用染色的锯末子做为staic grass退而求其次的选择，也是能接受的。买那种做“地”的棕色锯末子胜于磷光绿的“草”。你可以给这种材料任意着色，而倘若你不小心弄脏了，棕色锯末子也不会像绿色的那么显眼。

       把草种好，你就可以弄沙子了。别用模型店出售的任何沙子，砂砾和土，因为这些材料太过了规整了而不真实。除非你要做一条铺好沙砾路，你需要大小和形状自然那些材料，图6－6。搜刮你房前的排水沟。大自然富含极其适合制作兵人地台的沙子，小鹅卵石，和小石头，而且还不花钱。略花片刻找到最佳地点。从中寻找形状锐利，不规则的小鹅卵石而非光滑，圆型的那种，包括各种大小的，从小石子到细细的沙尘。只需把它们用小铲子挖出来，刷干净，别在意邻居疑惑的眼神，把它们存放在就雪茄盒子里。


图6－6 小树枝和灌木能给你的地台增添很棒的看点，但是别做过了。不要用商业化的青苔或者泡沫碎片，这些材料用在HO模型铁路上很适合，不过在较大的比例上就露馅了。

       略微摇动雪茄盒就能把材料按大小分开。先把大块的石子放在地台上，按大小分别放置直到细沙。关注你地台设定的地形问题；注意从一边到另一边的石子在大小，形状和数量上的变化。在使用较大的石子时要留心，同时也别用太小的那些。无论如何，要把它们按在地里使其看起来像因侵蚀而裸露出来的而非是从直升机上丢下来的那样唐突。石子定位后，把沙子撒在周围，再用你的兵人将沙子轻轻地夯实在表面。

添加植物

       因为你要在一块相当小的面积上工作，所以一定要避免把东西做过了头。一两处精心设置的灌木足矣，再多也不必要了。商业化的产品如碎泡沫和地衣用来做小矮树丛很不错，尤其是与其他自然材料同时使用时。大自然能够便捷地缩小她自己，而在本地花店里弄到的干花碎片是某些最好的缩微树叶。要是你使用商业化的青苔，把它撕成不规则的形状，它原来“棒棒糖”的外型太假了。综合使用不同的质地和材料来取得真实的效果，把它们用乳白胶粘合起来。

      在把地台放在一边晾干（通常要隔夜）之前的最后一步是，拔去牙签小心地把兵人压入地台。只要插入试试看能承重的洞有多深即可，然后立即把兵人移开。

涂装地台

       当地台干了后，就可以涂装了。首要原则是所有的东西都要涂装，甚至没画前看起来很不错的也要画。兵人已经画完了，所以附近任何没涂装的东西看起来都不顺眼。珐琅漆或者硝基漆不会软化胶水或者地台。沙子用笔涂可以，不过喷涂staic grass效果更好。先快速地给整个地台表面涂上些溶剂。这会破坏表面张力从而使颜料能够流入地台所有的小地方和缝隙中。调些深棕给抛光的胡桃木上色，但要使颜色略微发绿。要避免使用红棕色除非要做红土地这种特色的地形特征，因为与众不同的颜色会吸引观众的注意力。可以用中度灰茶色给沙漠地形上色。你给地上完色后，趁地台仍旧是湿的，调出深绿色给草上色。要是绿和棕边界处混了一点，不必担心：看不见的。

给地台做高光

       当第一层颜色干了，最好要过夜，就可以给地台加高光了。高光可以用所谓“干扫”技法来做。最适合用来干扫的笔是含0.5英寸（1.27cm——模道）宽，白色猪鬃毛笔头的美术油画用笔。你也可以用紫貂毛的笔，不过它们比较贵而且由于地台较硬很快就会磨损。调出明显比你原来在地台上用的基础色更亮的颜色，只用笔尖蘸取颜料。把毛笔在纸巾上来回蹭几下，去掉大部分颜料，然后沿地台表面轻扫，只扫突出的部分。画笔上有足够的颜料可以提亮表面，不要把颜料弄到凹陷处。为了取得满意的效果可能要多做几次，而且你可能不得不用刷的笔法。

       调出比同色再亮一些的渐变色重复上述过程，用更轻柔的笔触只扫更高点。要是必要的话用更亮的颜色重复做。干扫技法的实际效果是给较高的表面施以亮色，使凹陷处表现出更暗的渐变。这会让你的地台呈现出三维效果。高光色不必源自基本色，但是这样做通常更简单。为了提亮土色，加白要调向棕褐色而非灰色。要是色调发灰，再加点棕褐。倘若必要，用另一批颜色重画。

       用黄绿色代替棕褐，像做土地的方法一样给草干扫。要是你想把对比做得大点，不必犹豫直接用黄就行。给草地边缘干扫一点你的土地颜色，这样草的绿色和棕色就彼此都消褪了，边缘也就不太唐突了。这就能产生了一种微妙的自然效果。

特殊地形

       我们使用的基本技法迄今为止用在水平的地台上效果很好，但是你要添加些更生动的东西该怎么办？只要地台的深度没有达到底座的厚度，那么不规则的地形轮廓就不是什么很严重的问题——只要把底座切掉足够的大小以配合地台就好，费点力气使用锯，电钻，或者锤子和木凿。你将用地台来覆盖这些切割处，所以切割时不必弄得特别整洁。

干河床。一种用上述方法制作的有用的地形是干河床。因为没有植被防止侵蚀，河床里有雨水冲刷土地留下的沟壑。干河床通常不深，但是很宽，边上还有小“悬崖”（图6－7）。这些“悬崖”允许我们将自己的兵人置于起伏的地形上，并在一个小底座上完成它。小起伏单独用Celluclay做就可以了，但是最好在下面搭起一小块木头或者泡沫塑料。用Celluclay来制作“悬崖”区，并在边缘插上草。


图6－7 为了取得完美的效果，我将Historex的小情景：跃马而起的荷兰近卫枪骑兵放置干河谷边上。额外的高度确实能像这样鲜明的表现出一组兵人。

岩石。有多种方法来制作山地地形。特定类型的石块（小碎煤块很理想）可以模拟完美的岩层，但是把你的兵人钉在它们上会引起很多问题。Durham牌水补土（五金商店里做为修补油泥有售）在湿的情况下也能雕成真石头的样子。铁路模型制作者们有很多精妙的方法来制作大面积的石头表面。比尔•麦克拉纳罕著的《铁路模型情景》（卡尔姆巴赫出版社）一书不仅讲解了这些方法，还包括很多其他地台制作技术的有用信息。

雪。雪是粉末状表面，因此单靠灰泥很难表现。传统上模拟雪的方法是在湿的灰泥上（或者用Durham牌水补土，它的粘性更好）撒上干灰泥或者面粉。面粉会随时间增长而发黄，但干灰泥法耐久性却很好，虽然它看上去呈团状感。要是你能找到白垩粉(Marble dust——用作壁画基底，模道)，它的效果最好。通常，最好的结果往往来自最简单的技术，只要略微平滑下Celluclay，然后直接给它涂白色，会得到出乎意料的效果。在几块下陷处撒些沙子，画些泥棕色来模拟雪里裸露在外的几处土地。用干扫法来柔化泥和雪的边界因为唐突的边缘显得太假。


图6－8和图6－9 做雪的最简单的办法就是直接画Celluclay，就像英国的马丁•利文斯顿在他的苏军军官地台上做得那样（左侧），或者你就学比尔•奥兰的例子“格登马克的最后坚守”（发生在第一次阿富汗战争，1842年1月，是役英军第44步兵团含690名英军，2840名印军及12，000名随员被阿富汗人全歼于阿富汗中部——模道），他在地台上撒了烘干的苏打，并用非常极细玻璃珠的特别亮的灰尘感做出了精妙的闪光效果。

高草。拆开的麻绳能做出效果极棒的野草，尤其是用在大比例兵人上。我所能找到的用在较小比例上的最好的做草材料是用在歌剧里做假胡子的假发，它被编织成辫，能在任何出售戏剧化妆品的地方买到。几年前我找到了一种很好的灰褐黄色假发，用来做草非常理想。我曾经用了好多，不过还有大半把在（图6－10）


图6－10 可以将拆开的麻绳用在大比例上模拟高草，而小比例上用歌剧表演用的假发。

       把假发和麻绳拉直，裁出恰好的长度，将其泡在温水里，然后把它们放在地上，每头都压上一本书或者其他类似重量的东西使之紧张，直到干燥。要是用作茂密的矮草，则根本就不需要矫直它了。

       高草可以在地台干后在安装，但是我还是喜欢在填料依旧湿润的时候处理它。不管哪种情况，首先给地台上色。否则在草根部那些很难着色的地方就会有些天然的灰色调小斑块。可以通过在湿Celluclay中填入少量粉末化的水泥颜料（cement coloring）来着色（这种东西能在当地的五金商店买到）。每次向Celluclay中加一点直到得到希望的颜色。在这一过程中精确的渐变并不重要，因为反正你都要给它的大部分地方再上色的——重要的是消除灰色调。橙和绿的食物色素调和物用来代替干色素也是可以接受的，但是Celluclay干后这种颜色会变暗。在插草前的最后一步是给地台表面撒些沙子。

       我从不使用传统装高草的方法，它是在地台上钻许多孔，然后把纤维插上去。除非开很多孔，否则效果就如同不同间距上被埋葬的盆栽植物。

       把草粘在地台上是个更简单更有效的办法。在地台上不规则的涂几处乳白胶，用剪子截取一丛麻绳/假发，把根部按在胶上，加入更多的“草”，直到抹有乳白胶的地方都被覆盖住。可以暂时让草同样高，因为等胶干了你可以回头再用小剪刀把它修成不同的高度。在乳白胶还没干时，你可以用一只铅笔来搅动草绳使之生长的方向各不相同。

树。单个人物很少需要树，而且甚至矮树丛也会带来问题。树的难度在于即便是在54mm比例下，观众也能清晰地分辨出一片片叶子，而传统上铁路模型里用的“树”看上去一点也不像树反倒更像它们本身的材质——地衣和碎泡沫。

       树干和树枝的表现没啥问题；真实的小树根可以用来极好地模拟这两者。你可以在任何柔软的地上收集到这些树根。带着小铲子和购物袋花一个下午你就能收集到足够整个模型生涯里用的树根了。找那种2到3英寸高（约5.08到7.62cm——模道）的小树根。树根的质量随品种不同而异。茂密的根最好，分枝越多卷须越少就越好。小心别弄坏了根，在储存前，用软管把它们冲洗干净，在日光下令其彻底干燥。

       树叶是场景里树的真正问题所在。带有团聚消光纤维的商业化地衣和碎泡沫塑料能够提供足够但是很不自然的树叶，这两类都要小心使用。模型店出售的地衣颜色通常很恶心，必须用橙或棕的稀溶液微微染色来把绿色的色调降下来。在把它粘在树枝上前要把地衣撕成不规则的形状来破坏它规整的圆形外型。泡沫塑料便于操作，颜色也更好些，你可以通过拉扯这些消光材料使其形状不规则，更真实。

      对于大比例人物，花店的片状地衣更适用于做树叶材料。它也必须要重新染色，但是它的凌乱适合用在表现灌木和矮树丛的叶子上。

      有些公司提供平片状的黄铜蚀刻片树叶和树枝。通过处理这些片子我们能得到看起来非常真实的效果，不过即使是一个小矮树也要花费好几个小时。树枝必须被弯到真实的角度，每一片树叶都要弯曲，扭转以得到全面而真实的效果。

       一个更简单的办法是用厨房香料架做成架，然后把小树叶甚至种子粘在地衣基上。当涂装的时候，这种方法十分有效，即使距离很近的时候。但是，通常情况下，树不值得这么麻烦还是避免使用的好。


图6－11 只要你不做树叶，树就很简单了。图中就是一个树根，除了干扫了一点颜色使树干和地台融为一体外，没进行任何修正和涂装。这个西班牙征服者给出了一个地台的好例子，它是这个特别艺术毋庸置疑的杰作，由布来安•斯图尔特制作。


图6－12 带树叶的树要耗费很大的精力，因为每一片叶子都必须分别制作。树通常制作得和兵人高度差不多。比尔•霍兰用渔缸植物（还有些其他东西）来制作他的情景“返回吉利扬瓦拉”（第二次锡克战争，英军在丛林中遭锡克军伏击，伤亡2300余人——模道）

安装人物

       当地台彻底涂装完成后，你就可以准备把兵人粘在底座上了。用环氧树酯胶就好，要是你兵人脚下的桩够长，它就不怕日后的任何松弛了。调一点地台土色，给靴子干扫出灰尘感，这种最终点缀很不错。色粉也能很好地发挥相同的作用，但是倘若你碰兵人，就会把它蹭掉。给靴子上些地台土色，就能在兵人和地台间建立起视觉的联系，来给完成的兵人增添最终的真实效果。


图6－13 最后一步也是重要的一步是通过给靴子扫些地台土色，将兵人在视觉上锚定在地台上，正如吉姆•霍尔特做的这样。这种效果可以用干扫或轻掸些色粉棒磨好的粉末来做。


图6－14 别把所有你的兵人都放在平整的地台上。时而给地形做些角度，正如布来安•斯图尔做的这些沿山坡逃跑的士兵那样，效果非常好。


图6－15 给兵人加点背景也十分有效，吉姆•克斯特克把洛克滩战斗中的伯恩军士（1879年1月22日4000祖鲁战士携当日伊散德尔瓦纳战役大胜之勇奇袭英军位于洛克渡口的野战医院与后勤中心，激战10小时被击退，英军（共140人）阵亡17人，伤10人，击毙祖鲁人400，此役伯恩军士获得突出行为勋章——模道）兵人设置在由玉米包和遗弃的祖鲁头盔构成的地台上。注意右下处撒出来的玉米粒——无疑这是神来之笔！


图6－16 这是布来安•斯图尔特制作的两个最终完成的例子，他的设置如此完整以至于这两个的品质都可以称为“单人情景”。

第六章完

盗天风

涂装啊，一直都很向往，看看这教程，启蒙启蒙！

鳳劫

第七章 特殊制服，附件和裸体的涂装

       你所画的每一个兵人都会带来挑战，但倘若你能牢记第3章里的基本原则要点，大部分问题能够在提笔涂装前通过思考轻而易举的解决。不过，还会有些特殊的情况需要特殊的技巧。

苏格兰格子呢的画法

       穿着艳丽的方格呢短裙的苏格兰高地人模型总是生动的兵人，但是很多模友都回避这一题材，因为画格子呢令他们畏缩不前。要画这么多笔直的线需要一只稳健的手，但是倘若你能够按部就班地来涂装，那么这项工作会比看上去的容易些。

       人们认为格子呢是一种方形图案，其实它只是带有相同的水平和垂直条带的交叉线而已。一个官方记录的苏格兰“长方形”传统上包括一个长条形，以及它周围若干股各色的纱线；一份精细的格子呢会由很多绿色，然后很多蓝色，再后两根黄色的纱线等等构成。在这种织物中，相同的图案纵横地对称出现，这样就产生了颜色的交织和进一步的变化。例如，图7－1中的戈登高地联队士兵身上的黄色条带大部分长度与绿和蓝交织，从而把色调变成了发微黄的绿色调。只用当它们与另外的黄色条带相交才能产生亮黄色的小方格。仔细研究图7－2，看看这种效果是如何变化的。


图7－1 穿着他们复杂的格子呢的高地士兵人物是所有涂装里最有意思也是最有挑战性的了。（比尔•霍兰制作的在克里米亚半岛的苏格兰高地警卫团军官）


图7－2 英国的正规高地步兵团只穿几种格子呢图案，大多数是苏格兰高地警卫团或“政府”图案的变种。

       对于一款苏格兰方呢短裙，从膝到腰直接通常都有一个半到两个整体图案的循环，循环数取决于到腰的高度。民用版短裙后面褶皱一个挨一个地排列使图案连续；军用版的风格是压缩设计，可折叠风格，所以在每一个褶皱顶部都有可见的最亮条带。


图7－3 这是一个军用版方呢裙的背面，从中我们看出条纹出现在每一个褶皱上

       如果你不只是临时涂一个英国兵，那么买本关于苏格兰格子呢的好书看看吧。一件格子呢的实物甚至更好。当你要开始画一块格子呢了，首先在纸上打好草稿，给每种颜色分别绘制草图。幸运的是，大多数军用格子呢是苏格兰高地警卫团（“政府”）格子呢的变种，相当容易画。而且因为这种格子呢的色调非常暗，所以错误不会显得太明显，把这类格子呢做为初学的理想范例吧。


图7－4 一步一步绘制苏格兰警卫团方呢裙。沿水平方向画三道宽暗绿条纹；在相同的间距上画纵向条纹。在每个交汇处画浅绿色方格。用中度黑色条纹给绿色条纹勾边。最后添加窄黑色条纹。要是这些条纹不直，别担心，因为无论如何，它们都不容易很明显的被看出来。

      画格子呢需要大量的复绘（overpainting）而非混色，因此珐琅漆和水性漆比油画色更合适。Pelikan Plaka漆（一种水性丙烯漆——模道）流动性好，附着力强，色彩尤其丰富。在涂装前，确保方呢短裙表面平整。有些人物模型制作者给兵人雕出格子线，这些凹槽很少足够准确到可以用来做为涂装可靠地依赖的地步；相反，它们妨碍运笔，使笔脱离正确的路线。在涂装前去掉这些令人发狂的线。

绘制苏格兰警卫团图案。

简单和最普遍的军用格子呢是苏格兰警卫团采用的，其来源于皇室高地团的外号（可能是指前面的Black Watch,一般译作苏格兰警卫团，可能是一个绰号吧，具体的偷懒没有考证——模道）。画警卫团格子呢的第一步是上背景色，深蓝。接下来用铅笔轻轻地打上草稿，画深绿色的宽条纹。第一组条纹决定了图案的比例：记住，由膝到腰，方呢裙的图案要重复1次半到2次。按照图7－4中的间隔来画就行。从方呢裙的底部边缘画起，把底边做为一条基线，首先仔细地绘出水平绿条纹，然后是纵向绿条纹。尤其要留心这些第一组条纹，因为他们决定了剩下图案的空间；再复核一下，确保它们笔直而方正。在进行下一步之前要把条纹画好，纠正任何出现的错误。方呢裙后面每一个褶皱上都有纵向的绿条纹，因此整个方呢裙后部将呈现出暗绿色。

       下一步，在每两个绿条纹交叉处画上明显的浅绿方块；在背面，三条宽水平深绿色条纹会与褶皱相交。现在你要准备用中度黑色的条纹给绿条纹勾边了。仔细绘制，以绿条纹为基线。画好后就可以画窄黑条纹了。一只好画笔在这步特别重要。这只画笔要有一个能包含足够颜料，一次就能画出一整条条纹的笔尖。有些模友做得更好，他们特制了一种画笔，刮掉大部分笔毛，只剩下3，4根长毛。先画裙子前面的黑条纹，然后再绕着后部画，后部每一个褶皱上都有垂直的黑线，而两个褶皱之间还有黑色的“阴影”线。尽你所能仔细地画，不过要是你画歪了，别担心，甚至最熟练的模友有时也要回头再补画的。对于初学者来说，幸运的是，警卫团方呢的暗色阴影会掩盖很多错误，几乎最明显的错误也不会引起注意。

其他方格呢图案。

正如已经提到的，大多数步兵团的方格呢是“政府”设定版的变种。戈登高地团穿的是带黄条纹的警卫团格子呢，这种黄条纹能在后部的每个褶皱上见到。锡福斯高地步兵团和高地轻步兵团采用的是麦肯齐格子呢，它是警卫团格子呢基础上加入红白条纹得到的，而且在褶皱上有可见的纵向白条纹。对于戈登和麦肯齐格子呢，可以通过把条纹交汇处提亮，从而压暗这些“高光”条纹做出效果。

       另外两种格子呢就有挑战性了。艾拉希特的卡梅伦格子呢，卡梅伦高地人经常穿着这种方呢裙，它是一种由红，蓝，黑和黄色条纹在暗绿色底上构成的复杂方条。尽管有很多条线，除了黄色条带过亮外，这种格子呢整体外观还是很暗的，足以掩饰很多涂装的过失。不过这些都不适用于很多高地团的风笛手穿着的皇室斯图尔特格子呢了，它的底色是红的，带有白，黄，淡蓝，绿和黑色条纹的复杂涂层（图7－5）。条纹和底色的对比非常明显以至于错误很容易被注意到，而紧密相邻的平行条纹也会令即使是最具经验的涂装者心烦意乱。尽管画到最后这些条纹彼此挨得太近，以至于在54mm兵上都快成一条线了，但在大比例兵人上它们还是必须要分开的。


图7－5 皇家斯图尔特方格呢是最难画的，因为它的颜色浅，平行条纹间距小，尤其是在75mm人物上，比如这个由皮特•凯勒斯制作的苏格兰近卫团主风笛手。

高地紧身格子呢绒裤。

格子呢面料的裤子称作“紧身格子呢绒裤”，很多步兵团都穿。它们的画法很多和方呢短裙一样。图案的比例也相同，从膝到腰也是1个半到2个循环。先从褪的这部分画起，然后以其为基准画剩下的部分。沿双腿内侧和腰的前后有垂直的接缝。水平条纹应该在接缝处对称，而垂直条纹则不需要。这就使垂直条纹的涂装变得更简单了些，从接缝处的垂直图案开始，用相同的方法沿着褪部画下去，当要转向褪内侧时使图案末端随之正常下降即可。


图7－6紧身格子呢绒裤，或称格子呢裤子，比方呢裙复杂多了，但是涂装方法与后者基本相同（印度兵变中的第72高地团军官，比尔•霍兰制作）

高地长袜。

尽管各团的长袜设计彼此略微不同，但传统苏格兰长筒袜的图案是由白底，粉色条纹，和条纹交汇处红色的菱形一同构成的。这种袜子不像绝大多数短袜那样整体织成了一个袜筒，而是在背面有个接缝，如图7－7。先用铅笔仔细地打下草稿，从前面画起，环绕至背面的接缝。条纹的大小和排列要仔细安排使菱形能在接缝处相汇。先画粉红色的条纹，然后在它们交汇出填上红色的菱形。大量的修正工作可能是必不可少的。


图7－7 高地长筒袜的图案在背面也能够匹配，如图所示。先画粉红色的条纹，从顶部画起，然后在交汇处加上红色四边形。用红铅笔先把图案打成草稿是有意义的。

迷彩服

       给迷彩图案上色和做渐变就像做不规则的格子呢一样。

       使用水性漆，用基本的3号颜色（见前文“停让标志”规则——模道）给制服仔细涂上图案。认真对照你的参考资料，按照比例来——在你画迷彩时，迷彩图案很可能越画越大。用稀释的棕色颜料来给阴影区上釉，做出颜色的渐变并柔化不同颜色的交界。最后，加进些油画色涂在高光处，再一次柔化必要的颜色交界。重复这一过程直到取得满意的效果。

       给战场上的兵人做出“风吹雨淋”的效果是个好主意，不过别做过了。做出颜色的褪色，给这或那上些尘土足矣。尘土感可以通过趁颜料还未干时在适当的地方涂上浅棕褐色并把它混入制服颜色中取得，或者采用在干表面上掸上色粉棒磨成的粉，如第6章所述。倘若你在做身着战甲的骑士，那么把上述笔法减弱一到两度。


图7－8 迷彩服，如图中54mm党卫军穿的这件，皮特•詹森制作，其实不像它们看上去那么难。用水性丙烯漆来画图案，然后用美术油画色或模型珐琅漆通过上釉法来做渐变。

纹章和旗帜

       华丽的战旗和战衣对兵人爱好者来说是个极大的挑战。

       就像画苏格兰格子呢一样，做好计划是关键。这次，要是兵人的设计就是畸形或者偏心的，那么你在精细的细节上花费精力就是浪费。用铅笔在背景色上给每个细节打出轮廓，这会让你集中精力绘制细节而不必担心整体效果。


图7－9因为精确的设计，旗也是一项挑战。最好的办法是在展平时画，然后卷曲起来，但是对于那些更复杂的折法，这种方法不是总适用。皮特•凯勒斯是画旗的高手，图中的旗就是用上述方法绘制的。


图7－10和7－11 由于他们漂亮的徽章，骑士是个很棒的题材。皮特•凯勒斯也是十分擅长这类题材，图中是个快乐的骑士和他的侍从以及一个步行，手拿头盔露出里面垫帽的骑士。

       用珐琅漆或者水性漆这类颜料的话，对于格子呢这样的题材，除非雕刻的细节很棒，你最好在光滑的表面上进行涂装，在开始前用砂纸和钢丝绒把它打掉。

       显然手绘纹章和旗帜上的文字并不是每个人都能熟练应用的。幸运的是有取巧的办法。很多公司有纹章和旗帜的贴纸出售。虽然它们本身用起来效果不是那么好（贴纸永远看起来像贴纸），但是要把它们当作模板，然后给它们上色则十分有效。很多一流的涂装师采用这种方法。这法对画纹章上的动物很有用比如狮子和鹰，还有战旗上的星星和文字，图7－12。


图7－12 为了让复杂的纹章工作简单点，也很擅长绘制骑士的加拿大人皮特•垂斯特，发现了一条捷径。为了保证位置和比例的准确，他有时也用纹章水贴，而且，一旦把水贴定位好，就可以用其做模板来绘制纹章了。

       可以用乳白胶浆过的丝绸或其他高品质织物来做旗，也可以用滚动环氧补土的方法来做旗，该法将在第12章介绍。后者尤其有效，而且能让你比用织物法更自由地来模拟旗帜。

裸体的涂装

       裸体人物也需要特殊的涂装技术。尽管停让标志规则如同其他题材那样也能用在它上，但裸体人物的体型更纤细，也就需要更平整的混色，更细腻的笔触。

       由于这个原因，美术用油画色因其易混色的性质是极好的选择。另一个选择是用喷笔。虽然这项技术需要练习，不过能取得令人眼花缭乱的效果。

       有人曾经开玩笑说喜欢画裸体因为不需要事先做太多研究。实际上恰恰相反。你在学习解剖学方面知识花费的任何时间都是值得的，而对前人杰作用色的仔细研究也会教给你在色彩方面很多知识。在更多的时间，日常绘画课里的学生要花费他们最初的几个月里画桃子和洋葱这类静物，因为这些物体的颜色与人物一样。桃子的颜色堪比下有血液自由流动的肌肤部分，而洋葱类似那种在骨骼上绷得更紧的，下面血液不太流通的肌肤部分。要是你探究过去大师的杰作，就会发现这个理论是如何与实践相契合的。例如胳膀的肌肉部分倾向于桃子的颜色，而肘部绷紧的肌肤是洋葱色。

      记住甚至即使没有暴露在太阳下，女性的皮肤色也比男性的浅。


图7－13和图7－14 麦克•麦考恩用喷笔来给他的兵人上色，并认为这是他能得到所需平滑而过渡细腻的颜色的唯一方法。要想得到图中的效果需要耐心，实践和一支昂贵的涡轮喷笔（turbine airbrush不知道术语究竟是啥，就直译了——模道）。麦克先用基本肌肤色打底；然后他把基本阴影色重重地稀释并在相应的地方喷涂这些浅阴影，反复喷涂各个区域，使阴影色形成渐变；接着他用相同的方法来添加高光；再覆一层光油，并用水性漆来涂装细节，最后罩层消光漆。



盔甲的涂装和抛光

       有两种方法来处理大面积的金属，例如一套板甲或者锁子甲。传统的方法是涂装。

       可以采用画金属细节的同样技术，只不过是用在更大的比例上而已。在高光处使用纯金属色，而“低光”用较深的金属色。用一只沾了溶剂的画笔仔细地柔化两种颜色的边缘，图7－15。将大块金属面积混平滑了可能会遭受挫折也需要一双灵巧的手，不过确实可以这么做。


图7－15可以通过给盔甲上色和做渐变获得效果（见金属细节的章节），但是简单得多的方法是直接抛光金属，就像图中皮特•垂斯特做得这款100mm华丽的骑士中表现出来的一样。

       要是兵人就是金属铸件的，那么一个更简单也更有效的方法就是仅仅抛光金属。

       在做任何涂装前都要抛光，这会产生绚丽的结果。在除去合模线后，用好的钢丝绒打磨盔甲。注意铸造的小凸起和瑕疵，用锉刀和X槽笔刀把它们处理好（图7－16）。钢丝绒能使金属表面光滑，盔甲本身就足以提供柔和的光泽，但是为了得到镜面效果，表面必须要打磨(图7－17)。


图7－16和图7－17 用钢丝绒和高品质金刚砂纸来给兵人抛光。为了获得最终的光泽效果你可以使用如Flitz这样的粘性金属抛光剂。你也可以用小型金属工具来将金属刮光滑。这就是所谓的抛光并且获得镜面效果；这种方法对难以到达的地方尤其有效。抛光的表面可以通过Gunze Sanyo透明色涂成黄铜，青铜，或者紫铜效果。橘黄色做紫铜很理想，而黄色可用作黄铜，而这两者的混合色可用于青铜或金色效果。

       你可以在五金店或美术用品店里买到金属打磨工具，不过任何类型的带有光滑尖端的工具都能取得类似的效果。最好的打磨工具是亮的磨光钢，具有一个铅笔尖状的锥形头，这个尖端足够窄，能够伸入最小的隐蔽处和缝隙但是不会过于锋利以至刮坏铸件的表面。机械工的小划线器（scriber）和带尖端的雕刻工具最适合处理兵人。用工具平滑的一边刮掉金属的表面得到光泽，耀眼的效果。从不同的角度来刮，以除去任何颗粒状的迹象，尤其要注意较小的地方。别对铅锡合金施加压力，而一到两边的抛光过程就能获得镜面效果。

       当表面被打磨到满意时，立即给它喷上快干型光泽漆（例如Krylon）以保护光泽效果。保护漆彻底干燥后，用稀释的黑色颜料渍洗一下，加强凹陷处的效果。在大面积的平面上用没稀释的美术油画色干扫缝隙，柔化依然希望保持亮的那些区域之间的边界。用棉签和画笔小心地擦去做过了头的地方。这种方法需要实践但是能够产生柔和的过渡和颜色渐变。

电镀术

       通过电镀术可以引入其他的金属色。尽管电镀很便宜，结果却很惊人。

       装备足够简单——只要一个铁路模型用变压器，两根带鳄鱼夹的电线，电炉，以及一盏抗热玻璃碗（金属碗会使电路短路）。电镀液比较贵，可以从珠宝店弄到。两种溶液，铜色和黄金色对于大部分模型制作已经足够了。溶液的花费决定于金属，因为电镀电镀也里包含了大量要镀的金属。铜很便宜，但是金色电镀色则50～100美金一夸脱——取决于市场上的金价。黄铜比金子便宜但是通常没有小包装的出售。然而，黄金可以买到小包装的而且还有其他优点：颜色比黄铜要艳丽得多同时还永不暗淡。你还需要一个阳极，一条提供电镀料的金属。再就是一个黄金阳极要用多达一夸脱的电镀液。你也可以用不锈钢来做阳极，但是它不会补偿在电镀过程中电镀液里消耗掉的金属，这样电镀液损耗得就更快了。


图7－18 别忽视家用电镀技术的可能性。尽管需要从珠宝商店里买到电镀液，其余的材料你可能已经有了：一个电热炉或炉子来加热电镀液，一块金子或银子用来做阳极，以及一个模型火车用的变压器和带有两个鳄鱼夹的用来连接火车的电线。加热电镀液至大约华氏120度（约49摄氏度）。用电线的一端夹住要电镀的东西，而另一端夹住阳极，打开变压器，把这两块投入电镀液。倘若目标上没有立即出现颜色的变化，电路可能就接错了；搬动变压器上的“火车方向”开关。在电镀液里沉浸20秒对零件的着色通常足够了。

       一旦你克服了钱包的障碍，电镀过程其实很简单。用12伏电压，其产生的电流不大故而不会伤人。即使你偶然碰了下电镀件和阳极从而立即造成了短路，也就仅仅有种手指被轻微地扎了下的感觉，足以让你条件反射地闪开又不会造成疼痛或伤害。电镀液是种弱酸，所以操作时要带上橡胶手套。

       如果铸件刚刚抛光好，就能很容易地直接把金或银镀在白合金上。要是电镀失败了，你就不得不先镀上层铜做为媒介。电镀前，要镀的零件一定要先抛光好，然后用肥皂水清洗，再用清水冲洗干净。在电炉上用大约120度的低温加热电镀液（摸着热就行）（120度，估计指的是华氏温度，约49摄氏度——模道）。把电线挂住变压器的 一“串” 终端，这样你就可以通过扼流圈来调节电流的大小了。在阳极上连条电线，电线的另一端连在铸件上。

       在用在白合金上之前要先检查电路。夹一块黄铜做为“铸件”引子。把阳极和铸件都浸没在温热的电镀液里，但要注意，别让它们接触上了，然后把电流开到最大。铜色应该几乎是立即出现在铸件上。倘若15秒内什么也没有，关掉电流，倒转变压器的“发动机方向”开关,再试一次。

       当系统能够成功地镀铜了，你就可以准备用在白合金上了。现在换成金子的阳极和电镀液，在铸件上缠上铜电线并且夹住电线做为“铸件”的引子。把阳极和铸件浸入电镀液，打开电流，铸件周围发出唰唰地声音，使电镀进行30秒。当铸件镀上了足够的颜色或者电镀过程不再进行了，移出电镀件并用碳酸氢钠轻轻地擦拭以中和电镀液里的酸。为了获得光亮的金色，你可以重复这些打磨，电镀和中和过程几次。这些过程很重要，因为在电镀过程前零件上的任何瑕疵在电镀后依旧可见。电镀掩饰不了过失。

       白合金不是电流的良导体，电镀的结果取决于铸件使用的合金成分。有些白合金电镀很不错，有些则根本不工作，尤其是镀铜的时候。

       每次使用电镀液时其中的水分都会蒸发，你可以用从超市里买到的蒸馏水进行补充。别用自来水，甚至微量的自来水也会破坏电镀液。

       金色和铜色的电镀件可以用在抛光的白合金上涂装和做渐变的相同方法来绘制。

第七章完